Дымогенератор сигаретного типа своими руками

Дымогенератор из сигареты

Самый простой способ найти подсос воздуха в двигателе автомобиля — воспользоваться дымогенератором. Дымогенератор — это, как бы сказал капитан очевидность, устройство которое создает дым и подает его во впускной коллектор двигателя. Проще всего сделать его из сигареты и пластиковой бутылки. Именно об этом и пойдем речь далее.

Делаем дымогенератор из сигареты своими руками

Данный способ я выбрал потому, что он является самым простым, быстрым, малозатратным и довольно эффективным. На все про все у меня ушло около 30 минут времени и 20 гривен (≈50 рублей) на сигареты.

Что именно понадобится для создания дымогенератора из сигареты:

1. пачка любых (можно самых дешевых) сигарет,
2. две 2-х литровых бутылки,
3. шланг от вакуумного усилителя тормозов (или аналогичный),
4. сосок от велосипедной камеры,
5. сверло (на 5-6 мм) и дрель,
6. насос или компрессор.

Первое, что нужно сделать — разрезать первую бутылку пополам таким образом, что бы сторона с горловиной была немного большей, чем сторона с донышком. Со второй бутылки нужно отрезать только донышко. Оно будет играть роль держателя сигареты.

В обеих донышках необходимо просверлить по одному отверстию — для вставки соска и сигареты. Сверло выбирается с таким расчетом, что бы сосок и сигарета входили в него достаточно плотно.

В горловину первой бутылки вставляется шланг. Удобно использовать шланг с вакуумного усилителя тормозов. Что бы он плотно сидел можно подмотать немного изоленты.

Осталось сделать последний шаг — собрать все детали дымогенератора в кучу и получить готовое приспособление.

Как пользоваться таким дымогенератором? Сигарета поджигается, вставляется в отверстие донышка, а само донышко вставляется в большую половинку бутылки таким образом, что бы фильтр смотрел в сторону шланга (горловины). В оставшееся донышко вставляется сосок от камеры и 2 части бутылки соединяются. Второй конец шланга нужно подсоединить ко впускному коллектору двигателя (вместо вакуумного усилителя). К соску подключается насос или компрессор, воздух с которого разжигает сигарету и подает дым в коллектор.

Вот так просто, своими руками можно сделать и применить дымогенератор из сигареты. Лично у меня данным генератором дыма получилось найти подсос воздуха со второй сигареты. Как я и говорил — все очень просто, быстро и эффективно.

Источник

Дымогенератор из сигареты

Все системы в автомобиле должны быть герметичны и если какой-то элемент в конструкции износился, то неправильная работа гарантированная. Часто это случается с двигателем, так как там наиболее высокая вероятность повреждения шлангов и клапанов. Для выявления подсоса воздуха и устранения, на СТО используют дымогенераторы.

Приобретать для собственного пользования такую установку достаточно дорого, но есть выход — сделать дымогенератор самому! Особенно если вы курите! Читайте каким образом курение помогает в диагностике .

Как сделать? Сейчас расскажу. Вам понадобится лишь сигарета, трубка и несколько шлангочек. Давно пользуетесь таким устройством, расскажите в комментариях .

Что нужно для создания дымогенератора

• Сигарета, а лучше две, скрепленные между собой бумажным скотчем (от первой, на месте стыка нужно отрезать фильтр);
• 2 чистые бутылки;
• Шланг, подходящий по диаметру к сигарете;
• Сосок от камеры;
• Изолента, для скрепления конструкции;
• Насос, также может подойти автомобильный компрессор.

Как собрать дымогенератор

Первую бутылку нужно разрезать на две части. Верхняя, с крышечкой должна быть чуть больше. Со второй бутылки отрезать нужно только дно, в котором просверлить отверстие для сигареты.

В дне второй бутылки также нужно сделать отверстие, для того чтоб вставить сосок. Главное, чтоб сосок и сигарета встали плотно в отверстие. В первую бутылку, через горлышко, вставляем шланг, также следим за тем, чтоб он сидел плотно и герметично. Потом собираем все части и можно производить диагностику.

Как пользоваться?

