Fuzz Face
Предисловие.
Знаете, заиметь с своём распоряжении легендарную педаль не так уж и сложно. Хотите убедиться на собственном опыте? Читайте, делайте! Перед вами Fuzz Face – знаменитый спутник старины Джими(Джими Хендрикс). Классический фузз – мягкий, басовитый, тягучий.
В 2016 году состоится 50-летний юбилей этого замечательного устройства. Разумеется, за столь долгий срок педаль претерпела множество изменений. Мы с вами будем собирать версию на германиевых транзисторах, с несколькими изменениями. Ничтожными со стороны звучания, огромными со стороны удобства.
- Первый Fuzz Face имел положительную землю, и для питания всегда требовал отдельный блок питания или батарейку. В этом проекте земля отрицательная. За звук не беспокойтесь, он прекрасен.
- Появилась индикация. Когда в педалборде много педалей, индикация сохранит вам нервы.
- Всё собирается в привычном и доступном корпусе 11*6*3 см.
Схема.
Резистора на 2,2 Мом в оригинальной схеме нет, его можно не ставить. Иногда он способен защитить от щелчков кнопки включения педали, но у меня и так не щёлкал. Резистор 1-10к подберите под свой светодиод. Фильтрующая ёмкость(электролитический конденсатор) не критична, в оригинале её вообще нет…
Транзисторы МП42б, ГТ402и, и подобные германиевые. Есть подозрения, что серия ГТ в силу своих больших размеров не уместится в корпусе, поэтому печатная плата рассчитана на МП.
А теперь очень важный момент, без которого Fuzz Face вряд-ли получится: транзисторы нужно отобрать по hfe(коэффициент усиления по току). Для первого транзистора он должен составлять 70-85, для второго 120-140. Если же хотите больше компрессии и «тягучести», подбирайте первый транзистор в районе 90-120, а второй 150-190. Кроме того, стоит измерить начальный ток (ток утечки) транзисторов. Нужны амперметр, источник питания и сам транзистор.
Соединив всё по приведённой выше схеме, выждите несколько минут. В течение этого времени амперметр будет плавать, дождитесь, пока он успокоится. Корпуса транзистора, в это время, не касайтесь — он соединён с базой. А кроме того… После измерения возьмитесь за корпус. Ток утечки начнёт увеличиваться, причём значительно! Поднесите транзистор к лампе накаливания, и показания изменятся ещё более. Видите, как он зависит от температуры? И чем больше ток утечки при комнатной температуре, тем менее стабилен транзистор. Если он превышает 300 микроампер, подыщите другой транзистор. Иначе «прогрев» будет как у автомобиля.
Важное дополнение! На этой странице, в разделе Fuzz Face, есть калькулятор, который рассчитает номинал резистора (33к на схеме) для транзисторов с другим hfe.
Печатная плата.
Печатная плата выглядит следующим образом:
Рассчитана данная плата на установку в корпус G0124, соединительных проводов — нет. Кнопка включения эффекта — 3PDT, гнёзда NYS215, потенциометры на проволочных удлинителях впаиваются в плату. Гнездо питания рядом со входным. Предусмотрено место под батарейку 9в(«Крона»)
Кнопку можно купить, например, у Ерасова. С гнёздами несколько больше проблем, но всё же их можно купить у SMB, хоть они не всегда бывают в каталоге. А также у фирмы I.S.P.A и diy-tubes
Если будете использовать другие гнёзда — тщательно снимите их размеры, т.к. гнезда другого типа могут не подойти к корпусу\печатной плате.
Потенциометры хорошо впаивать удлинителях, сделанных из откушенных ножек транзисторов. У советских германиевых транзисторов они очень длинные, а откусить их надо до 5 мм. Сами транзисторы не паяйте, ставьте панельки. После прогрева паяльником их характеристики могут необратимо измениться. Поскольку специальных панелек под транзисторы найти сложно, придётся использовать обычные однорядные. Отверстия под них сверлите 0,5 мм, иначе паять их будет неудобно. Если поторопились и цанга никак не хочет вставать ровно и норовит выпасть — вставьте в неё резистор и держитесь за него.
