Двухэтажная пристройка для дома своими руками

Своими руками

Сделать второй этаж своими руками

Надстройка второго этажа своими руками – ответственное занятие. Не приняв во внимание прочность фундамента и стен или неправильно рассчитав нагрузку на межэтажные перекрытия, вместо возведения второго этажа может потребоваться капитальный ремонт всего дома!

Что нужно знать при постройке второго этажа своими руками

Возводя новый дом, где в проект уже заложен второй этаж, можно не беспокоиться о фундаменте и стенах – они рассчитаны на заданные нагрузки. Если же необходимо увеличить жилую площадь обжитого дома, лучше не экономить и заказать экспертизу. По её результатам можно узнать:

• техническое состояние фундамента и стен;
• рекомендуемые меры по укреплению несущих конструкций;
• наиболее подходящие в конкретной ситуации способы надстройки;
• расчеты будущей надстройки.

Если же заказать экспертизу нет возможности, второй этаж лучше делать с использованием несущих опор на собственном фундаменте.

Что выбрать – полноценный этаж или мансарду?

Чаще всего выбор основывается на финансовых возможностях. Мансардный этаж получается дешевле – нет необходимости возводить стены, а все затраты идут на утепление кровельного пирога. Нагрузка на здание также получается меньше, что позволяет делать стены и фундамент менее прочными, и, как результат, более дешевыми.

Но в комнатах со скошенными стенами придется хорошенько обдумать дизайн интерьера – шкафы-купе, душевые кабины или двухъярусные кровати поставить, скорее всего, не получится. Для этих целей лучше возводить полноценный этаж с неотапливаемым чердаком. Затраты на строительство существенно возрастут, но в долгосрочной перспективе такой дом гораздо удобнее для большой семьи.

Где поставить лестницу?

Задумываясь о надстройке этажа в жилом доме, редко вовремя задумываются о том, как туда придется ежедневно подниматься. А ведь устанавливать лестницу придется, и от её формы и размеров зависит удобство и безопасность пользования.

Если дом небольшой, то прямая маршевая лестница категорически не годится. Так, при размере ступеней 30х15 см и наклоном лестницы в 35 градусов, длина её пролета составит 5 м, а длина основания – 4 м. Конечно, если есть возможность пожертвовать частью первого этажа, то под такой лестницей можно с удобством организовать гардероб. В самой высокой его части будут располагаться вешалки для верхней одежды, а в низкой – выдвижные ящики для обуви.

Маршевые поворотные лестницы позволяют сократить длину площадки вдвое, но увеличивают её ширину. Пространство под ней использовать с максимальной пользой уже не получится – в зависимости от конструкции под ней можно установить софу, пару кресел или стеллаж с растениями.

Винтовые лестницы – самые компактные и самые же неудобные. Достаточно представить, как по ней придется поднимать или спускать мебель или другие громоздкие предметы. Но если альтернативы нет, лучше выбирать максимально возможный диаметр спирали.

Особенности возведения второго этажа в строящемся доме

Сделать второй этаж не сложнее строительства первого – конструкция стен такая же, а межэтажные перекрытия делаются по той же схеме, что и полы первого этажа. Как в деревянном, так и в кирпичном доме чаще всего используются деревянные полы – они красивы, экологичны и очень просты для устройства своими руками.

Устройство межэтажных перекрытий

В первую очередь, укладываются балки перекрытия. Их толщина напрямую зависит от длины пролета и будущей нагрузки.

Не рекомендуется делать пролеты больше 6 м, а среднее значение нагрузки для жилого второго этажа – 350-400 кг/м2. Если же планируется установка массивной и тяжелой мебели, чугунной ванны или котла отопления, придется делать специальный расчет.

Укладывая балки перекрытия, нужно учесть несколько моментов:

Если балки закрепляются в специальных гнездах в стенах, то концы подрезаются под углом в 60⁰. Балки могут проходить насквозь через внутренние стены, при этом сращиваются они в толщине стены.