Поджигаем сигарету вставляем в отверстие донышка, а само дно к второй части бутылки. Фильтр сигареты должен быть направлен в сторону шланга. Второе донышко соединяется с соском и надевается на конструкцию из шланга и сигареты, как бы соединяя бутылку.

Шланг подключается к впускному коллектору. А к соску подсоединяется шланг насоса или автомобильного компрессора. Воздух с компрессора или насоса будет разжигать сигарету, тем самым образовывая дым.

Если насос будет с манометром для контроля давления, то это позволит и контролировать подачу воздуха в конструкцию. Так как когда воздуха будет слишком много, то сигарета сгорит за полминуты и процесс нужно будет повторить снова.

Таким образом дым будет идти от сигареты по шлангу к впускному коллектору, и проходя по системе будет пробиваться через негерметичные участки. Чтоб выявить проблему пропускания воздуха в системе одного прогона должно хватить. Вам останется лишь устранить места подсоса воздуха.

Ну как вам такая идея самодельного дымогенератора? Понравилась — ЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ и ДЕЛИТЕСЬ с друзьями в соцсети! ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ , чтобы узнавать новые полезные идеи.

Источник

Дымогенератор сигаретного типа своими руками

Дымогенератор для копчения своими руками

Настоящий материал посвящен технологии копчения продуктов, которая не требует строительства громоздкой коптильни на территории приусадебного участка. В статье рассмотрим следующие вопросы:

Каким бы способом ни осуществлялось копчение продуктов в домашних условиях – холодным или горячим, трудно найти человека, который бы устоял перед ароматом и аппетитным видом изысканных домашних деликатесов. Самодельные коптильни давно завоевали популярность среди гурманов.

Простота традиционной коптильни и отсутствие в ее конструкции оборудования, которое со временем может выйти из строя – вот, пожалуй, единственные преимущества этих довольно громоздких сооружений. Совсем другое дело – самодельный генератор дыма. Это компактная установка, состоящая их нескольких довольно простых функциональных модулей, позволяющих регулировать режимы копчения и интенсивность сгорания древесной щепы.

Выразить преимущества дымогенератора проще всего словами тех, кто на практике изучил его возможности.

В свое время тоже хотел себе коптильню: изучил этот вопрос и пришел к выводу, что дымогенератор – это самый оптимальный вариант. С ним можно коптить и холодным, и горячим способом, что, несомненно, является большим плюсом. Особенно это заметно, если сравнивать дымогенератор с нефункциональным «ящиком» (традиционной коптильней), не имеющим контроля и регулировок, предназначенным исключительно для копчения горячим способом.

Устройство дымогенератора

Основная трудность, с которой сталкиваются владельцы классических коптилен, состоит в том, что копчение является процессом длительным, требующим постоянного контроля и внушительного запаса древесины. Преимущества же дымогенератора состоят в том, что он автоматически подает в коптильную камеру требуемый объем дыма, расходуя сравнительно небольшое количество опилок или древесной щепы.

Схема эжекторного дымогенератора

Перечислим основные элементы простейшего дымогенератора:

Конструкция классического дымогенератора имеет следующую схему.

При этом следует различать дымогенераторы с верхним и нижним отбором дыма.

Большинство пользователей, которые рассказали о конструкции своих дымогенераторов на страницах FORUMHOUSE, считают более практичной схему с нижним забором дыма.

Построил коптильную камеру и сделал дымогенератор с выхлопом вверху: щепа тухнет через 20 минут работы. После того как «поколдовал» с ним, стал работать 2 часа, но древесина полностью не сгорает, в результате чего наблюдается зависание щепы. Посоветовали с нижним отбором дыма устройство изготовить.

Верхнее расположение заборного патрубка выглядит непрактичным по двум причинам:

А сейчас небольшое, но важное отступление.

По поводу зависания щепы в дымогенераторах: щепа для всех типов дымогенераторов должна быть сухой (ее влажность не должна превышать 14%). Как определить влажность? Этого я не знаю, но поступаю следующим образом: перед копчением помещаю щепу в духовку. Выдерживаю ее при температуре 80-90°С и включенном конвекторе в течение 1–1,5 часов. Что в результате? Во время копчения щепа у меня не зависает.

Но вернемся к теме: рассмотрим конструкцию ключевых элементов устройства более подробно.

