Дзен ремонт авто своими руками

Лакировка АВТО своими руками: как правильно?

В предыдущей статье мы поговорили о нанесении MS- и HS-лаков.

На очереди UHS — лаки со «сверхвысоким» содержанием сухого остатка и ЭКСПРЕСС-лаки.

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ UHS-лаков

1. UHS-лаки наносятся в один или полтора слоя.
2. Первый слой наносят для пропитки базы во избежание микропросадки основного слоя, а не для толщины. Потому он должен быть очень легкий.
3. После чего сразу же, без паузы, наносится полный слой.
4. желательно, чтобы сушка (как и нанесение) UHS-лака проходила в условиях покрасочной камеры.
5. Перед началом сушки нужно сделать выдержку не меньше 15-20 минут с хорошим воздухообменом (в районе 20000 м³/ч), чтобы помочь растворителям испариться из такого толстого слоя материала.

Основные ошибки при работе с лаками UHS-лакам

1. UHS-лаки практически не требуют дополнительного разбавления. Вязкость этих материалов закладывается уже на заводе, поэтому добавление разбавителя для таких лаков либо минимально (до 5%), либо не рекомендовано вообще.

Если же добавить в такой материал большое количество разбавителя, лак станет более жидким, что моет привести к возникновению наплывов и подтеков. Кроме того, избыток разбавителя приводит к более быстрому формированию поверхностной пленки при испарении, что может привести к закипанию лака.

2. Если при сушке лака вентиляция будет плохой, растворители могут не успеть улетучиться из глубины слоя прежде чем сформируется поверхностная пленка, что опять же может привести к закипанию.

О работе с ЭКСПРЕСС-лаками

Характеристики ЭКСПРЕСС-лаков:
1. Преимущество — высокая скорость их сушки.
2. Недостаток — не рекомендуется наносить такой лак на весь кузов из-за короткого времени межслойной сушки и опасности появления «перепыла».

Поэтому основная область применения таких лаков — быстрые ремонты 1-2 элементов. Также быстросохнущие лаки востребованы в тех мастерских, где имеются проблемы с соблюдением температурных режимов и наличием пыли в покрасочном помещении. Быстрое подсыхание таких лаков «от пыли» дает возможность выполнять качественные ремонты без покрасочной камеры. Количество включений пыли, которые нужно заполировывать, при этом будет минимально.

КАК РАБОТАТЬ:
1. Разбавляйте «быстрый» лак только перед применением, а не заранее. Только когда базовый слой подсох и готов к лакировке, можно приготовить лак и сразу же нанести его.
2. Внимательно следите за процессом нанесения. Так как лак сохнет очень быстро, важно качественно нанести первый слой (память первого слоя). Если он нанесен некачественно, вторым слоем исправить положение будет очень сложно, а иногда и невозможно.

Источник

ВАЗ-2109: ремонт авто своими руками, руководства по ремонту и обслуживанию автомобиля

Ремонтные работы автомобиля марки “ВАЗ” — одна из самых популярных услуг, за которой обращаются в автосервисы. «Ремонт ВАЗ-2109» — достаточно распространенный запрос в интернете. Понять это довольно легко: ВАЗ является самой распространенной отечественной автопродукцией в России. Малолитражное авто, вышедшее в начале 1970-х годов, теперь — важная часть водительской жизни нашей страны. Спустя практически полвека в условиях работы Волжского завода произошла смена целых 3 поколений автомобилей. Они отличаются друг от друга конструкцией и составными элементами.

Узнайте стоимость ремонта ВАЗ-2109 онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Как выполнять правильно обслуживание ВАЗ-2109

Длинный путь ВАЗа начался с первых шагов в виде «копеек» до последних достижений типа «Гранты» или «Весты». Последние авто не дают спуска признанным зарубежным машинам лучшего качества. Наши дороги все еще бороздят модели машин, которые были выпущены аж в 70-х. Назло всем, кто ругает советский автопром, эти представители отечественной автомобильной индустрии — показатели надежности. Разумеется, есть необходимость в регулярном ТО, возможно, чаще чем, например, автомобилям марки BMW или Mercedes. Стоит подметить, что ценовая политика рынка сегодня делает такой недостаток практически незначительным.

