Гараж автоэлектрика своими руками

Гараж автоэлектрика своими руками

Гараж своими руками

Решил построить гараж для обслуживания своего авто. Перерыл весь интернет и остановился на своём комбинированном варианте. Я не являюсь профессиональным строителем, так что ни каких серьёзных расчётов не производил, всё сделано как считалось нужным на мой взгляд. Для металлического каркаса понадобилось железа: две круглые трубы диаметром 114 мм и толщиной 4 мм, горизонтальные трубы внизу и на верху 50*50*3 по 4 и 6 метров 2 раза, а так же вертикальных 50*50*3 длинной по 2400 мм 17 штук, и усиления выполнены и профильной трубы 20*40*2 50 погонных метров. Крыша : доски 50*150*6000 -25 штук, мауэрлат из бруса 150*100*6000 — 4 штуки, обрешётка доска 150*25*6000 — 30 шт, профнастил кровельный 28 листов размерами 1200*2000*0,5 мм толщиной. Стены: ОСП-4 18 штук размером 2500*1250 толщиной 12мм и бруски 30*50*3000 -36 штук, рулон ветрозащиты. Пол-смотровая яма: 20 столбов 50*50*2 по 2 метра , уголок 50*50*4 — 45 метров, уголок 35*35*4 — 60 метров, доски пола 50*150*6000 — 30 штук.

И теперь расскажу про процесс стройки:

1) Так как у меня не было желания и времени на заливку фундамента, то нужно сделать крепкое основание для каркаса. Положил две круглые трубы (114*4 мм) длиной 6 метров параллельно друг другу на расстоянии 4 метра и к ним приварил профильные трубы 50*50* мм (приваривал короткими сварными швами по 1 см примерно с шагом около 30-50 см со всех сторон. Торцы труб заварил заглушками. Сварочные швы промазал мастикой. Круглые трубы изначально обработал хорошенько мастикой, прежде чем укладывать на землю. И уже к основанию приварил вертикальные профильные трубы, предварительно нарезанные по 2400 мм. Для более точного позиционирования лучше использовать длинный уровень и помощник должен держать и смотреть на уровень, пока сварщик варит (для удобства лучше использовать 4 струбцины и удерживающие бруски). Потом на вершины положил горизонтальные профильные трубы и приварил. По всем углам нужно приварить раскосы и ещё добавил продольные усиления из профильных труб 20*40*2, они понадобятся для крепления стен.

2) После того как каркас был сварен и окрашен грунт-эмалью по ржавчине, нужно было усилить порог дополнительной трубой и залить пескобетоном М300. А так же залил пескобетоном по углам и средним точкам, после чего каркас стал очень жёстким.

3) Так как я стройку вёл по выходным и время года приближалась к зиме, то оставил каркас на зимовку.

Весной у меня был небольшой отпуск и по моему плану потратил его на возведение крыши. В верхней части каркаса приварил ушки 50*60*4 с отверстиями на 10 мм, к которым прикрепил брус (мауэрлат по научному) толщиной 100 мм и шириной 150 мм. Крепил его шпильками на те же 10 мм. Между брусом и каркасом подложил вспененный полиэтилен толщиной 10 мм (нарезал его полосками по ширине бруса). Ну и дальше классическая двускатная крыша, так как хочу комнатку на верху для хранения и отдыха). Стропила и потолочные балки сделал из доски 50*150*6000 мм. Потолочных балок лучше сделать побольше, расстоянием между ними под ширину утеплителя. А стропил достаточно 7 штук с каждой стороны, всё зависит от региона и высоты конька. Затем обрешётка из доски 25*150*6000 с шагом 30 см и профнастил кровельный.

4) Теперь переходим к зашивке стен. Обернул каркас ветрозащитой и поверх неё закреплял вертикально бруски 50*30 мм на саморезы к металлу (саморезы лучше брат потолще), предварительно просверлил отверстия в металле чуть меньшим самореза. Для удобства и быстроты монтажа лучше иметь 2 дрели с разными свёрлами и шуруповёрт. Бруски располагал так: 3 бруска на 1 лист ОСП плиты, но третий брусок половиной ширины выступает на следующий лист. Листы крепил на саморезы 4*45 золотистые, предварительно просверлив отверстия в листах с зенковкой.

