Строим деревянную лодку типа «джонбот»
О простых плоскодонных и тупоносых лодках типа «джонбот», получивших широкое распространение на реках Северной Америки, в «КиЯ» рассказывалось уже не раз. Наша промышленность делала попытки выпустить подобные лодки из алюминиевых сплавов, отличающиеся простотой конструкции и относительной дешевизной, в торговую сеть. Но, к сожалению, непривычный для нашего потребителя внешний вид «Тайменя» или «Казанки — 6», а, может быть, и недостаточно умелая и энергичная реклама не способствовали росту популярности лодок типа «джонбот» — очень удобных и неприхотливых в эксплуатации, особенно в сельской местности в наших условиях.
В то же время многие судостроители-любители проявили интерес к лодкам этого типа и попытались повторить их характерные черты в собственных конструкциях рыболовных и хозяйственных судов, лодок для перевозки на верхнем багажнике автомобиля.
Основные данные лодки типа «джонбот»
| Длина наибольшая, м | 3,20 |
| Длина по килю, м | 3,00 |
| Ширина наибольшая, м | 1,32 |
| Ширина по днищу, м | 0,95 |
| Высота борта минимальная, м | 0,38 |
| Масса корпуса, кг | 48 |
| Рекомендуемая мощность подвесного мотора, л. с. | 2—8 |
| Максимальная пассажировместимость, чел. | 3 |
В редакцию поступают письма читателей «КиЯ», содержащие просьбу опубликовать чертежи «джонбота» для самостоятельной постройки, по возможности из доступных материалов и упрощенной конструкции, не требующей от строителей высокой квалификации. Выполняя эти просьбы, публикуем чертежи небольшого «джонбота», который по своим габаритным и весовым характеристикам может использоваться в качестве автомобильной картоп лодки.
Эту лодку можно рекомендовать для эксплуатации на малых реках и озерах, на акваториях, защищенных от ветра и волны. Она пригодна для гребли или плавания с маломощным мотором — лучше всего с двухсильным «Салютом» или с кое у кого сохранившимися «Стрелой» либо «Прибоем».
Если доступен только «Ветерок-8», лучше поставить дросселирующую шайбу с проходным отверстием диаметром 11 мм между карбюратором и картером. В этом случае мощность двигателя снизится до 5 л. с., что вполне достаточно для глиссирования с нагрузкой 1—2 человека, а главное — безопасно.
Как и у настоящего «джонбота», на нашей лодке — плоское днище и наклонные, с большим развалом наружу, борта. Сравнительно узкое днище является преимуществом при гребле на веслах или глиссировании под подвесным мотором, а развал бортов препятствует опрокидыванию при крене и отражает вниз брызги.
Два киля, снабженные невысокими плавниками близ транца, помогают удерживать лодку на курсе при гребле, защищают днище от трения о песок и гальку при вытаскивании на берег и вместе с поперечными планками, наклеенными на днище изнутри, обеспечивают необходимую прочность.
Широкая носовая оконечность, поднимающаяся над ватерлинией, помогает лодке преодолевать крутую волну, например, от проходящих мимо катеров.
Конструкция корпуса достаточно проста. Она рассчитана на применение в качестве наружной обшивки листового материала — строительной фанеры марки ФСФ или ФК толщиной 5—6 мм, пятислойной (авиационной) фанеры БС-1. БП-1 или БПС-1, оргалита, водостойкого картона или стеклотекстолита толщиной 2,5 — 3 мм. Это позволяет обойтись минимальным числом элементов поперечного набора, а сборку корпуса осуществлять без стапеля — методом предварительной сшивки заранее выкроенных листов обшивки и транцев металлическими скрепками с последующей оклейкой лентами стеклоткани на эпоксидном связующем. Более или менее подробно этот метод описан в «КиЯ» №144 для лодки «Хариус», в №83 для мотолодки «Сом» и в 3 издании книги «15 проектов судов для любительской постройки».
Заготовив необходимые материалы согласно приводимой спецификации и чертежам, соединяют заготовки листов наружной обшивки бортов и днища до нужной длины. Фанеру лучше всего стыковать «на ус» с длиной заусовки, равной 10—12 толщинам листа; картон и оргалит можно состыковывать на накладке, имеющей такую же ширину; стыки листов из стеклотекстолита оклеивают изнутри в 4—5 слоев полосами стеклоткани на эпоксидном связующем и снаружи 1—2 слоями таких же полос. Листы из фанеры, а также другие деревянные детали склеивают тем же эпоксидным клеем, клеем ПВА либо других марок, на торговой упаковке которых содержатся сведения об их достаточной водостойкости.