Учитывая траты на ремонтные работы, сравнительно небольшие, поскольку детали ВАЗа были произведены в России, где расчет идет на рубли, а не на евро, можно уверенно сказать — по дорогам нашего Отечества ездить на волжской машине — выгодное предприятие!

Ремонт ВАЗ-2109 своими руками

Автомобильные поколения ВАЗ:

• «Классика»: 2101, 21011, 2102 – 2107.
• «Самара» и «Самара-2»: 2108, 2109 и 21099, «ервосамары» 2113 (рестайлинг «восьмерки»), 21014 (рестайлинг «девятки»), 2115 (модификация «девяносто девятой»).
• «Десятки»: 2110, 06, 09, 11, 12, и 21123.
• Kalina и Kalina-2: 1117, 1118 и 1119, Kalina City, 2192, 2194.
• «Приоры» и «Гранты»: 2171, 2172 «Гранты» 2190, 2191.
• Последнее поколение LADA B/C: Vesta.

Помимо этого, концерн «АвтоВАЗ» занимается выпуском полноприводных малолитражных внедорожников под названием НИВА (модель 2121 и ее последующие версии), а также “Лада-Ларгус”, которая раньше была румынской машиной DACIA Logan MCV. Часть разработок-выходцев из Тольятти оказались настолько хорошими, что их выкупили мировые концерны. Например, внедорожный автомобиль “ВАЗ-2123”, разработанный в 1980-х на замену “ниве”. Он оказался настолько хорошим, что американцы из General Motors выкупили лицензию, чтобы выпускать его в России под брендом Chevrolet Niva — единственная в своем роде отечественная «иномарка», с локализацией на 90 процентов.

Говоря об особенностях ремонта народных авто, можно вспомнить шутку «ВАЗ — не УАЗ, сам он не поедет!». То же можно сказать о ремонте ВАЗ-2109. В этой фразе заключается главная особенность машины: если вы ухаживаете за транспортным средством, вовремя проводя обслуживание и ремонт, авто всегда ответит вам взаимностью. Принято считать, что ВАЗ — автомобиль с «женским духом», «машина-девушка». Порой машина капризная, иногда — своенравная, но если владелец держит контакт со своим автомобилем, взамен получает верность.

Ремонт и обслуживание ВАЗ-2109

Автомобили марки “ВАЗ” имеют бензиновый двигатель. Метод топливного впрыска в камеру сгорания может различаться. Раньше двигатели представляли собой карбюраторы и самым распространенным видом из них являлся «Озон». Однако на данный момент волжский автопром работает с инжекторными устройствами. Объемы обычного движка ВАЗа — 1569 кубических сантиметров, а мощность в техпаспорте — 77 лошадиных сил. Порядка нескольких миллионов автомобилей с таким силовым показателем ездит по России. Самое большое число оборотов, которое может выдать мотор этих представителей — 3000 в минуту. Сила при этом равна 104 ньютонам. Многие знают, что АвтоВАЗ не самый экономичный вариант. Топливный расход в городе слегка превышает 10 л. на 100 километров пробега. Получается, что на трассе расход данных машин выходит экономичней: около 7,4 л. Мастера из автосервисов подскажут вам, что для движка ВАЗа нужен не только бензин, но и масло. Такое транспортное средство «жжет» примерно 70 г масла на каждую сотню километров. Для полной замены масла в двигателе необходимо 3,5 или 4 л.

Хотя машина может показаться вам неприхотливой в обслуживании, ее силовой агрегат требует ответственного отношение и покупки хороших и качественных расходных материалов.

Починка ходового элемента

В руководстве всех отечественных автомехаников «Ремонт и эксплуатация автомобиля ВАЗ» внушительная часть посвящена ходовой, что по количеству информации ничем не уступает описанию характеристик двигателя. Подвеска данной модели имеет своеобразный «водораздел», который появился в 1980-х, в момент, когда только-только появились переднеприводные машины “ВАЗ”. Главный отличающий признак переднего привода автомобилей “ВАЗ” — поворотный кулак, который подводится к приводу переднего колеса. Если вы начали замечать на своем транспортном средстве некоторые особенности, вроде:

• отклонения машины от траектории, невозможности выдержать курс;
• ощущения раскачки машины по продольной во время вождения;
• стука в области днища;
• течи амортизаторов;
• неравномерного износа резины;
• трудностей при управлении рулем.

Все эти вещи — характерные показатели того, что необходимо добраться до автосервиса и провести ремонт подвески.