Переменные резисторы поставьте на удлинители, но не припаивайте. Светодиод тоже. Это нужно делать во время установки в корпус, точно угадать длину удлинителей не получится.
Кстати, во время проектирования первого варианта печатной платы я допустил пару ошибок. Совсем забыл про конструкции внутри корпуса, и плата упиралась в один из выступов. Выпилил сколько мог, но мешала дорожка. В результате пришлось потрудиться, чтобы батарейка влезла в корпус. Минус самой батарейки припаивался прямо к земле, и она не отключалась при отсутствующем штекере во входном гнезде педали. На этой плате(ссылка выше) всё исправлено.
Пятачки подписаны. К пятачку «корпус» припаяйте кольцевую клемму, вроде этой, но на 12 мм. Её оденете на кнопку в дополнение к имеющимся шайбам.
Корпус.
Распечатайте pdf в 100% (обязательно!) масштабе. Шаблон должен плотно облегать корпус, границы не должны выступать или не доходить до краёв боковых стенок. Закрепите скотчем и сверлите. Поскольку сделать дрелью квадратное отверстие невозможно — воспользуйтесь надфилем.
Расправьтесь и с заштрихованной областью под этим отверстием. NYS215, как вы знаете, имеет вкручивающуюся в корпус гайку. То есть на гайке внешняя, в корпусе внутренняя резьба. Если гнездо другого типа, выпилите и заштрихованную область под отверстиями для этих гнёзд. Но и NYS215 будет сложно установить, если не сделать вдоль пометки красным фаску с внутренней стороны отверстий. Фаску надо делать пологой и длинной. А извлечь плату из корпуса без этой фаски вообще очень сложно.
Три кольца, вложенных друг в друга – 3, 5 и 8 мм. Первые два используются для диодов без обрамления, последнее под обрамление. Это у меня оно 8 мм в диаметре, а своё лучше измерьте.
Когда всё готово, установите диод и потенциометры в корпус. Ножки разверните в правильном направлении, ориентируйтесь по плате. Оденьте плату на удлинители, поставьте диод и установите на место. Откусите и припаяйте ножки. Закрутите крышку и затяните все гайки. Purple haze.
Источник
Fuzz Face. Собери себе монстра
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
В 2016 году состоится 50-летний юбилей сего замечательного устройства. Разумеется, за столь долгий срок педаль претерпела множество изменений. Мы с вами будем собирать версию на германиевых транзисторах, с несколькими изменениями. Ничтожными со стороны звучания, огромными со стороны удобства.
Во-первых, первый Фузз Фейс имел положительную землю, и для питания всегда требовал отдельный блок питания или батарейку. В этом проекте земля отрицательная. За звук не беспокойтесь, он прекрасен. Во-вторых, появилась индикация. Когда в педалборде много педалей, индикация сохранит вам нервы. В-третьих, всё собирается в корпусе 11*6*3 см, а не в огромной сковороде.
Схема
Резистора на 2,2 Мом в оригинальной схеме нет, можно не ставить. Иногда он способен защитить от щелков, но у меня и так не щёлкал. Резистор 1-10к подберите под свой светодиод. Фильтрующая ёмкость некритична, в оригинале её вообще нет… Но мало ли, вдруг соседи сварщики.
Транзисторы МП42б, ГТ402и, и подобные германиевые. Есть подозрения, что серия ГТ в силу своей слоноподобности не разместится в корпусе, поэтому печатка рассчитана на МП.
А теперь очень важный момент, без которого Фузз Фейс вряд-ли получится Фузз Фейсом. Транзисторы нужно отобрать по hfe. Для первого транзистора он должен составлять 70-85, для второго 120-140. Если же хотите больше компрессии и «тягучести», подбирайте первый транзистор в районе 90-120, а второй 150-190. Кроме того, стоит измерить начальный ток (ток утечки) транзисторов. Нужны амперметр, источник питания и сам подопытный.