По размерам, указанным на чертежах, размечают контуры листов обшивки и положение на них линий примыкания кромок шпангоута Б и полупереборок А и В. По кромкам всех деталей из фанеры необходимо оставить припуск в 2—3 мм для окончательной строжки. На деталях 2, 13, 16 и 27 размечают положение диаметральной плоскости (ДП), которая при сборке корпуса должна совпасть с линией ДП на листе днища. Следует учесть, что всю разметку положения шпангоутов необходимо сделать на внутренней стороне листов обшивки.
На листе плотной бумаги или картона следует вычертить контур шпангоута Б и, прикладывая к этому чертежу заготовки реек 10, 21, 29 и 22, собрать на гвоздях и клею этот шпангоут. Выступившие концы гвоздей необходимо расклепать, подложив под них шайбы, либо загнуть.
Поставив шпангоут Б в вертикальное положение, к его наружным кромкам последовательно прикладывают листы обшивки обоих бортов таким образом, чтобы с линией шпангоута, нанесенной на обшивке, совпала кормовая кромка топтимберса 10. Листы при этом крепят к топтимберсам на клею и шурупах 4X20 с потайной головкой. Достаточно в каждый топтимберс завернуть по 3 шурупа.
Затем к кормовым концам листов борта приставляют транец 2 со всеми прикрепленными к нему деталями — подмоторной доской и рейкой 24, служащей опорой сиденья 5. В стыкуемых кромках листов бортов и транца сверлят попарно отверстия под проволочные скрепки диаметром 2 мм, вводят в них заранее нарубленные заготовки медной проволоки длиной 60 мм. Скрутив при помощи плоскогубцев выступающие наружу концы проволоки, стягивают между собой кромки деталей до минимального зазора. Аналогичным образом монтируют носовой транец.
Положив заготовку листа днища на ровный пол, наклеивают на него (с внутренней стороны) планки 19. При хорошей запрессовке — поджатии планок к обшивке при помощи кирпичей либо аналогичных тяжелых предметов, дополнительного крепления гвоздями, забиваемыми в планки сквозь обшивку, не потребуется. По скуловым кромкам необходимо оставить свободное место шириной 40 мм для приклеивания ленты стеклоткани в соединении днища с бортами.
Когда клей затвердеет (обычно через сутки) можно приложить днище к бортам, проверяя, чтобы контрольные риски ДП на обоих транцах и шпангоуте Б совпадали. К флортимберсу 21 лист днища крепят на клею и шурупах, затем сверлят попарно отверстия под скрепки близ кромок бортов и днища (на расстоянии 8—10 мм от кромки). Поставив 2—3 скрепки с шагом 150 мм на одном борту, ставят симметричные скрепки на противоположном, избегая перекоса Скрепки нужно ставить, начиная от шпангоута Б, в нос и корму; затем стягивают носовую и кормовую кромку днищевого листа с соответствующими транцами. Скручивая снаружи концы скрепок, следят, чтобы и при этом не получилось перекоса корпуса.
Следующей операцией является установка полупереборок 13 и 27, для чего также используются проволочные скрепки, протаскиваемые через отверстия в полупереборках, бортах и днище. Изнутри все скрепки необходимо обжать к обшивке при помощи молотка либо притупленного зубила; затем надо прошпаклевать зазоры между кромками листов эпоксидной шпаклевкой или связующим с введенной в него древесной мукой. Сразу же можно приступать к оклейке соединений изнутри полосами стеклоткани. Первую полосу наклеивают на паз таким образом, чтобы лента расположилась симметрично относительно него. Второй слой ленты сдвигают на борт или днище на 15—20 мм так, чтобы он перекрыл одну из кромок предыдущего слоя. Третий слой смещают в другую сторону, чтобы перекрыть вторую кромку первой полосы.
После желатинизации связующего внутренней оклейки откусывают кусачками выступающие наружу концы скрепок, запиливают их заподлицо с поверхностью обшивки напильником и, подшпаклевав, если нужно, пазы снаружи, оклеивают их лентами в 2—3 слоя.
