Габариты для бмв своими руками

Габариты для бмв своими руками

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Радуйтесь «десятководы» у кого блок фары из Киржача. Можете сами сделать габариты как у БМВ, такие по кругу вокруг фары ближнего света. Кто любит повозится, поизобретать.

Вот тут написано, как это делается: http://students.washington.edu/ashis/Creating%20Custom%20Angel%20Eyes.htm
Правда на англицком, но все понятно по фоткам.
Я бы перевел, да сайт у меня про 2114 — нет у нас модных фар

Радуйтесь «десятководы» у кого блок фары из Киржача. Можете сами сделать габариты как у БМВ, такие по кругу вокруг фары ближнего света. Кто любит повозится, поизобретать.

Вот тут написано, как это делается: http://students.washington.edu/ashis/Creating%20Custom%20Angel%20Eyes.htm
Правда на англицком, но все понятно по фоткам.
Я бы перевел, да сайт у меня про 2114 — нет у нас модных фар

Да, неплохо. Только вот я не понял, из какого же материала они их делают? Что это за пластик такой, что вокруг банки можно обкрутить? И опять БСК пищать будет, что габариты перегорели.

Да, неплохо. Только вот я не понял, из какого же материала они их делают? Что это за пластик такой, что вокруг банки можно обкрутить?

в аналогичных статьях читал, что использовали для этого пластиковый «пруток», который в жалюзях используется для поворота народ в свое время их пачками из IKEA выносил. В старом форуме streetracing.ru была эта тема довольно популярна.

Да, неплохо. Только вот я не понял, из какого же материала они их делают? Что это за пластик такой, что вокруг банки можно обкрутить?

в аналогичных статьях читал, что использовали для этого пластиковый «пруток», который в жалюзях используется для поворота народ в свое время их пачками из IKEA выносил. В старом форуме streetracing.ru была эта тема довольно популярна.

Родная сестра синих писалок.

Затейливо! Блин! Жаль, что у меня Бошевские фары.

Проблема только в том, что в фаре Киржач стекло вклеено.
Придется бить 🙁 потом вычищать осколки и влеивать новое.

Затейливо! Блин! Жаль, что у меня Бошевские фары.

Судя по фото светящийся ободок вокруг фар которые ближе к центру, а это фары дальнего света. Вердикт на фото не 10ка! 😎

Судя по фото светящийся ободок вокруг фар которые ближе к центру, а это фары дальнего света. Вердикт на фото не 10ка! 😎

дык последнему урологу ясно, что на фото хонда

Судя по фото светящийся ободок вокруг фар которые ближе к центру, а это фары дальнего света. Вердикт на фото не 10ка! 😎

Делал я себе черные фары как на митцубиси, т.е. пластмаску внутри фары, та которая хромированная, я обдирал (кстати очень хорошо и легко отчищается и матуется КОММЕТОМ лимон, пахнет приятнее, чем с хлоринолом 😀 ) и красил матовой черной краской.

Перед этим надо разобрать фару, но извлечь стекло у меня не получилось, пришлось (аж сердце кровью облилось, как вспомню) молоточком приложиться, а уж потом осколки вынимать и кривой стамесочкой выковыривать остатки стекол и герметика.

Вот в чем вопрос: КАК снять стекло с фары Киржач, чтобы оно не разбилось?
Может струной кто пробовал? или еще как?

(скоро опять буду себе черные фары ставить (может и глазки сделаю) и не хочется покупать стекла, тем более в прошлый раз я их заказывал прозрачные)

Про светодиоды просветите.
Они все одинаковой мощности или нет?

Вот в чем вопрос: КАК снять стекло с фары Киржач, чтобы оно не разбилось?
Может струной кто пробовал? или еще как?

Там же в вроде в статье (на англитском) написано, что фару надо нагреть в духовке, тогда стекло можно отодрать, да и клей родной останется. Соответственно, когда все енто назад собирать будешь, тоже надо разогреть и на заводской же клей приклеить.

Делал я себе черные фары как на митцубиси.

(скоро опять буду себе черные фары ставить (может и глазки сделаю).