Полный ремонт ВАЗ-2109

Коробка передач на машинах “ВАЗ” — самая сильная позиция в отечественных авто. Впервые на модели 2107 машины стали оснащать КПП на пять скоростей. Машины полного привода марки “НИВА” имеют дополнительную «безальтернативную» раздаточную коробку. Поломку КПП сразу же почувствует каждый: выбранная скорость не будет удерживаться коробкой, переключение на другую скорость станет невозможным. Если ощутили подобные проблемы — без промедления ищите мастера, который поможет справиться с этим, так как авто находится в аварийном состоянии и не подлежит эксплуатации.

Источник

Ремонт авто своими руками — 5 типичных ошибок

1. Чистка дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка регулирует подачу воздуха во впускной коллектор. Ее положение зависит от степени нажатия на педаль газа. Дроссели бывают механические и электронные. От скопившегося внутри механизма нагара возрастает расход топлива, снижается мощность мотора, появляются неравномерные обороты на холостом ходу.

Многие автолюбители предпочитают чистить дроссель самостоятельно, сэкономив 1000 рублей на услуге механика. При этом допускают типичные ошибки:

Чистят дроссель поверхностно, без полной разборки. Толку от такой работы мало: воздушные каналы и внутренние стенки останутся засоренными.

Используют абразив вместо ветоши. Абразивом легко повредить молибденовое покрытие (его часто путают с нагаром), и заслонка начнет пропускать лишний воздух в коллектор. В результате нарушится плавность хода заслонки, возможно самопроизвольное повышении оборотов. Как итог, повышается расход топлива, мотор изнашивается интенсивнее.

Не откручивают предварительно крышку расширительного бачка, чтобы сбросить давление в системе охлаждения. При снятии шлангов с дросселя антифриз может попасть в глаза.

После чистки дросселя не проводят обязательную регулировку датчика холостого хода. В результате возникают неравномерные обороты на холостом ходу. Иногда — рывки при нажатии на педаль газа.

2. Установка магнитолы

В наш автосервис обратился клиент с жалобой на утечку тока: заряда аккумулятора хватало на сутки. Как выяснилось, всему виной магнитола, которую автовладелец устанавливал самостоятельно. Питающий провод он подключил напрямую к аккумулятору, а не к замку зажигания. Так делают очень многие. В итоге вместо 500 рублей за услугу электрика клиент заплатил 1,5 тысячи за диагностику и ремонт. Кроме этого, в своей работе я постоянно сталкиваюсь с оплавлением, замыканием, искрением от некачественных скруток или применения неподходящих проводников.

Так что самостоятельно ремонтировать электрооборудование стоит, если вы — профессиональный электрик. В остальных случаях максимум, что можно сделать, — заменить перегоревший предохранитель или лампочку в фаре. Последствия некомпетентного вмешательства — замыкания проводки, выход из строя приборов, пожар.

3. Ремонт лакокрасочного покрытия

Наиболее частые предпосылки ремонта ЛКП — коррозия порогов и арок, «рыжики», отслоения краски на кузове. У отечественных автомобилей это происходит чаще, у иномарок — реже. Например, Volkswagen дает гарантию на сквозную коррозию 12 лет.

На первый взгляд ремонт лакокрасочного покрытия не представляет трудностей: зачистить участок, обезжирить, нанести антикор, загрунтовать, покрасить. Но в процессе работы неопытный автовладелец столкнется с рядом подводных камней. Например, один клиент самостоятельно восстанавливал крыло, поврежденное в аварии. Для этого он взял напрокат компрессор, закупил материалы и посмотрел обучающее видео в интернете. Но он забыл про требования к помещению для работы, отчего появились наплывы краски и рябь. В результате клиенту пришлось заплатить 6000 рублей за исправление некачественной покраски.

В помещении, где производится окраска кузова, не должно быть сквозняков и пыли. Кроме этого, нужно обеспечить хорошее освещение.