Камера сгорания

Конструкция классического дымогенератора настолько проста, что изготовить устройство можно, даже не имея соответствующих чертежей. Чтобы не перепутать размеры и представить себе будущий агрегат, можно воспользоваться небольшим эскизом, нарисованным от руки. Об основных размерах устройства мы расскажем вам, опираясь на практические рекомендации пользователей FORUMHOUSE.

Перед тем как приступить к изготовлению камеры сгорания, необходимо определиться с материалом. В идеале это должна быть труба из нержавеющей (пищевой) стали.

При этом многие делают корпус камеры сгорания из обычной металлической трубы диаметром 90-120 мм. Также подойдет и квадратная труба с сопоставимой площадью проходного сечения.

Что касается высоты камеры сгорания: оптимальный размер для дымогенератора с нижним забором дыма – 50 см. Если забор дыма осуществляется сверху, камеру сгорания можно сделать немного ниже (чтобы улучшить тягу).

Зольник и колосниковая решетка

Как можно увидеть на фото выше, нижняя часть камеры сгорания оснащается колосниковой сеткой или решеткой. Это обязательный элемент установки, который служит для поддержания щепы, еще не успевшей прогореть.

Поверх колосниковой решетки в корпусе камеры сгорания проделывается отверстие для розжига щепы (диаметром 8-10 мм). В процессе работы отверстие розжига будет выполнять функцию поддувала. Одинаково распространены дымогенераторы как с одним, так и с двумя (противоположными) отверстиями поддувала. Если щепа будет прогорать слишком быстро, одно из отверстий в любой момент можно закрыть.

Объем и высота зольника рассчитываются, исходя из количества пепла, образующегося в процессе работы. Как показывает практика, даже при длительном копчении пепла в зольнике скапливается очень мало: 1-2 спичечные коробки. Поэтому высота зольника может быть равна и 5-ти, и 3-м сантиметрам. Этого будет вполне достаточно для однократного копчения (для одной загрузки щепы).

Отверстие розжига, расположенное над колосником – это классический вариант конструкции дымогенератора. Кто-то располагает поддувало непосредственно в камере зольника. Принципиальных отличий в работе дымогенератора в этом случае не отмечается.

У меня отверстие для розжига находится ниже колосника. Сам зольник высотой где-то 3 см (от нижней крышки до колосника).

Раз уж зашла речь о расположении отверстий, определим правильное местоположение выходной трубы, которая будет служить для отбора дыма из камеры сгорания. С этим нам поможет опыт пользователей портала. Считается, что 5 см – это оптимальное расстояние от колосниковой решетки до центра выходного отверстия (актуально для устройств с нижним отбором дыма). В пользу обозначенного параметра говорит и успешный практический опыт, и «холодные» теоретические расчеты.

В первых дымогенераторах описанной конструкции выходную трубу делали на расстоянии 50 мм от наглухо заваренного донышка. Поддувало располагалось в той же плоскости, но было развернуто на 90°. Думаю, что эта необходимость связана с накоплением золы, ведь если зола перекроет поддувало или выход, тяги не будет вовсе. По этой причине я у себя и сделал зольник.

Некоторые люди стремятся защитить выходное отверстие дымогенератора специальной сеточкой (чтобы из камеры сгорания в дымоход не попадали опилки, зола или не прогоревшая щепа). Делать этого не нужно, ведь наличие дополнительных элементов может привести к закоксовыванию отверстий или к зависанию щепы. Максимум, что можно сделать для защиты выходного отверстия – это установить над ним небольшой козырек.

Выходное отверстие под резьбу 3/4 дюйма ничем не перекрывается. Новый ДГ сделан из нержавейки от дымохода (d=110мм, L=500мм). С двух сторон установлены крышки. В нижней крышке находится зольник и отдельное отверстие для запала. На выходное отверстие сделал внутренний «козырек» от засора мелкой фракцией. Тестовый запуск прошел на опилках: прогорело все – чисто и без зависаний.

Эжектор

Эжектор – ключевой рабочий узел дымогенератора, который устанавливается на выходе из камеры сгорания.