Не забудь-поделись с общественностью

Там же в вроде в статье (на англитском) написано, что фару надо нагреть в духовке, тогда стекло можно отодрать, да и клей родной останется. Соответственно, когда все енто назад собирать будешь, тоже надо разогреть и на заводской же клей приклеить.

Пробовал греть промышленным феном через плоское сопло, но то ли у нас герметик лучше, то ли пластмасса хуже, но герметик еще не отпускает, а пластмасса уже размягчается. короче х.з.

Там же в вроде в статье (на англитском) написано, что фару надо нагреть в духовке, тогда стекло можно отодрать, да и клей родной останется. Соответственно, когда все енто назад собирать будешь, тоже надо разогреть и на заводской же клей приклеить.

Пробовал греть промышленным феном через плоское сопло, но то ли у нас герметик лучше, то ли пластмасса хуже, но герметик еще не отпускает, а пластмасса уже размягчается. короче х.з.

Источник

Габариты для бмв своими руками

Исходная задача — заменить фонари дорестайл на рестайл

Основная проблема — в рестайл фонарях габариты светодиодные, и система диагностики видит их как сгоревшую лампочку, плюс идут характерные дрожание и промаргивание габаритов.
Итак, лампа накаливания — 12В, 5Вт; светодиодный модуль в рестайле -12В, 1,8 Вт.
Самое простое решение — резистор, но есть нюансы Во-первых он греется, рекомендуют ставить на радиатор, а радиатор крепить к корпусу автомобиля. Во-вторых, нет гарантий, что система диагностики удовлетворится таким простым обманом, да и промаргивания остаются. Как я понимаю, это связано с тем,что светодиодный модуль с запаралелленым с ним резистором по-другому воспринимает импульс, чем просто лампочка накаливания. Поэтому в более-менее нормальных обманках используются, как минимум, пара резисторов и конденсатор, есть и вообще маньяцкие схемы с микросхемами и.т.п.

Скажу сразу, идея не моя, подобное видел на каком-то белорусском сайте, но исполнение мое, так что наверняка есть отличия от оригинала.

Итак, берем две самых обычных четырехконтактных релюшки (я их купил по 30руб/штука).
Меряем сопротивление обмотки, и видим

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Соответственно две обмотки подключенные в параллель дадут нам где-то 38 Ом.
Т.е. при подсоединении сборки из двух запаралелленных реле в параллель светодиодному блоку суммарная потребляемая мощность будет 5,59Вт, что, по мне, вполне допустимо.
Я не электронщик, так что за написанное дальше сильно не пинайте , кто поправит — буду благодарен.
Самое главное, катушка обладает не только активным, но и реактивным сопротивлением, соответственно эффективно поглощает тестовые импульсы.
Я так понимаю что именно для этого в схемах с резисторами ставят конденсаторы.
Но, при использовании как катушки, так и конденсатора, возникает опасность повреждения блока ЛКМ током самоиндукции (разряда конденсатора).
Поэтому в схему парралельно блоку реле добавляем диод, работающий в противоположном направлении светодиодам. В нормальном состоянии он ток не проводит и ничему не мешает, но при прекращении подачи напряжения катушки реле разряжаются через него.
Диод взял самый обычный.

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Т.к. с маркировкой не знаком, в какую сторону он проводит ток, а в какую нет, определил с помощью тестера и батарейки
Ну а дальше пошел процесс сборки.
У реле паяльником лудим ножки выводов катушки. Ножки светодиода подрезаем в нужный размер.

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Собираем блок из 2-х реле и диода.

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Выводы реле пропаиваем по торцам, припаиваем выводы

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

С тем диодом, который я использовал, к его выводу с серой полосой паяется плюсовой провод.

Заматываем все это изолентой

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

И подключаем к проводке на машине.
Не надо резать штатную проводку! Просто зачищаем где-то 3 см провода от изоляции, разделяем жилы на два параллельных пучка и вплетаем наш провод в них поочередно оборачивая вокруг каждого из пучков. Сильно тянем за наш провод, скрутка затянута. Обматываем скрутку изолентой.

Габариты горят ровно, на приборке неисправность габаритов больше не отображается.