Если балки крепятся металлическими крепежами к стенам дома, их концы оставляют ровными. При этом использовать такие крепежи на внешних стенах нежелательно – неизбежное выпадение конденсата приведет к почернению дерева. Несущая способность таких перекрытий ниже, что нужно учитывать при меблировании комнат.

Для кирпичных домов концы балок или части, проходящие над стенами, обязательно обмазываются битумной мастикой и укрываются двумя слоями гидроизоляции.

В кирпичном доме в гнезда балки заводят на 10-15 см, каждую 5-ю балку фиксируют в стене металлическим анкером. В деревянном можно ограничиться 7 см, а чтобы полы не скрипели, концы балок обернуть гидроизоляцией.

Начинают укладку балок с двух крайних, расположенных на расстоянии 50 см от стен. Всё остальное пространство делят на равные части так, чтобы расстояние между балками не превышало 60 см.

Балки выравниваются по уровню. Если такой возможности нет или сами балки неровные, то на них придется укладывать лаги и уже по лагам стелить пол.

Если второй этаж частного дома планируется сделать постоянно жилым и отапливаем, то утеплитель и пароизоляцию использовать необязательно – достаточно звукоизоляции.

Если же перепады температуры между этажами значительные, то пирог перекрытия должен состоять из:

• подшивки со стороны 1-го этажа;
• пароизоляции;
• звукоизоляции (более плотного материала);
• утеплителя;
• паропроницаемой мембраны;
• чистового пола 2-го этажа.

Ни в коем случае нельзя использовать паронепроницаемые материалы со стороны более холодного верхнего этажа – гарантировано выпадение конденсата и гниение балок перекрытия.

Устройство стен второго этажа

Поднимать стены можно сразу же после укладки балок и чернового пола. Очень часто можно встретить дома, где первый этаж кирпичный, а второй – деревянный или каркасный. В этом случае важно не забыть об укладке гидроизоляции между деревом и кирпичом. Принцип устройства второго этажа похож на строительство дома на фундаменте – делается нижняя обвязка и укладываются брусья.

Минус такого решения – разная теплоемкость стен, и, как результат, тепловая нагрузка на систему отопления. Это нужно учитывать еще при планировании перед покупкой котла – его мощности может не хватать на весь дом.

Надстройка этажа на жилом здании

Принцип надстройки еще одного этажа на уже готовом здании практически такой же, за исключением демонтажных работ – полностью снимается крыша и чердачное перекрытие. Используя колонны на собственном фундаменте, установленные по внешнему периметру дома, можно не только увеличить несущую способность здания, но и существенно расширить жилплощадь.

Колонны могут быть из винтовых или буронабивных свай, или же сложенные из кирпича. В первом случае сваи заглубляются до несущего слоя грунта – для песчаных и супесчаных грунтов это на глубину от 1 м. Для колонн из кирпича обязательна перевязка углов для прочности конструкции.

При строительстве мансарды нужно уделить особое внимание вентиляции.

Кровельный пирог должен быть устроен так, чтобы конденсат не образовывался на утеплителе, а воздух свободно циркулировал под кровельным покрытием. А о том, как сконструировать и распланировать мансарду, детально описано на видео:

Источник

Из чего лучше сделать пристройку к дому: выбор материала и фундамента

Необходимость в пристройке возникает часто. С точки зрения технологии этот вид строительства можно рассматривать как реконструкцию дома с изменениями первоначального проекта. И в этом случае приходится решать стандартные задачи: выбор материалов, выбор проекта, расчет конструкции от фундамента до крыши, получение разрешения на строительство и оформление подзаконных документов по окончании строительства в соответствии с действующим регламентом.

Из чего лучше сделать пристрой

Материалы для пристройки могут быть любыми. Их обычно выбирают исходя из материалов самого дома. Понятно, что рядом с каркасным домом веранду из кирпича никто возводить не будет — другим будет не только архитектурный облик строения, но и фундамент. Поэтому выбирают либо подобные материалы, либо что-то «полегче».