Он выглядит именно так, если речь идет о конструкции с верхним заборным патрубком. Если же заборная трубка находится внизу камеры сгорания, то эжектор монтируется снаружи (в верхней части дефлегматора) – на трубе, соединяющей нижний заборный патрубок и верхнюю трубу, подающую дым в коптильную камеру.

Принцип работы эжектора становится понятен, если посмотреть на рабочую схему устройства.

Основные размеры эжектора – это диаметры внешней и внутренней трубки устройства, а также расстояние, на которое внутренняя трубка (подающая чистый воздух в систему) заходит в выходную систему дымогенератора.

Размеры выходного отверстия нам уже известны – это проходной диаметр трубы ¾ дюйма. Что касается проходного диаметра внутренней трубки: 6-8 мм – оптимально.

Если воздуходувка не очень мощная, то желательно трубочку для эжектора использовать с внутренним диаметром – 8…10 мм. Хотя, люди ставят и на 6 мм.

С помощью нехитрой смекалки и материалов, которые можно приобрести в любом строительном магазине, эжектор собирается в течение нескольких часов (максимум).

На какое расстояние маленькая трубка должна заходить в трубу с большим диаметром? Этот параметр имеет большое значение, ведь от него зависит уровень тяги и устойчивое тление щепы. Оптимально – тонкая трубка должна заходить в трубу ¾ дюйма на 2 см или же на 1…1,5 см от зеленой метки (смотрите фото). Перед осуществлением пробного запуска внутреннюю трубку рекомендуется делать с запасом по длине. Укоротить ее до оптимальных размеров можно по результатам эксперимента.

Сборник для конденсата и смолы

Вертикальный участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является, своего рода, естественным дефлегматором. Конденсат, скапливающийся на его холодных стенках, насыщается вредными смолами (способными безнадежно испортить вкус коптящихся продуктов), после чего стекает вниз. С одной стороны, без дефлегматора обойтись нельзя никак, с другой – перед мастером, оснастившим свое устройство вертикальным дефлегматором, встает вопрос утилизации вредных продуктов сгорания древесины. Решается он довольно просто – установкой приемной тары в подходящем для этого месте.

Длина дефлегматора, как правило, чуть меньше, чем длина камеры сгорания.

Компрессор или вентилятор

Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха на эжектор дымогенератора, умельцы используют самые разнообразные устройства. Начиная от аквариумных компрессоров и лодочных насосов, заканчивая самодельными приспособлениями на основе кулера для охлаждения системного блока ПК. Однако оптимальным решением в этом плане является радиальный центробежный вентилятор с регулируемой мощностью.

В свое время у меня не пошло с компрессором: слабоват оказался. Покупать более мощный не стал, перешёл на вентиляторы. Милое дело: большой запас воздуха, и дымогенератор работает стабильно во время копчения (раньше ДГ затухал – компрессор от аквариума не вытягивал). Если поставите мощный вентилятор, то будет все работать. Вариант, проверенный временем – это радиальный вентилятор.

Дымогенератор из сигареты

Самый простой способ найти подсос воздуха в двигателе автомобиля — воспользоваться дымогенератором. Дымогенератор — это, как бы сказал капитан очевидность, устройство которое создает дым и подает его во впускной коллектор двигателя. Проще всего сделать его из сигареты и пластиковой бутылки. Именно об этом и пойдем речь далее.

Делаем дымогенератор из сигареты своими руками

Данный способ я выбрал потому, что он является самым простым, быстрым, малозатратным и довольно эффективным. На все про все у меня ушло около 30 минут времени и 20 гривен (≈50 рублей) на сигареты.

Что именно понадобится для создания дымогенератора из сигареты:

Первое, что нужно сделать — разрезать первую бутылку пополам таким образом, что бы сторона с горловиной была немного большей, чем сторона с донышком. Со второй бутылки нужно отрезать только донышко. Оно будет играть роль держателя сигареты.

В обеих донышках необходимо просверлить по одному отверстию — для вставки соска и сигареты. Сверло выбирается с таким расчетом, что бы сосок и сигарета входили в него достаточно плотно.

В горловину первой бутылки вставляется шланг. Удобно использовать шланг с вакуумного усилителя тормозов. Что бы он плотно сидел можно подмотать немного изоленты.