Если уже готовы заготовки всех трех сидений, а к бортам приклеены опорные рейки 28, то можно окрасить или проолифить корпус изнутри в пределах носового и кормового сидений и накрыть их настилами 5 и 14. Предварительно с нижней стороны настилов к ним нужно приклеить плиты пенопласта (общим объемом около 40 кубических дециметров), которые должны обеспечить аварийную плавучесть лодки в случае опрокидывания или заливания волной. Снаружи к бортам при помощи струбцин и цвинок приклеивают рейки привальных брусьев 23, а к днищу — кили с плавничками 1, подушки подуключины 7; затем врезают кницы 4 и 15 в транцы и привальные брусья.
Подуключины, уключины, и весла можно изготовить по чертежам, приведенным в «КиЯ» №144 для лодки «Хариус». Не забудьте установить обушки 18 для фалиней, а также укомплектовать лодку черпаком для удаления воды, якорем с капроновым шнуром, спасательными принадлежностями.
Водостойкость и жесткость оргалита и картона можно повысить, если пропитать их с обеих сторон разжиженным эпоксидным связующим, а затем окрасить. Фанерный корпус достаточно проолифить, прошпаклевать и окрасить, нанеся грунтовочный слои краски и два декоративных слоя краски. Применять нужно водостойкие краски, рекомендуемые для наружных работ — масляные, пентафталевые ПФ или глифталевые ГФ. Рекомендуется окраска в два цвета — одним снаружи и вторым, более светлым — изнутри. Если вес корпуса не является критическим, то снаружи его можно оклеить 1—2 слоями тонкой стеклоткани.
Лодку можно построить и с обшивкой из досок толщиной 14—16 мм на днище и 10—12 мм на бортах. При этом придется изготовить поперечные лекала по шп. А и Б и транцам и врезать в них по скуле стрингеры сечением 20Х40 мм. Днище можно обшить поперечными досками, а борта — продольными на пазовых рейках. Вес такой лодки будет, конечно, больше, чем при фанерной или оргалитовой обшивке.
Источник
Джонбот из пенопласта.
Проект и чертежи джонбота из пенопласта
Продолжим разговор о постройке лодок из пенопласта (см. ранее опубликованные проекты Лодка из пенопласта и Секционная байдарка из пенопласта). На этот раз речь пойдет о постройке небольшой двухместной лодочки — ниже представлены вашему вниманию проект и чертежи «джонбота» из пенопласта.
Весьма привлекательны для рыбалки, охоты и воскресного отдыха на воде лодки малых размеров. Бесспорно, у каждого человека окажутся свои требования к такому суденышку. Но не имеющим большого опыта любительского судостроения разумно выбрать из массы проектов тот, который и отвечает назначению, и более прост в изготовлении. Это позволит избежать разочарования итогами работы и непроизводительных затрат труда и средств.
Примером такой лодки может служить этот проект пенопластового «джонбота»
Перед началом постройки лодки предъявим к ней некоторые требования.
Итак, вам нужна двухместная лодка для плавания по рекам и озерам при высоте волны не более 0,5 м. Чтобы при близости водоема лодку малых размерений не трудно было доставить к воде на ручной тележке, а к удаленной акватории — на крыше или прицепе легкового автомобиля.
Такие лодки имеют длину от 2 до 3 м, ширину (наибольшую) от 1 до 1,5 м при высоте борта не менее 0,35 м. На любую из них возможна установка подвесного мотора малой мощности.
Самым сложным для малых лодок является вопрос обеспечения остойчивости. На рыбалке и охоте возникает необходимость подниматься на ноги во весь рост без боязни опрокинуть суденышко. Далеко не каждые обводы подводной части при малых размерениях корпуса могут это обеспечить.
За рубежом широкое распространение получила лодка «джонбот». Благодаря прямоугольному в плане очертанию днища эти лодки очень остойчивы и обладают большой грузоподъемностью. Развал бортов наружу обеспечивает остойчивость даже при больших кренах. Важен подъем линии днища в носу. Он улучшает поворотливость, облегчает подход к отмели, вытаскивание на берег судна и (совместно с относительно узким днищем), снижает сопротивление движению на веслах и под мотором. (О проекте и постройке «джонбота» из традиционных материалов можно посмотреть на этой странице: Постройка мотолодки «Джонбот»).