Соединив всё по приведённой схеме, выждите несколько минут. В течение этого времени амперметр будет плавать, дождитесь, пока он успокоится. Корпуса в это время не касайтесь, он соединён с базой. А кроме того… После измерения возьмитесь за корпус. Ток утечки начнёт увеличиваться, причём значительно! Поднесите транзистор к лампе накаливания, и показания изменятся ещё более. Видите, как он зависит от температуры? И чем больше ток утечки при комнатной температуре, тем менее стабилен транзистор. Если он превышает 300 микроампер, подыщите другой транзистор. Иначе «прогрев» будет как у жигулей. Эта информация предоставлена порталом Small Bear Electronics. Можете почитать эту статью полностью, я коснулся только самых важных моментов: smallbearelec.com
Важное дополнение! На этой странице в разделе Fuzz Face есть калькулятор, который рассчитает номинал резистора (33к на схеме) для транзисторов с другим hfe.
Печатная плата
Рассчитана на установку в G0124, все на борту. Кнопка 3PDT, гнёзда NYS215, потенциометры на ходулях. Гнездо питания рядом со входным. Есть место под батарейку! Компоненты можно купить у Ерасова, SMB или ISPA.
Мои гнезда. Если будете использовать другие, хорошенько обмерьте их, могут и не влезть без корректировки платы.
Хорошие ходули для переменников получатся из откушенных ног транзисторов. У советских германиевых они прямо-таки от ушей, а откусить их надо до 5 мм. Сами транзисторы не паяйте, ставьте панельки. После прогрева паяльником их характеристики могут необратимо уползти. Поскольку специальных панелек под транзисторы у нас не найдёшь, придётся использовать обычные однорядные. Отверстия под них сверлите 0,5 мм, иначе паять их будет неудобно. Если поторопились и цанга никак не хочет вставать ровно и норовит выпасть, вставьте в неё резистор и держитесь за него.
Переменники поставьте на ходули, но не припаивайте. Светодиод тоже. Это нужно делать во время установки в корпус, точно угадать длину ног не получится.
Кстати, во время проектирования платы я допустил пару оплошностей. Совсем забыл про конструкции внутри корпуса, и плата упиралась в один из выступов. Выпилил сколько мог, но мешала дорожка. 
В результате пришлось плясать с бубном, чтобы батарейка влезла в корпус. Минус самой батарейки припаивался прямо к земле, и она не отключалась при вынутом джеке. На этой плате всё исправлено.
Пятачки подписаны. К пятачку «корпус» припаяйте кольцевую клемму, вроде этой, но на 12 мм. Её оденете на кнопку в дополнение к имеющимся шайбам.
Корпус
Распечатайте pdf в 100% (обязательно!) масштабе. Шаблон должен плотно облегать корпус, границы не должны выступать или не доходить до краёв боковых стенок. Закрепите скотчем и сверлите. Поскольку сделать дрелью квадратное отверстие может только слесарь 80-го левла, воспользуйтесь надфилем.
Расправьтесь и с заштрихованной областью под этим отверстием. NYS215, как вы знаете, имеет вкручивающуюся в корпус гайку. То есть на гайке внешняя, в корпусе внутренняя резьба. Если гнездо другого типа, выпилите и заштрихованную область под отверстиями для этих гнёзд. Но и NYS215 будет сложно установить, если не сделать вдоль пометки красным фаску с внутренней стороны отверстий. Фаску надо делать пологой и длинной. А извлечь плату из корпуса без этой фаски вообще депрессивное занятие.
Три кольца, вложенных друг в друга – 3, 5 и 8 мм. Первые два используются для диодов без обрамления, последнее под обрамление. Это у меня оно 8 мм в диаметре, а своё лучше обмерьте, мало ли.
