Ершики для курительной трубки своими руками

Чистка трубок для курения

Своевременный сервис – залог долговечности курительной трубки и гарантия комфортного курения. Профессионалы рекомендуют проводить обслуживание ежедневно. Перед тем как чистить трубку для курения, главное – подготовить соответствующий инвентарь, найти который легко в любой табачной лавке.

Уход за курительной трубкой предполагает:

• Ершики. Это специальный инструмент с ворсистым наконечником. Ершик помогает проникнуть внутрь чаши и дымового канала в чубуке, снять остатки табачной смеси.
• Пепельница. Для трубок изготавливаются отдельные аксессуары с пробковой серединой. Пробка понадобится для вытряхивания остатков горения. Если ударять девайс о торцевую поверхность, рано или поздно чаша расколется или же потрескается сама пепельница.

Сделать пепельницу можно своими руками. Для этого подойдет стандартная сигаретная модель с широкой платформой внутри. В качестве пробки подойдут крышки, закупоривающие винные бутылки. Пробка фиксируется на изделии с помощью суперклея.

Кто знает, как правильно чистить трубку, знает, что заниматься этим лучше вечером. За ночь изделие выстоится и освободится от постороннего запаха.

Отсутствие чистки приведет к замусориванию внутренних каналов и значительно ухудшит курение.

Чистка курительной трубки делится на следующие этапы:

• Сначала чаша освобождается от продуктов горения и золы. Сделать это можно легкими ударами о пробковую вставку. Слишком сильно бить не стоит, дабы не нарушить целостность изделия. Перед тем как чистить трубки для курения, профессионалы проверяют целостность аксессуаров.
• Далее мундштук отделяется от чубука. Делать это следует осторожно и аккуратно. Вытягивать мундштук нельзя: это чревато перекосом, деформацией основания трубки. Мундштук можно поменять, но чубук – нет.
• Чтобы не сломать девайс, его стоит остудить. Температура нагрева акрила и эбонита (наиболее распространенное сырье для производства мундштуков) и бриара разная. Акрил расширяется при высоких температурах: если материал остынет, дрип-тип достанется без проблем. Важно: мундштук ввинчивается и вывинчивается исключительно по часовой стрелке, иначе посадочное место шейки разболтается.
• Когда чубук освобожден, в дымовой канал аккуратно вставляется ершик. Оптимальный вариант – ерш с мягкими и жесткими волосками. Это поможет освободить канал от застарелой золы и остатков горения.
• Следующая стадия – обработка внешней поверхности. Сделать это легко посредством обычной салфетки. Не допускается применение составов со спиртом. Это приведет к деформации бриара и любого другого материала, а также создаст потенциальную опасность для курильщика.

Перед тем как чистить курительные трубки, необходимо узнать, что не рекомендуется применять б/у ершики. Стоят аксессуары дешево и рассчитаны на одноразовое пользование. Чубук внутри чистится поступательно-возвратными движениями (аналогично поршню в цилиндре двигателя). Это поможет захватить больше грязи и прочистить канал быстрее.

Отдельного внимания заслуживают мундштуки из эбонита. С течением времени покрытие теряет заводские характеристики. Защитить эбонитовый дрип-тип можно специальными пастами или так называемым гитарным маслом.

Что делать, если трубка разболталась?

Распространенная проблема – разбалтывание крепления мундштука и отверстия чубука. В критической ситуации трубка попросту разваливается. Отчаиваться не стоит, при определенном терпении и усердии можно исправить даже фатальные поломки.

Проще всего попробовать увеличить мундштук в диаметре. Для этого наконечник, вставляемый в чубук, разогревается. Можно задействовать пламя свечи, зажигалки, газа или же горячую воду. Через несколько минут мундштук трубки станет мягким. После этого нужно стучать мундштуком о твердую поверхность, пока изделие не станет твердым. В конченом итоге дрип-тип расширяется и плотно вставляется в чубук.

Важно заранее подготовить гвоздь или проволоку. Элемент вставляется в дымовой канал мундштука. Нужно это, чтобы не заблокировать внутреннее пространство: иначе канал станет слишком узким.

