Ford fusion замена грм своими руками

Замена ремня ГРМ Форд Фьюжн 1.6

Некоторые владельцы автомобилей узнают о необходимости смены привода ГРМ уже после того, как он оборвался и причинил этим самым массу неприятностей. А ведь это очень важный элемент, приводящий в движение валы, и недооценивать его значение нельзя. В качестве привода ГРМ используется как цепь, так и ремень. Здесь речь будет идти о ремне, вернее, о возможности его самостоятельной замены на Форд Фьюжн 1.6. Изготовлен ременный привод из резины очень высокого качества. Надевается он на несколько роликов. На внутренней части находятся зубцы.

Когда и зачем менять?

Ременная передача постепенно изнашивается, и тогда требуется ее замена. Произвести ее можно как в сервисном центре, так и своими руками. Эта статья будет интересна тем, кто все желает делать сам. Кроме некоторой экономии средств, замена своими силами поможет приобрести опыт ремонтных работ, который так необходим каждому автолюбителю.

Нельзя сказать, что заменить ремень можно просто и быстро. Процесс это довольно сложный, но все же выполнимый. Если проявить капельку старания и в точности следовать данной инструкции, то ремень можно заменить самостоятельно. Но если полной уверенности в собственных силах нет, тогда хотя бы попросите кого-нибудь более опытного себе помочь.

Чтобы произвести замену ремня, потребуется набор инструментов и приспособлений:

• новые расходники (ремень, помпа, сальники, натяжной ролик);
• динамометрический ключ;
• прочие ключи;
• фиксатор валов;
• домкрат;
• отвертки, имеющие разные виды наконечников.

Еще один немаловажный вопрос – периодичность замены. Форд Фьюжн разрабатывался производителем для дорог Европы. Климат там мягче, чем в России, качество бензина – лучше, поэтому интервал от замены до замены может сокращаться, в зависимости от условий эксплуатации. Производитель обещает что ремень будет отлично работать, и менять его придется только после 160 000 км. Но это в Европе, а в условиях российских дорог менять данный расходник придется после 80 000 – 100 000 км.

Некоторые автолюбители недоумевают по поводу того, почему климат влияет на продолжительность эксплуатации ременной передачи ГРМ. Все объясняется достаточно просто: зимой автомобиль не получается завести сразу и нужно крутить стартер. На ремень таким образом дается дополнительная нагрузка. А если учесть, что он холодный, то это приводит к его более быстрому разрушению его структуры. Эксплуатация автомобиля в больших городах также приводят к более быстрому выходу ремня из строя. Объясняется это долгими стояниями в пробках.

Если ремень пришел в негодность, его нужно менять. Иначе он обязательно порвется. А обрыв ременной передачи послужит причиной того, что поршни столкнуться с клапанами, что приведет к загибу последних. Поршни и цилиндры от этого столкновения тоже обязательно повредятся. После этого потребуется капитальный ремонт для автомобиля. Чтобы до этого не доводить, нужно время от времени производить диагностику состояния ременной передачи и менять ее на новую, если в этом будет необходимость. Не жалейте денег и покупайте только качественные расходники, так как дешевка прослужит недолго. Обследуя ремень, обратите внимание на то, в каком состоянии находятся ролики. Если оно является неудовлетворительным, их лучше тоже заменить.

Если на ремне были обнаружены подтеки масла, то это значит что нужно заменить еще и сальники. В противном случае, масло будет продолжать капать и на новый расходник, что обязательно приведет к его раннему выходу из строя, так как масло разрушает резину.

Меняем ремень своими силами

Сначала следует приготовить все необходимые инструменты и расходники.

1. Устанавливаем машину на ровную площадку.
2. Приподнимаем переднюю часть при помощи домкрата и снимаем правое колесо.
3. Теперь необходимо снять ремешки кондиционера и прочих устройств.
4. После этого снимается генератор, демонтируется расширительный бочок. Его не обязательно снимать с креплений, а можно лишь слегка подвинуть.
5. Под мотор подставляем опору. Она должна быть надежной.
6. Выворачиваем болты крепежа двигателя к брызговику. После этого снимаем опору передней оси.
7. Откручиваем необходимые болты и снимаем шкив водного насоса.
8. Выворачиваем 3 болта и снимаем кронштейн опоры, на которой крепится подвеска.
9. Снимаем корпус ГРМ. Здесь придется выкрутить несколько болтов. Ставим авто на нейтралку и выкручиваем коленвал до нужного уровня.
10. С блока цилиндров снимаем заглушку и устанавливаем фиксатор. В это время коленвал нужно постоянно прокручивать до тех пор, пока он ни соприкоснется со стержнем.
11. Распредвал не должен прокручиваться, поэтому его надо зафиксировать. Это делается при помощи устройства, которое необходимо вставить в пазы. При этом обращаем внимание на совпадение меток.
12. Ставим машину на ручной тормоз, чтобы зафиксировать коленвал.
13. Демонтируем шкив коленвала. Болт его крепежа лучше заменить на новый.
14. Ослабляем ролик натяжки и демонтируем ремень ГРМ.
15. Когда на коленвале нет ремня, он не должен прокручиваться. Обратите на это особое внимание. Иначе клапана могут деформироваться.
16. Теперь надеваем новый привод и совершаем остальную сборку в обратном порядке.