Когда всё готово, установите диод и переменники в корпус. Ноги разверните в правильном направлении, ориентируйтесь по плате. Оденьте плату на ходули и диод и установите на место. Обкусите и припаяйте ноги. Закрутите крышку и затяните все гайки. Purple haze.
Звуковые примеры
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Источник
Эффект фузз для электрогитары своими руками
Как ни крути, а сборка самодельных эффектов для электрогитары пользуется популярностью — для кого-то это отличный способ сэкономить (учитывая стоимость брендовых примочек), а кто-то постоянно находится в поисках «своего» звука, варьируя звучание различных схем. Самодельные эффекты интересны тем, что даже самая простейшая схемка всего на паре транзисторов может давать не менее красивый гитарный звук, чем сложные навороченные агрегаты. Это касается представленной ниже схемы фузза, которая выпускалась когда-то под названием Harmonics Percolator фирмой Interfax. Интересен тот факт, что компании не существует уже более 30-ти лет, а схема фузза до сих пор мелькает в разных углах интернета и собирается любителями. Для ознакомления ниже фото оригинального исполнения фузза Harmonics Percolator.
Выглядит поистине винтажно — сейчас гитарные примочки в таких корпусах да с регуляторами в виде ползунков практически не делают. Особенно удивительно то, что в таком большом корпусе располагалась крошечная схема всего на паре транзисторов:
На схеме указаны оригинальные транзисторы, используемые в Harmonics Percolator: интересно то, что один из них (2N404A) германиевый, а второй — кремниевый, в схемах обработки гитарного звука такие необычные решения порой приводят к интересному звуку. К сожалению, прошло много времени и сейчас оригинальные транзисторы достать практически нереально, поэтому их допустимо заменить на более доступные отечественные германиевые, например, МП39, МП40, МП38, с сохранением структуры. Также можно поэкспериментировать с установкой кремниевых транзисторов, например, КТ3102, КТ3107, BC547, BC557. На схеме присутствуют и другие германиевые полупроводники — пара включенных встречно-параллельно диодов, обеспечивающих ограничение амплитуды сигнала, а соответственно и сам эффект фузза. Подойдут, например, распространённые отечественные диоды Д9 с любой буквой. Автор решил слега модифицировать оригинальную схему и добавил тумблер SA1, отключающую цепочку диодов — при разомкнутом тумблере эффект больше похож на овердрайв, при этом значительно возрастает громкость сигнала на выходе.
Схема имеет две ручки регулировки первая из них R1 — по сути, регулятор входного уровня, регулирует степень перегруза звука, вторая ручка — резистор R8, обеспечивает регулировку громкости. Учитывая низкий уровень выходного сигнала, автор рекомендует номинал этого потенциометра заменить с 50 кОм до 200 кОм. Характеристики обоих потенциометров желательно использовать логарифмические для плавности регулировки. Все остальные детали без особенностей — достаточно лишь собрать точно по схеме, стараясь не сильно отклоняться от указанных номиналов.
Собирается схема на печатной плате, файл с которой можно найти в архиве в конце статьи. Плата небольшая и может поместиться в любой компактный корпус, для её крепления можно использовать гайки потенциометров, учитывая, что места для установки потенциометров находятся прямо на плате, там же предусмотрено место для тумблера. Напряжение питания схемы составляет 9В, потребляемый ток не превышает единиц миллиампер, поэтому для питания отлично подойдёт крона, одного заряда хватит надолго.
Установить схему в металлический корпус следует обязательно — иначе не избежать фона от внешних наводок. Металл корпуса подключается к минусу питания схемы. Наружу выводятся ручки потенциометров, тумблер, гнездо питания, светодиод-индикатор включения, а также кнопка байпасса для обхода эффекта при выключении. Схемы байпассов могут быть различны — самый простой и функциональный из них — True Bypass, рекомендуется к использованию. Удачной сборки!
Источник