4. Ходовая часть

Произвести замену какой-либо детали по заводской инструкции не так уж и сложно. А вот выявить изношенную деталь способен не каждый автовладелец. В этом деле нужен опыт. Например, стук при повороте руля может говорить об износе ШРУСа, шаровой опоры, стойки стабилизатора или подшипника. А чтобы проверить стойку амо ртизатора, нужно надавить на крыло вниз. Автомобиль должен плавно вернуться в исходное положение. Непрофессионалы могут ошибочно приписать неисправной стойке обычные колебания из-за деформации шины. Некоторые неисправности можно выявить только на подъемнике, когда подвеска не нагружена. Например, износ сайлентблоков рычагов подвески. Автосервис поможет выявить и другие поломки, о которых автовладелец даже не догадывается.

Совет: заплатите 1,5 тысячи рублей за развал-схождение и попросите механика заодно осмотреть подвеску. Обычно мастера не берут за это дополнительную плату.

5. Замена расходников

Расходные материалы меняют при прохождении планового ТО или после покупки подержанного автомобиля. Если воздушный фильтр можно установить самостоятельно, то замена ремня ГРМ, моторного масла, антифриза потребует особых навыков и знаний.

Автовладелец, который впервые меняет масло в двигателе, практически наверняка допустит ошибку. Например, был случай, когда клиент одновременно открыл заливную горловину на моторе и слив на трансмиссии. Результат — 3 лишних литра в двигателе и пустой картер коробки передач. В тот раз серьезных последствий удалось избежать благодаря своевременному обращению в автосервис. Представляете, что было бы, если бы автовладелец завел мотор и проехал на такой машине? Правильно — капитальный ремонт или замена коробки передач, а также серьезный ремонт двигателя.

Многие не знают об особенностях работы: например, масло лучше менять на прогретом двигателе, а резиновую прокладку фильтра перед установкой смазывать.

Делать ремонт самостоятельно или доверить специалистам — выбор каждого. Но нужно понимать степень риска и возможные денежные переплаты в случае ошибки. Обучающие видео в интернете редко говорят о нюансах и сложностях, которые ждут неопытного автолюбителя.

Но наверняка у вас есть и другой опыт — расскажите о нем в комментариях.

5 главных заблуждений о ремонте у неофициалов — тут.

Источник

Карта, деньги, два ремня: подручные средства для ремонта автомобиля и как ими пользоваться

Далеко не каждый из нас занимается ремонтом своего автомобиля самостоятельно. Гораздо лучше отогнать машину в сервис, сдать её приёмщику и сесть на диванчик перед телевизором с чашкой кофе. Но иногда в некоторых из нас вдруг просыпается мужчина, который очень хочет покрутить что-нибудь своими руками. Руки начинают крутить, и в самый неподходящий момент выясняется, что не хватает какого-то инструмента, без которого сейчас весь процесс накроется медным тазом. Что делать? Боль, отчаяние, тоска в глазах. Но не стоит впадать в панику: десятилетия опыта гаражных умельцев приготовили нам интересные и вполне работоспособные лайфхаки, которые помогут исправить возникшую тяжёлую ситуацию.

Начнём с простого – с замены масла. Что делать, если вдруг не получается открутить масляный фильтр?

В сервисах всё понятно: там есть для них ключи, а в специализированных – ключи для тех фильтров, которые стоят на конкретных моделях. Чисто теоретически можно купить свой ключ, но если желание менять масло самостоятельно появляется реже, чем желание сесть на диету, эта трата себя не окупит. Поэтому фильтр будем учиться выкручивать подручными средствами.

Первое, что приходит на ум, – это, конечно, рука. Но срабатывает этот финт очень редко: свернуть фильтр одной левой сложно. И тогда начинает работать смекалка.

Самый простой способ известен, наверное, со времён появления обычных одноразовых фильтров. И эстетам он не подойдёт. Хотя, наверное, злой эстет пойдёт на всё. Итак, метод следующий: берем длинную мощную отвёртку и протыкаем фильтр насквозь. Дальше всё понятно: срываем фильтр с места, пользуясь рукояткой отвёртки как рычагом. Варварство, конечно, но результат приносит хороший. Для успешного выполнения трюка важны два фактора: масло не должно быть горячим (оно почти обязательно потечёт по отвёртке на руку) и протыкать надо обязательно насквозь. Если проткнуть фильтр только в одной стороны, его корпус из тонкой жестянки может порваться, что сильно усложнит задачу.

