Дымогенератор для моделей паровозов своими руками

ScaleTrainsClub — Модели железных дорог

Все о моделях железных дорог!

• Непрочитанные сообщения
• Сообщения без ответов
• Активные темы
• Поиск

Подключение через аккаунт в соц.сети

Вопрос как изготовить ДЫМОГЕНЕРАТОР

Вопрос как изготовить ДЫМОГЕНЕРАТОР

Re: Вопрос как изготовить ДЫМОГЕНЕРАТОР

#2 Непрочитанное сообщение Василий » Вт авг 04, 2015 4:32 pm

Если просто, то дымогенератор, это емкость с нагревательным элементом. Нагревательный элемент нагревает залитый состав и испаряет его. Получается «дым».

Что касается типоразмеров, то тьма их, этих генераторов, хот в 0, хоть в N и уж тем более для ТТ подобрать нет никакой проблемы :
http://www.gaugemaster.com/seuthe.html

Re: Вопрос как изготовить ДЫМОГЕНЕРАТОР

Re: Вопрос как изготовить ДЫМОГЕНЕРАТОР

#4 Непрочитанное сообщение Ь-2021 » Вт сен 15, 2015 4:11 am

Re: Вопрос как изготовить ДЫМОГЕНЕРАТОР

#5 Непрочитанное сообщение Серокой » Вт сен 15, 2015 10:17 am

Re: Вопрос как изготовить ДЫМОГЕНЕРАТОР

Мне удивительно, что современный моделизм еще не вышел из коротких штанишек банальной «дымилки». В эпоху цифрового звука и реалистичных эффектов ИМХО уныло смотрится толстая струя равномерного маслянисто-жирного дыма из трубы паровоза, без пульсаций в такт вращению колес, и без «уменьшения тяги» на стоянке.

ИМХО современный хороший дымогенератор должен быть уже с каким-то механизмом пульсирования. Хоть с приводом от кривошипа на первой оси, хоть от отдельного электродвигателя, хоть от соленоида.

Источник

Как сделать дым выхлопа для RC модели

Дымогенератор для RC модели

Самый простой способ получения дыма на радиоуправляемой модели — это использование специальных пиротехнических средств на базе селитры.

Но, этот способ является не только дорогим, но весьма пожароопасным. К тому же он малоприменим на небольших радиоуправляемых машинках.

В RC автомоделизме больше подходит другой способ получения дыма, основанный на нагревании глицерина. Глицерин легко купить в аптеках.

Состав жидкости для дым машины

• 80% Дистиллированная вода
• 15% Глицерин
• 5% Спирт (или в 2 раза больше по объему водки)

Важно использовать именно дистиллированную воду, так как в ином случае через 10-20 использований испаритель может оказаться забитым накипью.

Для тяжелого стелящегося дыма в жидкость добавляется немного соды или уменьшается количество спирта, для более летучего — количество спирта увеличивается.

Как сделать дымогенератор

Самый простой способ — использовать испаритель от электронной сигареты, в нем уже все есть и собрано в весьма компактном размере.

Можно и самостоятельно изготовить испаритель.

Для изготовления вам понадобится фитиль и нихром. Фитиль лучше приобрести в вейпшопе или заказать через интернет (см ссылки в конце статьи), В самом простом случае фитиль можно сделать из обычной ваты, но его придется часто заменять. Специальные фитили для вейпов делаются из негорючего материала и не требуют частой замены.

В электронных сигаретах начиная со среднего ценового диапазона используется металлическая сетка, она не требует никакого обслуживания.

Нихромовую спираль можно купить в хозмаге или на строительном рынке — ищите «спираль для плит».

Но гораздо меньше возни, если использовать готовый атомайзер от электронной сигареты.

Видеоинструкция Как сделать дымогенератор для RC модели

В видеоинструкции показано изготовление дымогенератора на базе электронной сигареты.

Кроме самого дымоиспарителя придется сделать и компрессор для дымогенератора.