5) Пол в гараже сделал на столбиках залитых пескобетоном и сваренных между собой в виде эстакады, но на уровне земли. В результате оставалось настелить доски на готовое основание не касаясь поверхности земли. Доски обработал мощным антисептиком, на землю настелил руберойд, чтобы было меньше влаги. У меня гараж на уклоне, так что воды не бывает в яме и этот вариант для меня подходит.

6) Ворота сам варить не стал и заказал в фирме по моим размерам, так как по цене вышло бы не намного дешевле, но качество выше, чем сварил бы я сам.

7) Теперь нужно защитить стены из ОСП плит. Для этого все стыки плит зашпаклевал постоянно эластичной стекло шпаклёвкой и окрасил фасадной краской в два слоя.

8) Установил водостоки из окрашенного оцинкованного железа.

Источник

Электронные самоделки для гаража

Недавно на форуме мне справедливо заметили, что все критикую, а сам ничего не опубликовал, ни одной самоделки. Что же, исправляюсь и рассказываю о некоторых своих самоделках, из тех, что изготовлены из компьютерных блоков питания. Описания расположены по степени популярности у гаражного люда.

1. Зарядное устройство автомобильных аккумуляторов (ЗУ, см. рисунок) – полный автомат, работает по циклу IU, т.е. вначале идет зарядка фиксированным стабильным постоянным током (как рекомендуют изготовители аккумуляторов), при достижении напряжения 14,2 … 14,4 В переходит в режим зарядки постоянным напряжением. Ток зарядки при этом постепенно уменьшается и плавно переходит в режим компенсации токов саморазряда, т.е. хранения. Проще говоря – включил и забыл.

2. Блок питания шуруповерта (БПШ, см. рисунок) – позволяет работать шуруповертом (шурик) вообще без аккумулятора (АКБ), при необходимости переходник вынимается, ставится родная АКБ и шурик переходит в штатный режим. Возможна настройка на напряжение от 7,2 до 21 В (можно и больше) при токах до 12…16 А.

3. Комбинированное устройство (КОМБИК) совмещает ЗУ и БПШ. Исходное состояние – режим БПШ, при подключении автомобильной АКБ на зарядку КОМБИК автоматически переключается в режим ЗУ. Параметры такие же, как и у предыдущих изделий.

4. Блок питания универсальный (БПУ) имеет встроенный цифровой вольтамперметр, ручки регулировки напряжения и ограничения тока выведены на переднюю панель. Можно настроить в широких пределах, установить режим ЗУ или БПШ, запитать автомагнитолу, некоторые светильники, заряжать аккумуляторы шуриков и фонариков и др. Для работы с БПУ надо иметь некоторый навык, да и цифровой вольтамперметр у нас дороговат (у дядюшки Ляо цена приемлема, но из Китая долго едет), поэтому не очень популярен.

Все эти изделия построены по модульному принципу. Но сначала о материалах и инструментах.

Прежде всего надо иметь компьютерный блок питания (БП), чтобы превратить его в основной модуль. Внешне БП все очень похожи, нам же подходят БП, построенные на ШИМ-контроллере TL494 или его аналоге.

Микросхема типа TL494CN, выпускаемая фирмой TEXAS INSTRUMENT (США), выпускается так же фирмой SHARP (Япония) под названием IR3M02, фирмой SAMSUNG (Корея) — КА7500, фирмой FUJITSU (Япония) — МВ3759, так же есть и отечественный аналог — КР1114ЕУ4. Новая TL594 является полным аналогом TL494 с повышенной точностью компаратора. TL598 аналог TL594 с повторителем на выходе. — Цитата откуда-то.

1- Обычный набор слесарного и паяльного инструмента. Неплохо иметь паяльную станцию. Рекомендую ступенчатое сверло, удобная вещь.
2- Измерительные приборы. Конечно, такой амперметр – почти музейный, но на том же Али-экспресс есть приличные цифровые амперметры и шунты к ним.
3- Эквиваленты нагрузки, существуют электронные, но у меня такие.
4- На тот случай, если ничего не получается и нервы не выдерживают.

А теперь о модульности изделий. Под словом «модуль» подразумевается функционально законченная электронная схема, которая физически может быть расположена на одной плате, в составе другой платы либо раскидана по нескольким платам. Основной модуль изготавливается из компьютерного БП, построенного на ШИМ-контроллере 494 или его аналоге.

Схемотехника БП имеет много вариантов, поэтому и методов переделки множество, в интернете их полно. Примеры переделки и очистки платы см. рисунок из интернета. Вовсе не обязательно физически удалять ненужные детали, достаточно их отключить от остальной схемы.