Благодаря простоте обводов эта лодка также проста в изготовлении. От первого шпангоута до транца сечения ее корпуса совершенно одинаковые. Она может быть изготовлена по любой технологии, но наименьшего труда потребует склейка лодки целиком из пенопласта. Пенопласт в виде плит повсеместно имеется в продаже в магазинах стройматериалов. Нам необходимы плиты толщиной около 40 мм. При работе с пенопластом помните, что он отлично режется ножом и раскаленной нихромовой проволокой, пилится ножовкой. Его можно клеить между собой, с деревом, с хлопчатобумажными и стеклотканями эпоксидными клеями, клеем ВИАМ Б-3, БФ-2 и ПВА. Детали, склеенные клеем ПВА, требуют защиты от влаги, что легко осуществляется оклейкой поверхности конструкции стеклотканью на эпоксидной смоле. Однако не пытайтесь пенопласт изгибать.
 Основные проекции и размерения корпуса «джонбота» увеличить, 2260х1255, 287 КБ |
 Сечения корпуса и узла крепления подуключины. |
Постройка корпуса лодки начинается с выкройки пенопластовых заготовок по размерам, указанным на чертеже. Если имеющиеся плиты не позволяют изготовить деталь требуемой длины, то ее получают из двух частей склейкой «на ус», подкрепляя соединение деревянными нагелями. Важно следить за тем, чтобы эти склейки в отдельных заготовках были разнесены по длине и при сборке корпуса не совпадали. Стапелем для раскроя и сборки может служить ровная площадка 3×2 м. Если таковой не имеется, то используйте три широких доски, скрепленных между собой и уложенных на ровном основании.
Борта и днище лодки изготавливают в отдельности склейкой с нагелями как по пласти, так и в торцовых стыках.
 Шпангоут «джонбота» (указанные размеры соответствуют толщине пенопласта 40 мм). |
Заготовки и детали для склеивания должны быть соответствующим образом подготовлены. Склеиваемые поверхности необходимо тщательно подогнать, прострогать и очистить от загрязнения, стружек, опилок. Чем тоньше будет слой клея, тем прочнее соединение. Толщина клеевой пленки не должна превышать 0,3-0,5 мм.
Клей на эпоксидной основе готовят смешиванием компонентов в пропорции, указанной в инструкции. Перемешивание надо производить в течение 5-7 мин. Если клей слишком вязок, в него можно ввести немного растворителя — толуола, ацетона или спирта. Растворитель не должен активно воздействовать на склеиваемый материал. Не готовьте за один раз клея больше, чем необходимо. Он загустеет и будет непригоден к употреблению.
При хорошей подгонке склеиваемых деталей из пенопласта возможно применение поливинилацетатного клея ПВА. Его наносят на обе склеиваемые поверхности тонким слоем и дают выдержку в течение 5 мин. Затем детали соединяют вместе и еще через 10 мин выдержки сдавливают между собой. В нашем случае можно прижать пластины струбцинами через деревянные накладки или загрузить их мешками с сухим песком. При склейке полезно подстелить под детали полиэтиленовую пленку, кальку или просто газету. Подтеки клея надо удалять немедленно. После схватывания удалить их бывает трудно, поскольку клей очень прочен.
Основные свойства пенопласта, применяемого для постройки малых судов
| Свойства | Марка пенопласта | ||||
| ПС-1 | ПС-4 | ПСБ | ПСБ-С | ПХВ-1 | |
| Плотность, кг/м³ | 0,06-0,22 | 0,03-0,08 | 0,02-0,05 | 0,06-0,1 | 0,005-0,22 |
| Нефтестойкость | Не стоек | Стоек | |||
| Горючесть | Горюч | Самозатухающий | |||
| Влияние ацетона и т. п. | Растворяет | Не влияет | |||
| Температура плавления, °С | 80 | 80 | — | — | 120 |
При соединении деталей по длине «на ус» надо уложить пластины пенопласта друг на друга и закрепить струбциной так, чтобы край нижней пластины находился на краю верстака. Цветным карандашом разметьте длину заусовки. Оба «уса» обработайте одновременно любым режущим инструментом строго по разметке. Перед этой работой нелишне измерить толщину склеиваемых кромок, поскольку у пенопласта большие допуски по толщине.
Нагели диаметром 8 мм и длиной 60 мм делают из сухой сосны. Места их установки надо размечать непосредственно на деталях с шагом 15-20 см в 2 ряда в шахматном порядке. Отверстия для них высверливают острым сверлом диаметром 6 мм. Торчащие после запрессовки на клею концы нагелей обрезают в уровень с поверхностью.