Видео по замене

Источник

Замена ремня ГРМ и помпы. Ford Fusion.

— головка на 15 удлинненая
— удлиннитель воротка

1:50:17 высталяем коленвал (болтом 39, д.8!) (местоположение хорошо видно на 2:05:00) (правильный болт на 2:32:31) (сразу же проверить как входит пластина)
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=1h50m17s
— ключ на 10
.
1:55:46 выставляем метки на вал и зуб маховика
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=1h55m46s
.
1:57:10 снимаем стартер
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=1h57m10s

— ключи 13 и 10 (гайки проводов)
— гайки крепления стартера (?)
.
2:00:35 фиксируем маховик
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=2h35s
— гайки (?)
.
2:04:48 ослабляем ролик, снимаем ремень ГРМ и откручиваем болт шкива коленвала (сначала скидываем ремень с шестерней распредвалов!!)
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=2h4m48s
— головка на 18
— вороток под трубу
.
2:08:33 снимаем шкив коленвала
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=2h8m33s
.
2:09:20 снимаем нижнюю часть крышки ремня ГРМ + рассмотрение методик установки ремня (при снятии шестирни сделать метку, какой стороной она стояла)
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=2h9m20s
— головка на 8
.
шестерню и шкив коленвала перед установкой обезжирить!
.
2:22:02 снимаем старый ролик ремня ГРМ и ставим новый (затяжка 25 НМ)
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=2h22m2s
— головка на 13

2:28:11 затягиваем болт шкива коленвала (45 НМ + методика + 90 гр)
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=2h28m11s
— солидол\литол

2:3248 проверка правильности установки и порядок сборки
https://youtu.be/9gNP8YZdivk?t=2h32m48s

Машина бралась осенью, но ремонты было решено отложить на более теплое время. К майским праздникам были куплены запчасти, инструменты и оборудовано место. С местом все очень скромно.

.
Без ямы тут никак, а поэтому была оборудована небольшая яма. Фьюж вошел в пенал впритык, но место для работы осталось. Работать можно даже при закрытой калитке.
.

.
Поехали.
.
Машину на яму. Защиту движка снимаем. Часть болтов закисло наглухо — болгарка решила этот вопрос.
.

.
Домкратим машину, снимаем правое переднее колесо. Машину опускем на надежную опору — жизнь-то одна. Скидываем клеммы АКБ. Снимаем подкрылок и кожух, закрывающий ремни. Снимаем правую фару — операция секундная, а жизнь это упрощает сильно. Воздушный фильтр нафиг. Следом снимаем крышку клапанов, расширительный бачок и бачок ГУРа.
.

.

.
Вспоминаю, что надо бы вывинтить свечи. Без удаления свечей мы не сможем крутить коленвал — компрессия. И вот тут начинаются проблемы.

Свечи закисли наглухо. Для начала ломаю китайский свечник. Думаю. Самый разумный вариант — погреть двигатель. Ставлю крышку клапанов на место, завожу машину. Пока греется, из головки от китайского свечника и арматурины колхожу «специнструмент».
.

.
Свечи сдались. Дальше надо снять крышку ремня ГРМ. А для этого снять кронштейн подушки двигателя. А для этого снять подушку двигателя и генератор. А для того, чтобы снять подушку двигателя — поддомкратить двигун. Блин, как все непросто-то.
.

.
Снимаем подушку.
.

.
Чтобы вигатель без одной опоры не болтался, вставляем клин.
.

.
Снимаем крышку ремня. Распредвалы и ремень ГРМ. На шлицах болтов следы ключа, а значит, ремень уже, скорее всего, меняли. Состояние ремня неплохое. Снимаем его.
.

.
Теперь нужно выставить положения распредвалов и коленвала. Для этого покупался специнструмент. Пластина и спецболт (800 р. однако). Пластина вставляется в прорези распредвалов (это потом уже), а болт ввинчивается в движок вместо заглушки (болт заглушка по центру на след. фото). Распредвалы сбиты где-то на четверть зуба относительно друг-друга, но распускать их и выставлять я не буду: болты там одноразовые, а сменных я не брал.
.
Крутим коленвал, пока он не упрется в спецболт. Это и есть искомое положение.
.