Осталось сделать последний шаг — собрать все детали дымогенератора в кучу и получить готовое приспособление.

Как пользоваться таким дымогенератором? Сигарета поджигается, вставляется в отверстие донышка, а само донышко вставляется в большую половинку бутылки таким образом, что бы фильтр смотрел в сторону шланга (горловины). В оставшееся донышко вставляется сосок от камеры и 2 части бутылки соединяются. Второй конец шланга нужно подсоединить ко впускному коллектору двигателя (вместо вакуумного усилителя). К соску подключается насос или компрессор, воздух с которого разжигает сигарету и подает дым в коллектор.

Вот так просто, своими руками можно сделать и применить дымогенератор из сигареты. Лично у меня данным генератором дыма получилось найти подсос воздуха со второй сигареты. Как я и говорил — все очень просто, быстро и эффективно.

brolivespb › Блог › Дымогенератор своими руками

Всем привет, хочу поделиться с вами результами своего изготовления дымогенератора.
Как то раз увидел данное видео и понял о необходимости данного изделия

Потому как работаю на СТО и у нас почему то его нет, на вопрос что он реально нужен.
Мастер дал ответ 2 раза в год и покупать его нет смысла. От части он прав, ибо за год у меня было 4 автомобиля с проблемой подсоса воздуха. и проверяли по колхозному проливкой «брейка» который особого результата не показал. т.к коллектор был пластиковый и мотор при распыливании жидкости глох моментально. и сказать трещина там или уплотнение порвалось это уж как повезёт.
И на большинстве автомобилей это понацея где установлен расходомер будь то дрмв или дад
ибо подсос идёт мимо расходомера и данные его ниже на холостых чем это не обходимо и мотор может самопроизвольно глохнуть. только на новых автомобилях загарается чек и появляется запись масс поток недостоверный сигнал.

Итак погуглил стоимость изделия в районе 8т.р впринцепи для станции это идеальный вариант.
но так как я провел инициативу решил собрать сам. ибо вещь нужная особенно на мерседесах где туча вакумных шлангов и все возможных мембран вакуумных.

Итак нашел статью тут же на драйве:
www.drive2.ru/l/5259971/
Ну думаю бюджет позволяет нужно делать)))

Цитата: «Всем привет! Сегодня расскажу Вам о дымогенераторе аля «колхоз-самопал».
Так как стала необходимость иметь в наличии дымогенератор, принял решение собрать самостоятельно, в виду того, что мне нравится конструировать (чтобы работало) и обилие информации в интернете на данную тематику. Я не изобрел велосипед и не претендую на лавры, а создаю пост для коллег-автолюбителей, которым возможно когда-то понадобится подобный девайс. И так, у нас в итоге получился бюджет постройки 1000 рублей. Нам необходимо добиться вот такого результата (схема)»

В итоге данной суммы достич не удалось.
ибо стоимость деталей выросла
Шприц новый самый дешевый что я нашел 600р. но он не подходил под переделку.
в магазинах от 600-1200р
Выбор пал на Шприц для смазки плунжерный 500мл GARWIN GL-GU0001 750р что уже не бюджет
Можно конечно найти бу на авито рублей за 300 но нужно его отмывать да и более менее хороший вариант 500р на другом конце города.
Далее купил прозрачный шланг Lux 10мм 4м. 400р Можно в принципе и 8мм брать.
штуцер под ёлку нашел дома (за спасибо)
второй штуцер оставил штатный под шланг рассверлив его до 6мм
трубка медная 10мм нашел на складе.
Свеча накаливания м12х1.25 от старых vw

Дымогенератор для проверки впускного тракта автомобиля из паяльника

Случилась беда, загорелась лампочка Check Engine на автомобиле, проверка сканером показала ошибку 0505, подсос воздуха, соответственно не правильный замер количества воздуха электроникой и неправильное смесеобразование. У меня на авто это выразилось в нестабильном холостом ходе и иногда зависании оборотов, двигатель не сбрасывал до холостых при перегазовках.