Каркасный пристрой

Один из наиболее распространенных вариантов пристройки. Это объясняется хотя бы такими преимуществами:

• невысокие затраты на материалы;
• подходит любой тип фундамента;
• возможность выполнения работ своими руками;
• короткие сроки строительства.

Немаловажно и то, что каркасную пристройку можно поставить рядом с домом из любого материала, а снаружи затем обшить деревом или фасадными панелями (сайдингом), которые будут имитировать любую фактуру: кирпич, натуральный камень, бревно, брус, окрашенную доску, декоративную штукатурку.

Отделка пристроя сайдингом

Пристройка каркасной веранды к дачному деревянному дому:

Пристройка из бруса

Брус можно считать универсальным материалом для пристройки. Его используют не только при каркасном строительстве в качестве несущего элемента, он часто выступает как «самостоятельный» материал. Из него можно возводить не только закрытую пристройку рядом с домом из бруса, но и открытые веранды или закрытые террасы рядом с кирпичными домами.

Тот же дровяник из бруса — это традиционный пристрой загородного дома или дачи, которые отапливают дровами.

Конечно, от назначения пристроя и материалов дома зависит вид строительного бруса. Это может быть:

• брус естественной влажности, прошедший естественную сушку;
• брус камерной сушки;
• клееный брус.

Примечание. Последний вариант из-за высокой стоимости обычно выбирают для закрытой пристройки, если дом возведен из аналогичного материала.

Пристройка из пено- или газоблоков

Наряду с каркасной технологией, строительство из пено- или газосиликатных блоков считается одним из наиболее распространенных. Обычно используют конструктивно-теплоизоляционные газобетонные блоки марки D500 или D600.

Достоинства этого материала:

• возможность использования при возведении самонесущих стен при условии армирования каждого 3-4 ряда;
• при толщине блока 300-400 мм не надо дополнительное утепление;
• невысокий вес конструкции не требует мощного фундамента;
• крупный формат (по сравнению с рядовым кирпичом) обеспечивает простоту кладки и высокую скорость строительства.

Единственный недостаток — обязательная облицовка. Но в этом случае можно использовать любые традиционные или современные материалы — от штукатурки до фасадных панелей.

Пристройка из кирпича

Кирпичный пристрой рядом с кирпичным домом — это солидно и престижно. Если фундамент выполнен грамотно, и он правильно «привязан» к соседнему основанию, то, как и основное здание, пристройка простоит несколько десятилетий.

Помимо долголетия и респектабельности, у кирпича есть и другие достоинства:

• пожаробезопасность;
• дышащие свойства, и способность поддерживать хороший микроклимат — забирает избыток влаги и при высокой влажности и отдает её назад при недостатке;
• неплохую теплоизоляцию и хорошую теплоемкость — стена долго не нагревается в жару и быстро не остывает в холодное время года.

К недостаткам относятся:

• большой вес стен, что предполагает обустройство тяжелого фундамента;
• необходимость использования двух видов кирпича: рядового и облицовочного;
• высокая трудоемкость кладки;
• большие сроки строительства;
• серьёзный бюджет.

Пристройка из стекла

Окна панорамного остекления, стеклянные двери и раздвижные системы дают возможность отойти от использования традиционных материалов при обустройстве пристройки. Закаленное стекло и триплекс — это отличный материал с высокой прочностью к ударам и механическим воздействиям, а металлические профили входных дверей и панорамных окон бывают как «холодными», так и «теплыми».

Пристройка с двойными стеклопакетами в двери и в ограждающих стенах (окнах панорамного типа) хорошо сохраняют температуру внутри, сохраняя тепло зимой и прохладу летом. Если теплоизоляция ограждающих конструкций важна, а устройство должно предусматривать трансформацию пристройки в полуоткрытую летнюю веранду, то можно выбрать стеклянную дверь типа гармошку на базе теплого металлического профиля.