.
При этом поршень первого цилиндра должен быть в верхнем положении (проверяем через дырку от первой свечки). Сейчас надо коленвал надежно зафисировать. Сделать это можно за маховик, а для этого нужно удалить стартер. Расположен он неудобно. Лезу под машину. Совет : сначала откручиваем стартер, а потом скидываем с него провода.
.
Спецприспособы для фиксации маховика у нас нет. Делаю свою. Сварочник и болгарка есть.
.

.
Подогнал по размерам не сразу. Ухлопал около часа. Можно, конечно, и отверткой было заклинить, но это не наш метод. Да и не надежно это.
.
Фиксируем маховик. Болты от стартера, гайки подошли от подушки. Удаляем спецболт.
.

.
Теперь надо открутить болт шкива колневала. Вот здесь была засада. Болт закис. Площадь прилегания к шкиву там большая. Да и, как позже выяснилось, кто-то нафигачил туда дополнительно то ли фиксатора, то ли жидкой резьбы. Ломались воротки, гнулись трубы, срывались головки. Пришлось сделать «спецключ» из тройной арматуры «десятки» (одинарная загибалась) и зафисировать его на шкиве.
.

.
«Вэ-дэшка», кстати, здесь не помощник. Гораздо эффективнее оказалась смесь уксусной кислоты и нейтрализатора ржавчины. Лежа под машиной, упираясь ногами в двигун и тянув «спецключ» двумя руками, со всей дури, болт удлась свернуть. Не меньше времени ушло на шкив. Тоже закис, зараза, и тоже пришлось колхозить «съемники».
.

.
Дальше все как по маслу. Слил антифриз, снял помпу.
.

.

Поставил новую помпу. Все протер, поставил новый ремень ГРМ. Выставил по пластине распредвалы, накинул ремень, чуть затянул болт шкива коленвала, снял ремень и затянул уже до конца (45 Нм + еще на 90 радусов). При такой методике затяжки, шкив с шестерней ремня может провернуть. Но даже если его провернет, после того как накините обратно ремень, сдвиг будет не более чем в ползуба. ИМХО — это не критично. Главное чтобы сам коленвал не «уполз», а он у нас зафиксирован. После этого можно снять фиксирующую пластину с маховика, вернуть стартер на место, вернуть на место заглушку двигателя.
.
Крышку ремня ГРМ на место. Накинул на шкив ремни ГУРа и генератора. Поставил на место кронштейн подушки двигателя, подушку и генератор. При установке генератора напортачил. Вроде все затягивал динамометрическим ключом, но все равно сумел заполучить трещину на креплении генератора.
.

Расстроился. Все так гладко шло. Чтобы ездить и не боятся, что все развалится, сделал пластину, которой укрепил кронштейн. Заняло 5 минут.
.

.
Заменил прокладку на крышке клапанов и поставил ее на место. Затягивается по методике. Заменил воздушный фильтр и водрузил коробку на место. Заливаю новый антифриз.
.
Момент истины: заводим. Урааааа! Все работатет. Если бы напутали что-то в выставлении распредвалов и коленвала — фиг бы что завелось.
.
Пока машина на стапели, меняю масло и маслянный фильтр. Ну это уже совсем просто.
.
Ремни на фьюже не регулируются. Просто меняются. Вот здесь вылезла проблема: новый ремень при довороте руля до крайнего пложения визжит. Посмотрим, что с этим можно сделать. Я пока в этом ничего очень страшного не вижу.

Источник

Замена ремня ГРМ Форд Фьюжн 1.4

Для нормальной работы машины необходимо, чтобы все ее узлы работали как часы. Конечно, зарубежные автомобили выходят из строя не так часто, как отечественные, но и за ними нужно осуществлять постоянный уход и при необходимости ремонтировать их. Здесь речь пойдет о том, как можно заменить ремень ГРМ на Форд Фьюжн 1.4.

Газораспределительный механизм – это очень важно. Недостаток внимания к этому узлу может привести к серьезным негативным последствиям. За состоянием ременной передачи нужно осуществлять постоянное наблюдение, иначе образовавшиеся на нем дефекты со временем могут привести к обрыву ремня. А это уже очень серьезно. Обрыв приведет к тому, что в моторе начнется настоящий хаос – поршни стукнутся о клапана, что обязательно приведет к их деформации. Обрыв ременной передачи может произойти где угодно. Случится это может в самом неподходящем месте, поэтому еще раз хочется напомнить о необходимости произведения диагностики состояния узла ГРМ.