В другом случае, если дрип-тип слишком плотно вставляется, задействуется графитовый порошок. К примеру, компания VAYEN предлагает к продаже карандаши графитового типа, которые выглядят как помада для губ. При натирании мундштука покрытие становится эластичным и гладким и легко вставляется в тесное отверстие трубки.

Как восстановить закисшую трубку?

Отсутствие сервиса приводит к закисанию. Внутри трубки скапливается гарь, забивающая дымовой канал и портящая вкус табачной смеси. Это типичная проблема для б/у трубок и для девайсов, на которых долгое время курился один сорт.

Бриаровые трубки не зря считаются топовыми. Чистить и реставрировать бриар проще, что нельзя сказать о пенке, моделях из фруктовых пород древесины.

Эксперты рекомендуют способ соляно-спиртовой чистки. Для этого понадобится крупнозернистая соль и спирт. В качестве альтернативы подойдет водка. Не следует применять виски, джин, ароматизированные алкогольные напитки. Это очистит чашу и чубук, но пропитает посторонними ароматами, избавиться от которых трудно. Бриар хорошо впитывает влагу и содержащиеся в ней компоненты.

Чашка трубки заполняется солью под завязку. С помощью пипетки или шприца спирт аккуратно заливается в соль. Делать это лучше аккуратно, дабы не испортить внешнее покрытие изделия.

Трубка с солью и спиртом оставляется на 12-14 часов: это поможет почистить чашу и вычистить чубук полностью. Удобно, если имеется подставка или пепельница с фиксатором: трубка может перевернуться, тогда процедуру придется проводить заново.

Условия таковы, что соль впитает лишний нагар, посторонние смолы и включения. Почерневший состав высыпается, чаша и чубук чистятся ершиками. Трубка оставляется сохнуть на 1-2 дня, после чего можно пробовать курить. Первые затяжки отдадут спиртом, но позже появится натуральный естественный вкус табачного состава, курить который приятнее, нежели посредством грязной трубки.

Чем дольше стоит девайс с солью и спиртом, тем лучше уход за трубкой. Не стоит перебарщивать с алкоголем и не рекомендуется выбирать мелкую соль. Это может привести к трещине на бриаре, а соответственно уничтожит трубку.

Чтобы узнать, как ухаживать за курительной трубкой в домашних условиях, понадобятся тренировки. Правило одно – не стоит жалеть ершиков, это основной инструмент для курильщика. Чем чище чаша и чубук, тем комфортнее курение и ярче вкусовая передача.

Источник

Ершики для курительной трубки своими руками

Вместо ершика шнурок можно использовать. Его просто так в канал не просунуть будет — можно леской протащить. В канал чубука, возможно, ватная палочка пройдет. В 4мм точно проходит, в 3мм — не знаю.

Саму камеру можно прочистить пока просто салфеткой на пальце, если тройничка нет. И если палец, конечно, проходит в диаметр камеры.

И в любом случае, вы ведь купите на днях ершики и тройник? Или это принципиальная жизненная позиция? 🙂

Ершик не снимет прилипшие частички табака, и грязь снимает не всю. Лучше чем-нибудь твердым поскрести. Я это делаю ложкой тройника. Иногда тупой стороной лезвия ножниц.

А от ершиков еще и ворсинки могут в камере оставаться. Подозреваю, что эти ворсинки не очень вкусно курятся.

Камеру смелее надо чистить. Настоящий нагар сложно повредить. А то, что счищается тупой железкой — это не нагар, а просто грязь. А грязи в трубке не место.

Источник

Изготовление курительной трубки — Александр Бондарев

Эту статью я написал много лет назад, так что многое тут уже устарело 🙂 Есть чуть более позднее видео.

Сверление курительной трубки

В этой статье я расскажу, как сверлить стаммель курительной трубки классическим английским методом — на токарном станке. Форма трубки еще не выточена, заготовка представляет собой едва подрезанный параллепипед, который удобно фиксировать в патроне. Готовая трубка — BONDAREV 1358 — чуть бентовый томат.

На этом снимке грубо вырезанный и расчерченный блок. В исходном блоке трубка размещена под углом, потому прежде чем вырезать, пришлось наклеить на эпоксидку обрезки бриара. Сейчас они видны по углам. Это упростит фиксацию заготовки в токарном станке. А в последствии эти уголки срежутся.