С использованием не только раздвижных стеклянных дверей, но и окон появляется возможность трансформации закрытой пристройки в полностью открытую.

В тех случаях, когда строят холодный пристрой, и важно не сохранение тепла, а защита от осадков и ветра, применяют безрамные раздвижные системы. Такие системы также позволяют трансформировать стеклянное ограждение до ширины одного модуля, практически превращая пристрой в террасу.

По-новому позволяют взглянуть на пристройку прозрачные потолки. Вместе с такими же стенами они делают конструкцию визуально максимально открытой, но в то же время защищенной.

И совершенно новым решением можно назвать раздвижные системы, у которых основные модули одновременно выполняют роль и фронтальной стены и потолка пристройки. Такие конструкции позволяют трансформировать закрытый пристрой в открытую террасу.

Варианты пристроек

Функциональное назначение пристроек может быть любым: жилая комната, веранда, отапливаемый или неотапливаемый гараж, мастерская, хозблок, санузел, летняя кухня, кладовая, зимний сад.

Очевидно, что эти помещения могут быть как отапливаемыми, так и неотапливаемыми. А в некоторых случаях, помимо отопления, там может быть полный комплект инженерного оборудования: водопровод, канализация система вентиляции и кондиционирования. Поэтому еще на этапе проектирования необходимо предусмотреть подводку коммуникаций через фасад или цоколь основного здания.

По расположению относительно дома пристройки бывают двух типов: боковые и фронтальные (в том числе, выходящие на внутренний двор).

Фронтальная каркасная пристройка

Принципиального значения такое расположение не имеет — в большинстве случаев при выборе материалов для отделки фасада и для кровли доминирует принцип единства архитектурного облика.

Боковая пристройка

Примечание. Иногда в качестве пристроя рассматривают надстройку этажа или мансарды. Но здесь уже требуется совершенно другой подход строительства.

Но какой бы вариант пристройки не был выбран, основная задача, которую надо в первую очередь решить — это надежность фундамента. Именно от основания зависит не только долговечность новой конструкции, но и то, что она не будет «отходить» от дома.

Фундамент для пристройки

Даже легкой пристройке нужен фундамент. Будет заведомо правильным сделать новое основание идентичным старому. Хотя, если под пристройкой не обустраивают погреб или подвал, то ленточный фундамент полного профиля явно избыточен.

Могут быть и другие исключения — например, для каркасной пристройки рядом с кирпичным домом можно заложить свайный фундамент вместо ленточного или плитного.

Всего есть три вида фундамента для пристройки:

• ленточный мелкозаглубленный;
• свайный;
• плитный мелкозаглубленный.

Примечание. Столбчатый фундамент для пристройки уместен лишь тогда, когда речь идет о строительстве совсем легкой конструкции: крыльца или террасы.

Любая другая пристройка к уже стоящему дому может повести себя непредсказуемо, и говорить о надежной связи двух конструкций в этом случае некорректно.

Как соединить два фундамента

Фундаменты пристройки и дома соединяют двумя способами: жестко или через деформационный шов.

Жесткая связь допускается, если дом стоит на скальном или непучнистом грунте, когда осадка нового строения незначительна. И такой тип связи делают только для монолитной ленты.

Соединение лента — лента

Ростверки свайных и винтовых фундаментов жестко связать сложнее, хотя и возможно. Но чаще всего это не делают, так как все равно стены легких построек (деревянных, каркасных или из газоблока) связывают по технологии деформационного шва.

Сборные ленточные фундаменты жестко связывать вообще не стоит, каждое основание не обладает конструктивной жесткостью, а жестко соединенные между собой блоки могут стать очагом напряженности, работающей на ухудшение несущих свойств.

Плитные фундаменты, которые хотя и относятся к монолитным, жестко связывать нельзя.

«Плавающее» основание, слабые грунты, разные по величине сборные нагрузки дома и пристройки — вот основные факторы, которые приводят к напряжению и деформации узла примыкания, а это способствует появлению трещин на фасадах строений. В этих случаях плитный фундамент пристройки делают независимым, с деформационным швом.