Рекомендации по обслуживанию

Производитель рекомендует осуществлять замену ременной передачи на Форд Фьюжн через каждые 160 000 км. Но не нужно забывать и о том, что ремень может износиться и раньше этого срока. Рекомендуется менять привод через 100 000 – 120 000 км, если он эксплуатируется в России. А вот в каких случаях данный расходник нужно менять раньше даже этого срока:

• если поверхность ремня выглядит изношенной, на ней заметны трещины и сколы;
• на ремне заметны масляные пятна (в этом случае меняем еще и сальники, чтобы масло не капало на новый расходник);
• структура ременной передачи начала расслаиваться;
• на торцах заметны следы разлохмачивай, стали видны отдельные нити.

При обнаружении данных дефектов ремень однозначно нужно менять. На их образование может повлиять агрессивная езда, чрезмерные нагрузки на двигатель и эксплуатация в плохих погодных условиях. Если вы решите, что производить ремонт будете сами, тогда запаситесь всем необходимым и можно начинать. А вот что нам обязательно понадобится при замене передачи:

• купленный ремень;
• натяжной ролик (если необходимость его замены будет определена при визуальном осмотре);
• динамометрический ключ;
• набор ключей и головок;
• домкрат;
• отвертки, имеющие разные виды наконечников.

Инструкция по замене

Сразу стоит сказать, что во время этого ремонта вам обязательно потребуется помощник. Итак, начинаем:

1. Поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля и снимаем правое колесо. Снимаем моторную защиту. Слегка приподнимаем двигатель, подставив под него опору.
2. Откручиваем болтики крепления подкрылка. Для этого рекомендуется использовать ключ-звездочку. Берем отвертку, отворачиваем крепления пыльника и снимаем его. Под ним находится шкив коленвала.
3. Отворачиваем болтики на воздушном фильтре. После этого отводим в сторону хомут и снимаем воздушный патрубок и кожух фильтра.
4. Берем головку, отворачиваем винты, которыми крепится бак с охлаждающей жидкостью. Демонтируем его. Затем снимаем бак с жидкостью ГУР.

5. Снимаем моторную опору. Для этого придется отвернуть несколько гаек и винтов. Демонтируем насос охлаждающей жидкости. Генератор можно полностью и не снимать, будет достаточно, если вы отведете его в сторону.

6. Снимаем корпус с ремня. Для этого придется отвернуть несколько болтов. Кронштейн отводим немного в сторону.
7. Теперь нам будут мешать электрические провода, отходящие от свечей зажигания. Провода нужно отвернуть и отвести в сторону. У воздушного фильтра есть направляющие, изготовленные из пластика. Снимаем их. На первом цилиндре снимаем свечу зажигания. В отверстие нужно вставить пластиковую трубку, длина которой не будет превышать 25 см. Сейчас нужно провернуть коленвал по часовой, постоянно наблюдая за трубкой. Когда трубка поднимется, это будет означать, что поршень 1 цилиндра в настоящий момент находится в мертвой точке.

8. Отворачиваем заглушку со слива моторной жидкости. На место заглушки вставляем болт 4,5 см. Теперь начинаем проворачивать шкив коленвала, а винт крутим до того момента, пока он ни соприкоснется с коленвалом. Теперь фиксируем распределительные валы. Это можно сделать при помощи специальных пластин-фиксаторов, которые продаются во всех специализированных магазинах.
9. А вот на этом этапе нам уже понадобится помощник. Усаживаем его за руль и просим на первой скорости выдавить педаль газа до самого упора. После этого можно выкручивать винт крепления шкива коленвала, снимать шкив и нижнюю защиту ГРМ. После снятия кожуха винт опять вкручиваем и проворачиваем шкив вправо. Делаем это до момента его упора в фиксатор.
10. Теперь занимаемся выставлением меток. Выставить их нужно на шестернях распредвалов и коленвала.
11. Снимаем натяжной ролик вместе с ременной передачей. Метки со старого расходника копируем на новый.
12. После этого можно начинать монтировать новый ремень. В то же время наблюдайте за тем, чтобы все метки на ремне и шестернях шкивов совпадали. Отжимаем натяжной ролик и натягиваем на шестерни новый ремень.

13. Устанавливаем назад нижнюю часть кожуха и шкив коленвала. Будьте осторожны с винтом крепления, его можно погнуть.
14. Включаем 1 скорость, отворачиваем фиксирующий винт и снимаем пластину-фиксатор. После этого шкив коленвала должен быть закручен до упора. Делать это следует при помощи динамометрического ключа. Только с ним можно в точности рассчитать момент.
15. Еще раз прокручиваем коленвал и устанавливаем поршень в верхнюю точку. Все остальные узлы следует собирать от обратного.

Видео инструкция

Источник