У деревянной части трубки — стаммеля — будет два отверстия. Одно в чубуке для крепления мундштука (мортиз), и одно в чаше — табачная камера. Из дна мортиза в одно табачной камеры будет просверлен дымовой канал. Оси всех трех сверловок находятся в одной плоскости, она расчерчена посередине блока.

Это колечко из бивня мамонта. Оно заранее подготовлено. Иногда приходится потратить целый рабочий день, чтобы заготовить такие колечки из разных материалов с разными размерами.

Один торец колечка сточен строго перпендикулярно оси. Этой стороной оно будет обращено к чаше. Другая сторона не сточена — сточится уже на месте.

Вот так выглядит сам бивень.

Помимо бивня мамонта я использую и другие материалы: коровий рог, лосиный рог, различные сорта дерева (люблю самшит и корень бубинго), акриловые имитации всевозможных материалов. Любопытно, что трубку с бивнем мамонта нельзя отправлять в США. Для защиты редких животных их законы запрещают импорт изделий из слоновой кости, а таможенники не могут отличить слона от ископаемого мамонта, которого уже немного поздно защищать. Потому на американский рынок используется только акриловая имитация слоновой кости.

На токарном станке я выточил на торце чубука цилиндрик под внутренний диаметр колечка. Приклеил колечко на эпоксидный клей, затем сточил торец и просверлил мортиз. Очень важно делать это за одну установку, чтобы ось мортиза была точно перпендикулярна торцу. Иначе на стыке чубука и мундштука была бы щелочка.

Именно потому, что заготовку на этом этапе нельзя снимать со станка, приходится заранее заготавливать колечки. Работу упростил бы второй токарник, даже самый маленький, но пока есть и более необходимое оборудование, на которое уходят свободные средства.

Если не делать колечка, то обойтись можно и без токарника, имея лишь сверлильный станок. Торец чубука в таком случае точится сверлом Форстнера. Это фреза, используемая для сверления под мебельные петли, например.

Следующий этап — сверление дымового канала. Я сверлю его, подавая руками заготовку на вращающееся в токарнике сверло. Упираясь в нужном месте задней бапкой, я не даю сверлу уйти в сторону.

Для этого нужно сделать лунку на тыльной стороне заготовки. В эту лунку и упрется центр задней бапки. Еще одна лунка на дне мортиза — в нее попадет сверло.

Дымовой канал просверлен на нужную глубину до предполагаемого места встречи со сверловкой табачной камеры.

Сверло — 4мм. Диаметр сверловки — вопрос спорный. Большинство фабричных производителей делают каналы узкими, около 3 мм. Датские мастера предпочитают чуть шире — 3.5 мм. Большинство наших мастеров сверлят на 4мм. Американские мастера тоже любят широкие каналы.

Трубка с широким каналом курится, на мой взгляд, вкуснее и суше. Чуть возрастает вероятность засасывания в канал частичек табака, но для бесфильтровых трубок это не проблема: канал легко прочистить ершиком, не разбирая трубку. Сам я с этой проблемой и не сталкивался, поскольку курю в основном крупно нарезанные табаки английской группы. Датские табаки обычно нарезаны мельче, от того, наверное, и датские мастера предпочитают каналы поуже.

Отверстие просверлено чуть-чуть ниже центра дна мортиза. В бентах это необходимо, чтобы ершик легко проходил собранную трубку. При шлифовке канала отверстие будет чуть расточено вверх до овала.

За следующую установку на токарник я сверлю табачную камеру и точу цилиндр чаши. Форма трубки совершенно не цилиндрическая, и будет выводится другим инструментом, но будет от чего отталкиваться.

На заднем плане сверло для табачной камеры. Это переточенная на параболу перка.

Камера точится до тех пор, пока не сойдется с дымовым каналом. Канал должен войти в центр камеры по самому дну. Чуть правее-левее — не большая проблема, и в разумных пределах я такую ошибку допускаю. Чуть ниже, канавкой по дну — не совсем правильно, я стараюсь такой канавки не оставлять. Чуть выше — однозначно брак. Трубка с завышенной сверловкой канала не будет докуриваться до конца, начнет «закисать», что испортит вкус.