Плюсы данной схемы:
1) работает
2) не греется, совсем
3) стоимость — 70 руб/обманка

Минусы:
1) габариты — но у меня все поместилось великолепно, ничему не мешает

У меня эти обманки работают уже две недели без проблем.

Как бы делал сейчас:

1) Одно реле попробовать заменить на резистор, сопротивление попробовать подобрать так (с помощью переменного), что бы при выходе из строя светодиодного модуля отображалась неисправность на приборке
2) Всё (диод и резистор) собрать внутри корпуса реле

Всё правильно и не правильно одновременно.
Всё, что я видел, это изготовление дополнительной загрузки, для обмана блока ЛКМ. Но когда подаёте питание на лампы (светодиоды в данном случае) блок ЛКМ не подаёт импульсы в линию с подключенным питанием и нагрузка ему не нужна, то есть когда в линии при подаче питания на лампы + 12 вольт, от ЛКМ импульсы не поступают и нагрузка не нужна.
Да светодиоды — красиво, но и по мимо красоты они должны выполнять свою функцию, а именно — энергосбережение.
Энергосбережение это
1) уменьшение нагрузки на сеть автомобиля
всё остальное как следствие:
2) Уменьшение нагрузки на генератор
3) уменьшение выноса ремня привода генератора
4) уменьшение нагрузки на двигатель
5) как следствее всего выше сказаного — уменьшение расхода топлива.

Хорошо когда это только лишь габариты.
Я к примеру использую диоды в ходовых огнях, противотуманках и фарах дальнего света.
По этому терять все преимущества светодиодов и ставить им в паралель нагрузку расеевающую тепло и не производя ни какой полезности, крайне расточительно.
По этому я придумал схемку и с успехом ей пользуюсь, которая обманывает ЛКМ и не потребляет практически ни какой мощности во время штатной световой отдачи светодиодов, разве что то что кушает реле. Но это крайне мало и сравнимо с мощностью потребляемой диодами.
Схема на картинке в приложении.
Для тех кто кричит о сложности на микросхемах, могут смело из схемы исключить КР142ЕН8Б (можно использовать и китаёзный аналог L7812CV) резистор и конденсатор находящиеся по схеме правее микросборки стабилизатора.
Если уж совсем хотите упростить схему, можете исключить из неё и диод Д1, но тогда рекомендую вам поискать реле с очень низким сопротивлением обмотки.

Почему стабилизатор — потому что бортовое питание при работающем двигателе выглядит не очень приглядно — это почти 12.6 вольт с выбросами до 16 вольт порой от генератора.

А для диодов такое не постоянное постоянное (извините за каламбур) крайне не полезно. Они из-за этого быстро выходят из строя (особенно Cree диоды) и начинают в постоянном напряжении светить импульсами.
Для тех же кто захочет использовать мою схему целиком, то резисторы и конденсатор стоит подбирать в зависимости от светодиодной нагрузки.
В моём случае я использую, к примеру, светодиодные лампы мощностью 12 и 25 Ват, по этому я ставлю конденсатор 1000 микрофарад и резистор 5 ом. если же нагрузка не большая скажем 2 вата, то конденсатор достаточно 100 мкф а резистор 10 ом. и так делее.

Замечу что резистор и электролитический конденсатор нужны только лишь для красоты работы светодиодных ламп головного света, опять таки для габаритов и стопов их можно исключить.
Они обеспечивают не мгновенное включение и затухание света — эмитируя лампы накаливания.

Нагрузочный резистор R1 10 Ват. Многие их расчитывают и подбирают по мощности заменяемых ламп накаливания.
По поводу нагрузочных сопротивлений сразу скажу, да есть в этом что-то. но абсолютно излишнее особенно с точки зрения расчёта сопротивления при замене ламп определённой мощности.
Рсчитывать нужно одно — ток, и для любых ламп какие бы не стояли, брать максимум на что способна проводка, к примеру проводка на лампы габаритов — 5-8 ампер.. на лампы освещения 10-12 ампер. для подавленяи ЛКМ достачно создать ток 2 ампера, а его как понятно выдержит вся осветительная проводка .
По этому резистор 5 — 5.6 Ома прекрасно задавит импульсы ЛКМ как для габаритов так и для конторльных импульсов головного света.