Если чувство прекрасного против такого метода бунтует, можно использовать другой способ, который назовём условно «метод ремня». Он заключается в следующем: если сделать петлю из хорошего кожаного ремня и затянуть её против часовой стрелки, то, потянув за свободный конец ремня, фильтр тоже можно сдвинуть с мертвой точки. Правда, если фильтр испачкан маслом, ремень на нём провернётся. Так что масло лучше оттереть, а для надёжности между ремнём и корпусом фильтра положить лист наждачки.

Многие скажут: а с кого это перепугу я буду держать в гараже кожаный ремень? Согласен, ему там не место. Поэтому вместо него можно взять любой ремень: например, привода ГРМ или привода навесных агрегатов. Разумеется, старый ремень, потому что новому может навредить масло, в котором он обязательно испачкается. А старый ремень тоже можно накинуть петлёй и провернуть всю эту операцию. В крайнем случае подойдет любая верёвка. С ней будет несколько сложнее: она скользить будет обязательно, поэтому без наждачки не обойтись.

Допустим, фильтр открутили. Что ещё может пойти не так? А можно, например, очень удивиться тому, что сливная гайка в поддоне не с обычной головкой, а с внутренним шести- или четырёхгранником. Что делать, если жизнь к такому повороту не готовила?

Ситуация с шестигранником теоретически проще. Достаточно подобрать болт с головкой, которая подходит по размеру шестигранника, накрутить на него гайки и вставить его головкой в шестигранник. Теперь остаётся взять обычный ключ и открутить оба болта за гайки.

Если кто-то собирается менять масло по фэншую (то есть, используя новый болт сливного отверстия), то вариантов масса: от пропиливания в головке ножовкой прорези для обычной отвёртки до довольно жёсткого забивания в шестигранную головку торкса или 12-лучевой биты. И то, и другое неплохо нарезает себе грани, за которые потом хорошо держится. Правда, поддон может быть настроен очень против такого метода, особенно пластиковый – пока вобьешь биту или торкс, он пять раз треснет.

С четырёхгранным болтом ситуация сложнее. Болт тут не поможет, так что или делать пропил, или откручивать газовым ключом. Ну или покупать четырёхгранник, но мы сегодня простыми путями не ходим.

И уж если речь зашла про откручивание чего-то без подходящего ключа, то на всякий случай напомним простой лайфхак для откручивания гайки рожковым ключом большего размера, чем нужен. Между губкой ключа и гайкой (или головкой болта) можно вставить подходящую по толщине монетку или несколько монеток. Так можно, например, открутить клемму аккумулятора ключом на 15, хотя нужен ключ на 14 или 13.

Кстати, если резьбовое соединение прикипело сильно и WD40 не помогает, то по нему можно постучать ударной дрелью или перфоратором. А если гайку не жалко, то её можно срезать ударной отвёрткой в перфораторе. Это такой способ молотка и зубила для техногиков, у которых под рукой есть электроинструмент и нет желания лупить молотком по зубилу. Теперь вернёмся к нашему ТО.

Других сложных операций при замене масла нет. Воронку каждый может сделать из пустой бутылки, а если хочется немного страданий, то масло можно залить точно в горловину и без воронки – по щупу. Для этого его придётся лить на щуп тонкой струйкой. Способ долгий, и больше он подходит для доливки, когда не хватает граммов 200-300. Четыре литра лить, конечно, получается слишком долго и нудно. Зато мотор остаётся чистым.

Следующая операция, которую особо продвинутые автомобилисты иногда ходят провести сами, – это замена приводных ремней и ремня ГРМ. И многие знают, что тот же ремень иногда трудно натянуть одной парой рук. Особенно если он длинный и проходит по множеству роликов или шкивов. Тут могут выручить обычные пластиковые стяжки для проводов. Такой стяжкой иногда удобно закрепить ремень на одном из шкивов (если в нём есть отверстия, через которые можно пропустить стяжку), после чего ремень слетать уже не будет. Главное, потом не забыть эту стяжку срезать.

Ещё одна хитрость гаражных умельцев – это замена ремня ГРМ без поиска и выставления меток фаз. Для этого старый ремень сначала разрезают пополам вдоль, затем снимают одну половину. На освободившуюся часть шкивов и роликов надевают новый ремень, потом разрезают вторую половину старого ремня и передвигают новый ремень до конца на своё место. Чисто теоретически такой способ работает, но я бы очень рекомендовал всё-таки проверять метки – последствия неудачи при замене ремня таким способом могут быть печальными вплоть до встречи клапанов с поршнями.