В данном случае все идеально. Выход канала будет еще аккуратнее после шлифовки.

Видно, что наклеенные уголки сточились и не станут частью трубки.

На этом токарные работы законцены. Трубка просверлена, тореч чубука выточен, гребо выточен цилиндр чаши. Далее — шкуродер и напильник.

Точение формы курительной трубки

Чашу я еще на токарнике выточил до цилиндра. Можно было бы обойтись и без этого, но так удобнее: есть от чего отталкиваться при точении формы. Многие мастера чаши классических форм целиком точат на токарнике: и дублины, и бильярды, и яблочки/помидорки. Я же предпочитаю выточить цилиндр, а дотачивать уже шкуродером. Просто потому, что на этапе токарных работ трубка еще не видна, сложно сходу продумать профиль чаши.

На заднем плане шлифовальный диск с липучкой. Я устанавливаю его на токарник, но можно приспособить любой мотор, или даже воспользоваться болгаркой.

Использовать для этого токарник даже не совсем правильно. Любящий свой станок токарь никогда не станет использовать на нем никакие абразивы. Но мой станок итак стар и не точен, до меня на нем работали много поколений учащихся какого-то ПТУ.

На снимке видны пара черных точек — это сендпиты — песчинки, попавшие в бриар из грунта. Эти сендпиты сточатся, но даже попав на поверхность трубки, они вполне допустимы. Гладкие трубки без сендпитов продаются дороже.

Сперва я точу закругления чаши только с четырех сторон. Удобнее сперва добиться задуманного профиля и анфаса, а уже потом работать над другими ракурсами, не трогая готовые линии.

Затем уже грубо вывожу всю форму. На этом работа шкуродером заканчивается, дальше вся работа над стаммелем проделывается вручную напильником и наждачной бумагой на оправках.

Если намочить заготовку, видны грейнсы — естественный рисунок бриара. Позже я сделаю эти грейнсы контрастными с помощью последовательной шлифовки и окраски.

Стаммель еще немного отшлифован грубой шкуркой (150 грит), отрезан кусок эбонита под мундштук.

Изготовление мундштука

Итак, стаммель просверлен, форма трубки грубо выточена. Следующий этап: изготовление мундштука.

Отрезаю кусок эбонита для будующего мундштука.

Мундштук будет чуть изогнутый, но сперва он делается прямым. Эбонит легко гнется при нагреве, затем застывает. Но это позже.

На токарном станке я вытачиваю цапфу — шип мундштука для соединения со стаммелем — деревянной частью. Цапфа имеет точный диаметр, чтобы плотно держаться в мортизе, но не застревать. И по длине точно подогнан под глубину мортиза, чтобы внутри собранной труби не было полости. Если быть совсем точным, длина цапфы все-таки чуть-чуть меньше глубины мортиза, на 0.2 мм примерно. Это нужно из-за температурного расширения, чтобы в теплой трубке не образовалась щелочка.

Канал мундштука просверлен тремя сверлами: сперва чуть-чуть 3.8 мм, затем 2.5 почти до конца, затем на встречу со стороны загубника 1.5мм.

Затем я растачиваю щель загубника. Для этого используются следующие инструменты:

Насадка для бормашинки Dremel нужна, чтобы набросать направление щели. Большинство фабричных производителей и некоторые мастера (итальянцы в основном) на этом и останавливаются. Но если делать все по уму, щель нужно расточить глубоким конусом вглубь мундштука. Для этого я использую обломок пилки для электрического лобзика.

Третий инструмент называется конусный риммер. Это треугольный надфиль со сточенной насечкой. В широком месте сечение вписывается в окружность диаметром 4мм — как раз под диаметр канала стаммеля. Вращая этот риммер в канале, я убираю «ступеньки» между сверловками разными сверлами. Получается плавное сужение от 4мм на входе до 1.5мм у загубника. Опять же, многие производители этот этап опускают, а эти ступеньки копят конденсат из дыма.

Затем я грубо точу форму мундштука тем же шлифовальным диском на липучке. Дальше — только ручной инструмент: напильники и шкурки.

На этом снимке грубо выведена форма загубника. Я делаю это плоским напильником.