Проверка лёгким точечным разбрызгиванием быстрым стартом на впускной коллектор на холостых оборотах показала, что где-то есть отверстие, обороты повышались, но визуально место утечки определить не удалось. Нагнетание компрессором во впускной коллектор воздух под давлением тоже показал наличие утечки и немного сузило место, но опять-таки конкретное место не было найдено. Вспомнил про дымогенератор и загорелся сделать его самостоятельно, что и предлагаю Вашему вниманию.

В интернете полно всевозможных примеров, но в основном они базируются на свечах от дизельных двигателей, нихромовых проволоках и даже сигаретах. Капец. Ничего из этого у меня под рукой не оказалось, а вот сломанный китайский паяльник на 40 Вт завалялся. Отвалилось жало в месте крепления к пластмассовой ручке, к тому же он никак не хотел регулировать температуру жала, перегревался. Хорошо, что его не выбросил, из него нам нужен только керамический нагревательный элемент и шнур питания. Металлических трубок тоже не было, нашёл пластиковые от водяного фильтра, на первое время подойдёт.

Для изготовления я использовал:
1. Баночку от детского питания с металлической закрывающейся крышкой,
2. Металлическую сетку для мытья посуды,
3. Нагревательный элемент от паяльника,
4. Сетевой шнур с вилкой от этого же паяльника,
5. Пластиковую трубку, позже заменил на 2 металлических,
6. Холодную сварку.

Кстати, нашёл такой же нагревательный элемент отдельно на Алиэкспресс, может кому пригодится.

Для начала отмечаем места отверстий, центральное для стержня, боковые для трубок, через одну будем подавать воздух, другой конец подключим к впускному коллектору.

Просверливаем 3 отверстия под диаметр трубок и стержня от паяльника. Должно получиться как-то так.

Примерка нагревательного элемента.

И всё вместе в банке.

Следующий этап, крепим нагревательный элемент, для этого оборачиваем самый кончик, который будет крепиться на крышке негорючим материалом, я использовал прокладку от мощной диодной сборки из сломанного блока питания компьютера.

Этой прокладкой обмотал кончик стержня и закрепил изолентой.

Чтобы залудить контакты, использовал паяльную кислоту.

Класс, можно паять провода. Сначала надеваем на провод кембрик, припаиваем.

Надеваем термоусадочный кембрик, нагреваем его.

Тоже самое со вторым контактом.

Подготавливаем к закреплению в крышке банки с помощью холодной сварки.

Перед использованием холодной сварки желательно намылить руки и дать мылу немного подсохнуть, потом прилипшие к рукам остатки холодной сварки легко смываются.

Закладываем в банку металлическую сетку, лучше использовать жёсткую. В продаже ещё есть мягкая, у меня она перегорала в месте соприкосновения со стержнем.

После затвердевания холодной сварки пробуем в работе. В работе перепробовал разные жидкости. Лучше всех дымит глицерин. В аптеке продаётся в баночках по 25мл за 25 руб, мне понадобилось 3.

Заметил, что нагревательный стержень раскаляется не по всей длине, а только по середине. И если жидкость соприкасается с этим местом, дыма становится больше.

После многих попыток с разными жидкостями, которые нашёл дома, пластиковые трубки начали плавиться, к тому времени нашёл металлические трубки. Хорошо подошли трубки от телескопической антенны со старого приёмника.

Дым начинает идти примерно через 10 секунд после включения и его интенсивность не уменьшается при продувке.

При проверке на автомобиле нашёл 3 места. Растрескались резиновые трубки в матерчатой оплётке, хотя визуально, на ощупь и изгиб были в идеальном состоянии, без дымогенератора точно не нашёл бы.

К сожалению, другие места показать не удалось, трудно одновременно чинить автомобиль и снимать. В заключении добавлю, что использовать такой дымогенератор в повседневной работе по ремонту автомобилей наверное не получится, но починить свою машину вполне возможно.

Работал в течении 15 минут (глицерин в баночке кипит, естественно баночка нагрелась) с небольшими перерывами для устранения неисправностей. Металлические трубки в местах соединения с клеем дали небольшую течь, возможно надо было пропаять эти места. Но в целом я результатом доволен. Ошибка пропала, холостой ход нормализовался и пропали зависания на повышенных оборотах. И по ощущениям машина лучше стала реагировать на педаль тормоза.

Часть экспериментов заснял на видео:

Источник