И на последок, не верьте в продаваемые обманки ввиде резисторов с радиатором — простой развод..
В таком случае если вы их ставите, вам и светодиоды не нужны!

Источник

BMW 5 series | Old School ✔

«American Look» вместо габаритов

Запись опубликовал BMW_family · 16 июля, 2015

3 214 просмотра

Вот и пришли мои ништяки для переделки моих габаритов под American Look, давно хотел сделать т.к. машина американка, но все никак не доходили руки, но настало время!
Если кто не знает в чем разница, вот вам наглядное фото из интернета)

Не знаю, как вы, а я балдею! Фото совсем разные, но разницу оценить можно. 🙂
Теперь перейдем к реализации. Вроде бы замутить габариты в поворотниках просто, но пути для этого есть разные. Есть на драйве еще несколько европейских 34-ок с подобными габаритами, но все они с раскоряченными патронами и протянутыми лишними проводами (тут либо добаление маленькой лампочки путем рассверливания внизу поворотника дырки, либо цоколи Flosser из-за которых нужно подпиливать сам разьем поворотников и делать скрутки из проводов, либо колхозят вообще цоколи от задних стопов калины)
Но это не наш путь! Именно поэтому я сказал в начале, что у меня минимальный колхоз, который даже колхозом язык назвать не поворачивается. Если интересно — читаем далее. =)

Если вдруг (ну мало ли) вам понравился американский вариант габаритов, то сейчас я расскажу, как реализовать такое с минимальным колхозом. Вообще, чтобы совсем не было колхоза, нужно менять евромейскую подкапотную проводку (не путать с моторной) на американскую. Но так как американки разбираются далеко не на каждом углу, да и различия в проводке минимальны, то есть и второй вариант, который не такой уж и колхозный. Так вот, изучая разницу в проводке и оптике, чтобы понять, что нужно поменять, чтобы было «аля америка», я пришел к выводу, что разница всего лишь в патроне поворотника, лампочке поворотника и разъеме. Сам поворотник менять не надо, он ничем не отличается. А вот американские патроны я по счастливой случайности нашел достаточно быстро, просто повезло. Отличие патрона и лампочки попробуйте сами определить по картинке:

Один из трех контактов патрона (цетральный) — масса, два остальных — плюсы габарита и поворотника. В общем все просто. Понятно, что для того, чтобы габариты горели в поворотниках, не достаточно поменять только патроны на американские. Естественно, нужно подать плюс на третий контакт патрона. Причем подать его не абы-откуда, а вынуть пин из разъема европейского патрона габаритов и вставить в американский. Это не должно составить труда, ибо данные разъемы разборные и разбираются элементарно.
Вот номера нужных компонентов:
63 13 1 384 100 — патрон
61 13 1 378 410 — разъем
63 21 7 160 793 — лампочка
Патрон применяется на USA-версиях E34 и E36, а разъем такой, помимо поворотников, применяется еще в некоторых узлах E30, E32, E34, E36. Например в E34, такие же разъемы применяются на электрокорректорах до 09.91. Лампочка для этого патрона применяется двойная, 5/21W. Покупать оригинал большого смысла нет, на каждой заправке таких лампочек куча.

Конечно, для полноценного american-look не хватает молдингов бампера с повторителями габаритов на которые я охочусь постоянно)

Ну вот и все. Вот казалось бы такая мелочь, а я, тем не менее, несколько дней ходил и улыбался как дурачок от визуального удовлетворения мордочкой своей машины. В паре с включенными ПТФ машина в темноте смотрится очень грозно и серьезно, кроме того такие габариты визуально расширяют морду. Кстати, может мне кажется, но даже люди чаще оборачиваться стали… =)

Что касается вопроса колхоз/неколхоз, то по мне, даже если это и колхоз, то куда более уместный для E34, Это та нотка индивидуальности, которая будет отличать мою E34 от тысяч других.

Фотографии с установленными габаритами будут на выходных, планирую еще небольшую переделку передней оптики, после чего сделаем качественный фотосет с новой оптикой и на новых дисках)

Источник