На слабых грунтах и просадочных грунтах фундаменты связывают только через деформационный шов. Осадка уже стоящего дома обычно уже минимальна (можно сказать, почти закончилась), а новая пристройка начинает оседать, и любая жесткая связь не выдержит — в узлах примыкания появятся трещины. Чтобы этого избежать, обустраивают деформационный осадочный шов, который проходит по всем примыкающим поверхностям — от фундаментов до крыш двух строений.

Варианты соединений двух ленточных фундаментов

Геометрия ленточного фундамента пристройки по отношению к дому бывает двух видов: с разомкнутым или замкнутым контуром. И связать две ленты можно четырьмя способами:

• С разомкнутым контуром и жесткой связью. По линии примыкания в старом фундаменте бурят в два ряда в шахматном порядке отверстия для забивки связей (прутков арматуры). Глубина отверстий должна быть равна 35 значениям диаметра прутка. Арматуру нарезают кусками, равными двум значениям глубины бурения, забивают и заклинивают в отверстиях, привязывают к ним армопояс для фундамента пристройки.
• С замкнутым контуром и жесткой связью. Все то же самое, что и в предыдущем способе, но фундамент пристройки имеет полностью самостоятельный замкнутый контур, а отверстия для связей бурят по всей длине старого фундамента в пятне примыкания.
• С разомкнутым контуром и деформационным швом. Фундамент для пристройки замыкают торцами к фундаменту дома. В узлах примыкания новой ленты к стене старого фундамента закладывают листы пеноплекса или рубероид (рубемаст), сложенный несколько раз. Щель после распалубки заделывают герметиком, а сверху наплавляют рулонную гидроизоляцию.
• С замкнутым контуром и деформационным швом. Все то же самое, что и в предыдущем способе, но экструдированный пенополистирол закладывают вдоль всего пятна примыкания, и он служит в качестве опалубки для фундамента пристройки.

Простое решение от нашего подписчика:

Соединение пристройки на сваях с домом

Возможны разные варианты соединения пристройки на сваях и дома, независимо от фундамента, на котором он стоит:

• Сваи — лента. Висячий ростверк и монолитный фундамент жестко не связывают (технически сложно и нет необходимости), а стену пристройки и фасад дома связывают с помощью «теплого» деформационного шва.
• Сваи — плита. Технология соединения аналогична предыдущему варианту.
• Сваи — сваи. Жестко связать ростверки возможно под фасадами строений. Деревянные и металлические ростверки связывают стальными лентами, скобами, обрезками арматуры. Железобетонные ростверки можно связать только в том случае, если ширина балки позволяет пробурить отверстия под арматуру на глубину, равную 35 диаметров прутка.

Как узаконить пристройку

Любая конструкция имеющая с домом общую стену и монолитный фундамент (то есть, «связанный» с землей) относится к капитальным сооружениям и обязательна к регистрации в соответствующей службе (Росреестре). Без этого на хозяина самовольной пристройки наложат штраф, не говоря о том, что он не сможет распоряжаться своей недвижимостью (завещать, продать, официально сдать в аренду).

Если дом стоит на земле собственника, имеет соответствующее оформление, все совладельцы дома дали согласие на реконструкцию, и при этом не нарушаются права соседей, а также нормы СНиП, СЭС и пожарной безопасностью (расстояния до границ участков, точек водозабора и прочее), можно приступать к урегулированию строительства пристройки:

1. Составить проект.
2. Уведомить местную власть о реконструкции.
3. Получить разрешение.
4. Построить пристрой.
5. Вызвать геодезистов для обмера дома после реконструкции и передачи результатов кадастровому инженеру.
6. Получить новый техплан.
7. Направить повторное уведомление о реконструкции и соответствия строения утвержденному проекту.
8. Получить одобрение местной администрации и справку об изменении в ЕГРН.

Источник