И последний момент про разборку автомобиля: часто в этом процессе помогают карты. Не игральные, а банковские или скидочные. Ими удобно пользоваться вместо отвёртки или ножа при разборке пластиковых деталей салона, которые было бы очень жалко поцарапать. Старой банковской карточкой пластик испортить трудно, так что можно ковырять ей салон смело. А если её грань окажется слишком толстой, не обязательно сразу вместо неё брать нож: карточку можно заточить. Причём не обязательно тереть её бруском или напильником – она отлично точится обычной ножеточкой.

Немного точных инструментов, электрики и диагностики

Часто многие переживают из-за отсутствия под рукой динамометрического ключа. А ведь иногда он действительно не помешает, особенно если собственную силу оценить не можешь, а перетянуть болты хуже, чем их не дотянуть. В качестве примера могу привести болты клапанной крышки. Обычно там момент затяжки небольшой – около 10-15 Нм. И если затянуть болты сильнее положенного, то легко передавить или перекосить прокладку крышки. Она будет потеть – масло «погонит» через прокладку на блок. Так как найти нужный момент?

А тут помогут обычные пружинные весы (которые в народе иногда называют безменом). Ну а дальше всё понятно. 1 Нм – это сто граммов на рычаге длиной один метр. То есть, если нам нужен момент затяжки в 10 Нм, то на ключ надеваем трубу-удлинитель, отмеряем от болта метр и находим ту точку, в которой нужно приложить усилие весами, равное одному килограмму. Главное – тянуть за безмен под прямым углом. Способ достаточно точный, а возникающая погрешность не слишком велика и вреда не причинит. И уж точно не наделает столько бед, сколько смогут натворить затянутый со всей дури болт, раздавленная прокладка или сорванная резьба болта клапанной крышки. Впрочем, таким способом можно затягивать всё что угодно. Даже свечи зажигания. Момент затяжки 14-миллиметровых свечей обычно колеблется в пределах 25-30 Нм, то есть метровую трубу надо будет тянуть до тех пор, пока безмен не покажет 2,5-3 кг.

Теперь хотелось бы сказать пару слов о том, как подручные материалы могут выручить при ремонте электрики. Наверное, нет смысла рассказывать о пробнике с лампочкой: к современному автомобилю иногда стыдно подходить с мультиметром, так что лампочка – это уж совсем прошлый век. Поэтому расскажу о вечном – о синей изоленте. Как известно, с её помощью можно отремонтировать всё, что не получилось сделать проволокой. Но иногда она нужна именно для изоляции провода (обычно – скрутки), и именно в этот момент она заканчивается. Что делать? Поможет пробка от пластиковой бутылки. Если её немного расплавить обычной зажигалкой и хорошенько намазать расплавленной пластмассой место скрутки, получится неплохая изоляция. Не на века, конечно (лучше использовать термоусадочную трубку или хотя бы ту же изоленту), но как временная мера – очень даже ничего. В принципе, подойдёт любая пластмасса, но крышка от «полторашки» почему-то находится быстрее всего.

Всё дело в кривизне рук

Должен заметить, что гаражные самодельные приспособления – это вид искусства, который ограничен финансами и радиусом кривизны рук. Чего только не делают люди! Даже пневматические домкраты из пластиковых канализационных труб. А уж про всякие съёмники, прессы из домкратов и прочие мини эстакады и обратные молотки из амортизаторов и говорить не приходится. Но всё это требует как минимум сварочного аппарата и вряд ли пригодится обычному автолюбителю.

Другое дело – обрезать пластиковую бутылку и приклеить на её дно магнит. И детали крепежа не потеряются, и с капота машины такой девайс сам по себе не слетит. Просто гениально, как говорит нам один автопроизводитель, видимо, проводя некоторые параллели. Вот такое творчество особенно ценно: оно доступно всем и здорово упрощает жизнь при мелком самостоятельном ремонте. И на такие изобретения фантазии у нашего народа хватает. Хотя это тоже не предел.

У нас даже придумали, как заменить колесо без домкрата, причём прямо на дороге. Достаточно максимально быстро накачать дырявое колесо, поставить под рычаг кирпичи, спустить колесо, снять его и поставить ненакаченную запаску. Потом её накачать и вытащить кирпичи. И это тоже гениально. Наверняка у многих из вас есть такие же секреты. Поделитесь?

Источник