Его принцип изготовления показан на видео ниже

Вместо штока из скрепки можно использовать неодимовые магниты на моторе и на мембране компрессора. Габариты и материалы для изготовления подбирайте самостоятельно под вашу радиоуправляемую модель.

Если вам нет необходимости делать выхлоп двигателя синхронизированным со звуком мотора (переодичным), то можно использовать более простой вариант — турбину.

Как сделать турбину для дымогенератора радиоуправляемого автомобиля смотрите на видео ниже.

Если вы делаете дым для дрифт машинки, то не лишнем будет установить подсветку дыма загорающуюся параллельно перегазовке.

Это позволит имитировать огонь из выхлопной трубы.

Товары из статьи:

E XY 3 М
Купить: AliExpress E XY электронная сигарета
Купить: AliExpress Оригинальный justfog Q16 Clearomizer
Купить: AliExpress

Источник

МИКРОДЫМОГЕНЕРАТОР из вейп испарителя и турбины для его продува

В данном видео я расскажу о изготавливании дымогенератора для имитации дыма выхлопа на наших радиоуправляемых моделях. Рассмотрим несколько вариаций конструкций микро турбин для продува вейп испарителей электронных сигарет.

Дубликаты не найдены

Рукодельники

31K постов 47.2K подписчика

Правила сообщества

В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.

1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.

2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.

3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).

-ссылки рекламного характера/спам;

-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;

-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.

(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).

При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.

3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).

4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.

Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».

5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.

Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.

6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.

За неоднократные нарушения автор получает бан.

Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.

Это уже не вейп- это уже ароматизатор помещения. ))))

Проще выточить базу на односпиральник и намотать на него драгонкоил.

Спасибо. Интересный вариант.

а можно по-русски для тех кто не в теме?

Изготовить небольшую простеньку базу для испарителя (например, на две стойки с небольшим колпаком поверх), а внутрь поставить вертикально спираль из кантала, обложив ее ватой в круг. Особенность обдува позволит обойтись без дополнительных приспособлений для «продува» спирали и что самое главное -добиться компактного и бесшумного размещения в выхлопе модели. В качестве корпуса для испарителя можно использовать любой жаростойкий пластик, например делрин или ультем, либо же грамотно подобрать мощность во избежание оплавления деталей. Вот видео с примерным билдом, для понимания. https://m.youtube.com/watch?v=jv1na0UlJrY

Выточить маленькую базу по типу драгона- идея хорошая, так можно здорово уменьшить размеры испарителя. Но продувать драгон все равно придется, силы пара не достаточно чтоб продуть магистраль выпускной системы модели.

А если просто его вмонтировать непосредственно в выхлоп? Можно еще сделать подачу жидкости по типу сквонк-модов и глицерин туда подавать напрямую на хлопок, пара будет нормально.

Пара будет много, но такой выхлоп подойдет только для моделей паровозов (на них, к стати, так и сделано) а для моделей авто такой ввхлоп будет выглядеть «не копийно».

А он оказывается турбированно вейпует

Продолжение поста Трудяги)

Трудяги)

Продолжение про самолет из потолочной плитки

Схема подключения приемника:

Здесь к blue pill подключается радиомодуль, контроллер двигателя и две сервомашинки. Аккумулятор подключается к контроллеру управления двигателя, на нем стоит стабилизатор на 5 вольт, с которого берется питание для управляющей электроники. Сервомашинки также запитываются с этих 5 вольт. Радиомодуль питается от +3,3 вольт со стабилизатора blue pill. Здесь имеется делитель напряжения, который подключен к аккумулятору, для контроля его напряжения. Информация шлется на пульт управления.