Еще немного поработал напильником, а дальше — шкурка 150 грит на вот таком вот брусочке. Я использую разные брусочки: круглые, прямоугольные, сложных профилей. Шлифовать на пальцах не получится как минимум из-за разной плотности материалов: бриар провалится, мамонт и эбонит выпучатся.

Дошел до 240 грит. Намочил. Видны грейнсы.

Каналы стаммеля и мундштука пошлифовал шкурками на деревянной шпажке. Со стороны загубника — шкурками, сложенными в острый уголок. Канал стаммеля я шлифую до 320 грит — дальше нет необходимости. Задача лишь избавиться от следов сверла, затрудняющих чистку. Канал мундштука я не только шлифую до 800 грит, но и полирую пастой на длинном ершике (виден позади трубки).

Затем я нагреваю мундштук строительным феном и загибаю его. Затем остужаю холодной водой. Пока не было фена, я использовал простую свечку. Феном удобнее только потому, что невозможно случайно поджечь эбонит.

Отшлифовал шкуркой 320 грит. Вывел окончательную форму загубника. Загубник я делаю физиологичным, подобно боксерской капе.

Далее продолжаю шлифовать трубку в сборе все более и более мелкими шкурками, полирую пастой на хлопковом диске.

Шлифовка и полировка курительной трубки

Вплоть до самых мелких шкурок я шлифую трубку только на деревянных брусочках. Я использую разные брусочки: круглые, прямоугольные, сложных профилей. Шлифовать на пальцах не получится как минимум из-за разной плотности материалов: бриар провалится, мамонт и эбонит выпучатся.

Отшлифовал шкуркой 320 грит. Вывел окончательную форму загубника. Загубник я делаю физиологичным, подобно боксерской капе.

Начиная с 320 грит я окрашиваю трубку между шкурками. Сейчас я использую черную водную морилку. После окрашивания смываю остатки морилки влажной тряпочкой.

Здесь окрашенная в черный цвет трубка отшлифована до 400 грит. Как видно, часть морилки, попавшая на более пористые волокна, впиталась чуть глубже, и осталась после шлифовки. Так проявляется контраст грейнсов.

Процедура повторена со шкуркой 500 и 600 грит.

Наношу основной цвет. Это уже спирторастворимая морилка. Опять же, излишки морилки смываются влажной тряпочкой, чтобы трубка не пачкала руки.

Полирую трубку пастой на полировальном круге. На отполированном мундштуке видны небольшие косяки шлифовки — там перешлифовываю, довожу до 1500 грит, и полирую повторно.

Подтеки морилок в табачной камере сошлифовываю шкуркой на такой вот палочке. Использую грубую шкурку 150 грит. Некоторые мастера шлифуют камеру в зеркало, но я считаю это не только излишним, но и вредным. На грубую поверхность камеры быстрее ложится нагар.

Наношу маркировку трубки клеймами. Свое имя — А. Бондарев. Грейдинг А-Б-В, А — самый высокий. И дату изготовления, в данном случае 2013-09-13. Традиционно мастера используют для клейм латиницу, но я предпочитаю родные русские буквы. Возможно, мне прийдется приумерить свой патриотизм, когда выйду на зарубежные рынки, но пока мои трубки продаются лишь в России и СНГ.

На готовую трубку я наношу карнаубский воск — натуральное вещество, придающее глянец, например, конфетам M&Ms. По сути это лишь предпродажная подготовка, поскольку со временем карнауба сотрется. Для нанесения карнаубы я использую такой же хлопковый диск, как для полировки.

Александр Бондарев Трубочный мастер

Я занимаюсь изготовлением курительных трубок с 2011 года, и сейчас это моя единственная работа. В месяц я делаю 5-8 трубок, на изготовление каждой уходит 2-3 рабочих дня.

В своей работе я использую прекрасный итальянский бриар и немецкий эбонит/акрил. Главное, чему я уделяю больше всего внимания — это инженерия. Точная сверловка и подгонка, удобный загубник, глубокая V-образная щель мундштука.

Каждая моя курительная трубка просто обязана прекрасно куриться. Попробуйте одну, и я уверен, вы станете моим постоянным покупателем.

Источник