Сборку корпуса следует начать после полного «схватывания» клея и тщательной подгонки сопрягаемых поверхностей деталей. Облегчит работу и повысит ее качество применение шаблона — двух досок по 2,5 м, приколоченных друг к другу под углом развала бортов (120°). Транец вклеивают сразу при соединении бортов с днищем. Шпангоуты ставят на место и приклеивают после того, как клеевые швы корпуса приобретут достаточную прочность.
Транец подкрепляют фанерой толщиной 10 мм снаружи по всей поверхности, а изнутри — накладкой с размерами по чертежу лодки. Накладку поставьте на клей и стяните четырьмя латунными шпильками диаметром 6 мм. При желании носовую часть можно закрыть палубой из фанеры толщиной 5 мм.
Прежде чем приступить к оклейке корпуса, его необходимо обработать до заданных чертежом обводов и скруглить острые ребра (радиус 10 мм).
Оклейте корпус снаружи и изнутри в один слой толщиной до 0,5 мм стеклотканью редкого переплетения. Стыки ткани надо укладывать внахлест. Слои ее, пропитанные эпоксидным клеем, следует укатать по поверхности до полного удаления из-под них воздушных пузырей и исчезновения складок.
После затвердевания смолы корпус обработайте крупной и мелкой шкуркой. Поверхности окрасьте слоем смолы с пигментом или нитрокраской.
 Деревянные детали лодки: а — планширь; б — привальный брус; в — банка. |
Для защиты боковой и верхней кромок борта вдоль него необходимо разложить и закрепить по всей длине привальный брус и планширь. Это крепление выполните основательно — на клею и шурупах, вворачиваемых в закладные сосновые пробки в борту лодки. Аналогично устанавливаются три продольных редана-полоза по днищу. Полозья оклеивают в два слоя стеклопластиковой лентой, пропитанной эпоксидным клеем. Средний полоз в корме переходит в киль-плавник высотой до 75 мм.
По левому и правому борту на планширь в 85 см от наружной кромки транца ставятся подуключины.
В этой лодке банка (сиденье для пассажиров) устроена необычным образом. Она представляет собой слани, уложенные на шпангоуты вдоль по центру кокпита. Гребец и пассажир усаживаются на слани «верхом». Сидя таким образом, ощущаешь себя комфортно и устойчиво. Место упора для ног гребца определяется его ростом.
 Уключина и подуключина. |
Устройство подуключины и уключины ясно из чертежа. В их изготовлении необходима помощь слесаря и электросварщика. Для изготовления весел предпочтительно использовать мелкослойные сосновые доски толщиной 50 мм. Чтобы весла не коробило, лучше доску-заготовку склеить из двух сложенных таким образом, чтобы годовые кольца сходились под углом, а не были параллельны. Из такого бруса по разметке, применяя лучковую пилу, топор, шерхебель, а на конечном этапе обработки — рубанок, шлифовальную шкурку и осколки стекла, делают заготовку весла. Его поверхность трижды покрывают горячей олифой. Конец лопасти стоит оковать узкой латунной полоской, закрепив ее мелкими латунными же (сапожными) гвоздями. Та часть весла, которая трется в уключине, защищается куском брезента, либо кожи шириной 120 мм.
Кольцо для упора в уключину представляет собой тугую обмотку в несколько слоев из полоски той же ткани или кожи, закрепленной по окружности гвоздями. Весла окрашивают, но ручки красить не следует. Их лучше отшлифовать мелкой шкуркой. При установке весел в уключины оптимальное расстояние между рукоятками должно быть слегка уже плеч гребца. Для малой лодки приходится брать весла короче оптимальной длины. Для нашей — достаточна длина в 1700 мм.
 Весло «джонбота». |
На транце и на планшире носовой оконечности следует установить по две скобы (можно обычные ручки от форточки) для переноски лодки и ее швартовки у берега.
При выборе подвесного мотора разумным будет ограничение его мощности двумя лошадиными силами. Из моторов отечественного производства — это «Салют».
Несмотря на то, что наш «джонбот» утопить невозможно, напоминаем вам, что выходить на воду без спасательного жилета запрещается. Не забывайте о собственной безопасности.
Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:
Источник