Программа для приемника: тут

Схема подключения пульта управления:

Здесь чуть побольше компонентов. Аккумулятор подключается на порт +5 вольт blue pill. Для зарядки аккумулятора к нему подключен модуль зарядки. С blue pill при помощи 3,3 вольт запитывется экран, радиомодуль, джойстики. Потенциометры джойстиков подключены к каналам АЦП blue pill, их тактовые кнопки и остальные две подключены на остальные порты в режиме вход.

Пульт управления внутри:

Программа для пульта управления: тут

Пульт в собранном виде:

В меню пульта 4 строки: 1 строка — это режим полета, во 2 строке просто отображаются данные АЦП и т.д. в 3 строке настраиваются чувствительность рулей и субтример (начальное положение элевонов), в 4 строке ничего нет (можно добавить).

Нажатие правого джойстика — переход на одну строку вниз, левый — на одну строку вверх, нажатие одновременно двух джойстиков заходит в подменю выбранной строки, аналогично производится выход. Две другие кнопки используется для настройки чувствительности в меню строки Sensors, их одновременное длительное нажатие, в любом нахождении меню, включает подсветку. В режиме полета нажатие любого из джойстиков активирует работу двигателя или дективирует, чтобы при заходе в режим полета двигатель не работал сразу и случайно не отпилить себе пальцы винтом не поранил крутящим винтом.

При отключении пульта во время работы приемника, через 2 секунды отключается двигатель.

Расскомментировав эти строчки в main.c (до надпсиси END OF DEBUG_RC OUT):

пульт можно подключить по USB к ПК при помощи любой Terminal программы (я пользовался CoolTerm), в которой нужно выбрать COM порт и присоединится к blue pill:

и в окне получить информацию о подключении радиомодуля:

Считывая установочные данные, записанные в регистры радиомодуля, можно убедиться, что модуль работает и данные совпадают с установленными. В данном случае я получил статус работы радиомодуля, его мощность передачи (максимальная), номер канала (11), скорость передачи (1 Мбит в секунду), размер передаваемого пакета (32 байта — максимальный) и количество бит контрольной суммы (в моем случае 16 бит). Если модуль не подключен или неисправен в терминал выводит такое сообщение:

Зайдя сюда в подменю Settings:

в терминал посыпятся такие строчки:

Здесь данные в таком порядке: X1: значение c АЦП правого джойстика по вертикали, Y1: значение c АЦП правого джойстика по горизонтали, значение с АЦП левого джойстика, которым управляется двигатель, значения только по вертикали, далее напряжения аккумулятора пульта, напряжения аккумулятора на приемнике, значение кнопки правого джойстика, значение кнопки левого джойстика, значения кнопок что находятся справа на пульте, субтример, чувствительность 1 и 2 (2 не используется), а также статус связи с приемником.

Как видно сигнала нет, так как примник был отключен. Также я зажал кнопку правого джойстика и просто левую кнопку, они выдают «1».

Включаю приемник и перевожу правый джойстик в правый верхний угол:

получаю сообщение что сигнал есть, а данные джойстика показывают максимальные значения.

АЦП на Blue Pill имеет разрешение 12 бит, максимальное значение котрого 4095, но в терминале видно, что оно 255, все потому что я 12 бит перевел в 8 бит (1 байт), так как один элемент массива передоваемого пакета равен 1 байту, чтобы одним байтом можно было слать значения одной из осей джойстика.

Аналогичным образом можно подключить приемник к ПК, узнать статус радиомодуля и получаемые данные с пульта, в main.c расскомментировав эти строчки:

Использовать джойстики для управления в таких проектах, вместо нормальных стиков не очень хорошо. Во-первых, для управления газа стик должен сохранять свое положение, а не быть подпружиненным и возвращаться на середину, убрать эту пружинку в джойстика очень проблемно, но я думаю можно. Во-вторых, это должны быть стики, так сказать длинные палочки, для более плавного и точного управления за счёт отдаления пальца от центра потенциометра или увеличения радиуса, это можно решить, наколхозив что-то длинное на джойстики. Специальные стики заточены именно под это, что нельзя сказать про джойстики, но на них цена уже совсем другая, например: стик FlySky.

Крыло сложно в управлении (по-моему мнению) по сравнению с моделями, имеющими хвост со стабилизатором и килем.

И наконец, то, чего мы так долго ждали. Видео полетов. К сожалению, видео очень короткое, так как полет был недолгий.

В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ ПАРУ ПЛОХИХ СЛОВ!

В заключении хочу написать, что это был мой первый опыт постройки подобной игрушки.

Самолёт полетел вполне уверенно, но что-то пошло не так, если честно, я не понял в чем причина, может это из-за джойстиков или все-таки конструкция крыла. Я думаю, что на этом я не остановлюсь и попробую как-нибудь еще, пересмотрев ошибки.

Ссылки на товары которые я использовал:

Отладочная плата Blue Pill

Набор из контроллера, двигателя винта и сервомашинок

Стики от FlySky

Экран от Nokia 5110

Английское колесо. Модельное

Ну вот и доделано английское колесо. Да не простое, а модельное, то есть маленькое.
Теперь смогу делать красивые дутые кузова в масштабе!))
Размеры станка всего 345*405мм.
Если кому интересно, могу выложить видео как доснимем про него)
Ну и в комментах конечно же с удовольствием отвечу на вопросы))

ИК-управляемая машинка для муравьев

Установка в простую миниатюрную машинку электродвигателя и дистанционного управления.

Амфибиотропная асфиксия в rc моделизме и её последствия. Flyscy i6 на максималках

Довольно давно уже пытался подружить свой старенький flysky i6 с внешними радиомодулями. Не то, чтобы раньше мне это было вот прям необходимо. Нет. Парк приемников накопился большой, все именно flysky, так что. Просто интересно было, на что способна эта дешёвая аппаратура. Предел, так сказать, возможностей. Да, да, знаю, что для всего этого давно уже есть frsky со своей кучей всевозможных таранисов, работающих на opentx и позволяющих с аппаратуры настраивать осд, пиды, передатчики и всю хрень мира , появившиеся не так давно jumper и клоны его- радиомастер, но. Жаба душит. Не хочет тварь пупырчатая отдавать десятку за аппаратуру, а потом ещё и менять (за деньги опять же) практически все приемники, которых уже накопилось овердохрена. Покупать к новой аппаратуре мультипротокольный модуль в общем то бессмысленно. Большинство плюшек opentx завязаны именно на протоколы приемников frsky. Потом ещё надо будет познавать дзен в настройках opentx. Не. Жаба против. Да и flysky i6 — не такое уж и говно, чтобы с ним совсем уж безжалостно расставаться. Да, изначально это очень унылая аппа всего на шесть каналов, которых любому, кто хоть каким то боком коснулся коптеров- мало. Поддерживаемые протоколы: pwm, ppm и чисто флайскаевский ibus тоже выбор по сегодняшним меркам- не айс. Но за смешные деньги эта аппа имеет очень неплохие, умышленно скрытые хитрыми китайскими маркетологами, резервы. Уж не знаю, что они планировали выпускать впоследствии на базе flysky i6, чтобы барыжить уже задорого, но аппаратура легко и непринужденно шьётся альтернативной прошивкой и без всяких плясок с бубном преобразуется из 6-канальной в 10-канальную, а при наличии минимальных навыков работы с паяльником- прошивается уже до 14 каналов, обзаводится дополнительными тумблерами и массой полезных фич и настроек( https://github.com/qba667/FlySkyI6 ). В том числе- поддержкой sbus, таймерами, всевозможными показометрами- предупреждометрами, миксами переключателей, весьма скромной, но телеметрией с rcci.

Согласитесь, в таком виде это уже совсем не тот flysky i6, который обычно покупается как первая аппаратура на пробу и который совсем не жалко выбросить (продавать его сейчас- всё равно что продавать 10-летний китайский автомобиль с пробегом- хрен найдешь покупателя даже за копейки). С внешними модулями мой i6 тоже вроде подружился, если взять сигнал ppm c тренерского разъема на задней крышке или с платы. Но! Опять это самое -но.
Наверное только самый ленивый из моделистов не попробовал собрать и облетать дальнобойку на модулях lora по польскому рецепту ( https://qczek.beyondrc.com/qczek-lrs-433mhz-1w-lora-rc-link/. )? Ну ещё бы. Любая покупная дальнобойка, даже самая дешёвая R9 от frsky, денег стоит почти как сама аппаратура, а тут- халява. Жаба одобряет и радостно потирает лапки. Ну вот и я попробовал. На 433 МГц. На 1 ваттном модуле- чего мелочиться то? Собрать — собрал. Настроить -настроил. Корпус напечатал, утолкал всё удобно и красиво.

Но эта падла (мощность же. ) начисто глушит flysky при попытке включить модуль, установленный в самопальном гнезде на задней стенке аппаратуры. Начинается такая светомузыка (мигает и панически орёт всё, что может мигать и орать на аппе), что о работе модуля уже даже и не думаешь- скорей бы питание вырубить, чтоб не погорело чего. Обидно. Летать далеко и не париться по поводу обрывов связи то охота. Ладно, думаю, 433 МГц- слишком суровая частота, надо наверное чего-нибудь попроще попробовать. Те же 915 или 868. Заказал модули, жду, а сам уже готовую дальнобойку в руках кручу и голову ломаю- неужели зря делал ( жаба то негодует просто) ? Куда ж её теперь приспособить? И тут возникает в общем то вполне закономерная но в силу моей природной тупости уж очень долго рождавшаяся мысль- РЕТРАНСЛЯТОР! Вот прям так, с зажатым шифтом. Ну конечно! Ведь всё уже давно придумано умными людьми, а я лоб тут морщу!
В общем, дальше всё закрутилось как по маслу. Самопальное гнездо для модулей тут же было откручено от аппы ( фигли там откручивать — три винта и три провода) и перекочевало на штатив. На термосоплях в корпус этого самого гнезда (благо место есть, а термосоплей там и до этого вагон был- гребёнка подключения модуля ими крепилась) установлен простенький понижающий преобразователь напряжения, ограничивающий питание модуля до 5 вольт (помним ведь, что при превышении 5,5 вольт lora благополучно сдохнет).

Дальше лезем в закрома и достаем старенький флайскаевский микроприемник, ноунейм 8-18 ch с поддержкой ppm, ibus и sbus (не, можно и любой другой, лишь бы sbus и ppm были). Запитываем лрс и приемник от установленного преобразователя, вход лрс соединяем с выходом приемника, биндим приемник с аппой и всё! Не, вот прям совсем всё! Оно работает!

Да, при такой схеме подключения есть определенный геморрой с получением телеметрийных данных, но геморрой решаемый, пусть и путем весьма извращённых совместных настроек аппаратуры, теперь уже двух приемников и передающего модуля лрс (ну да, это flysky, владелец flysky должен страдать, если хочет снять телеметрию). Но эта колхозная конструкция снова расширила функционал старенького flysky i6. Опять. Теперь он ещё и дальнобой. И да, модули на 868 тоже пришли и лрс на них тоже была собрана.

Чтобы сменить частоту теперь мне достаточно вынуть один модуль лрс из гнезда в ретрансляторе и просто вставить в него другой. Меняем модель (приемник на 868 живёт в коптере, а на 433 — в самолёте) и летим дальше. Ну и бонус ретранслятора- возможность выставить его на улицу, а самому, не боясь помех и потери сигнала, уютно устроиться с пультом в теплом салоне машины. Лепота!
Хм. Попадалась мне как то на гитхабе статья про установку opentx на flysky i6. Так. Стоп. Хватит уже. Остановись, жаба!😃
Такое вот полезное у меня земноводное.

Источник