И, соответственно, плата БП у нас превращается в модуль платы питания (или платы преобразователя), назовем его ПП.

Их два варианта – на один уровень ограничения тока и регулировки напряжения, для ЗУ, БПУ и БПШ, и на два, для КОМБИКА. Основа – датчик тока, на котором при протекании тока падает напряжение, достаточное для открывания регулирующего транзистора (КТ3107 или любой прямой кремниевый), появления напряжения на входе Deadtime Control (4 нога), при этом выходное напряжение уменьшается и ток не может превысить установленного предела. Как правило, для ЗУ сопротивление датчика тока около 0,15…0,2 Ом, для БПШ – около 0,07 Ом, в БПУ для расширения пределов регулировки ограничения тока в сторону малых токов 0,25 Ом и больше, а для КОМБИКА делается двухсекционный шунт – ток зарядки протекает по всему шунту, ток шуруповерта только по части его, примерно одна треть от номинала. При этом, если ток зарядки ограничен 5 амперами, то ток шуруповерта -15 (реально будет меньше, т.к. при больших токах нихром нагревается и увеличивает свое сопротивление).

Второй транзистор – прямой германиевый, напряжение его открывания намного меньше, он открыт при протекании сравнительно небольшого тока и индицирует его протекание.

Для всех изделий наличие светодиода «220» необязательно, достаточно установить на ПП лампочку индикатор включения-нагрузка холостого хода (см. один из дальнейших рисунков), ее свечение прекрасно видно сквозь решетки. Для БПШ только она и нужна (или светодиод), а у БПУ есть светящийся вольтамперметр.

Следующий — модуль управления кулером (извини, Иван_Похмельев , знаю, что правильно – вентилятор, но привычка, да и короче писать ). Два варианта – на полевике или биполярном Дарлингтоне. Оба обеспечивают плавное изменение оборотов кулера в зависимости от температуры внутри корпуса.

Вариант на биполярном транзисторе (левый на схеме) хорош при напряжении на выходе выше примерно 16 В, а также тем, что терморезистор привязан к земле и можно не заморачиваться его изоляцией (не всегда!). А вообще весь этот модуль можно заменить одним подобранным резистором.

А теперь посмотрим, что можно собрать из этих модулей.
Начнем с ЗУ.

1-Датчик тока.
2-Реле защиты.
3-Терморезистор в термоусадке.
4-Регуляторы ограничения тока и оборотов кулера.
5-Регулятор напряжения зарядки.
6-Плата индикации.
7-Плата управления, на которой все собрано, закреплена на задней стенке.
8-Радиатор выпрямителя.

Профессиональной фототехники не имею, поэтому пардон за качество.

КОМБИК, схема и вид изнутри.

1-Реле защиты.
2-Реле переключения напряжения.
3-Регулятор напряжения зарядки.
4-Регулятор напряжения шуруповерта.
5-Плата управления.
6-Датчик тока сдвоенный.
7-Терморезистор в термоусадке.
8-Выходное гнездо.

Далее о блоке питания шуруповерта БПШ.
Самое простое изделие из этой серии, кроме доработки ПП, нужен только модуль регулировки, даже без индикации тока. Желательно установить на ПП лампочку индикации включения и нагрузки ХХ.

Красным отмечены цепи регулировки ограничения тока. В этой схеме датчик тока имеет на порядок меньший номинал, соответственно, меньше потери. Используется незадействованный ранее ОУ (входы 15,16), меньше дополнительных деталей. Однако введение и настройка дополнительных цепей коррекции ОУ – кропотливая операция и не всегда удается.

Работа двух шуруповертов от одного БПШ. Если шурики на одинаковое напряжение – никаких проблем, подключаем параллельно и работаем, естественно, поочередно, не одновременно, не забываем следить за возможным перегревом блока. Если на разные напряжения, например, 12 и 18 В, ставим дополнительную плюсовую клемму (минус общий) и проводом, подходящим к ней, делаем с десяток витков вокруг геркона. При включении дополнительного шурика от протекающего тока срабатывает геркон, включает реле переключения напряжения (также как в КОМБИКЕ), которое переключает регуляторы напряжения.

Наконец – блок питания универсальный БПУ.
Ну, конечно, универсальный – это громко сказано. Минимальное выходное напряжение примерно 2,5 В, максимальное зависит от типа выпрямителя (без перемотки трансформатора выжимал до 48 В).

—На вольтметре динамическая индикация, поэтому фото неудачное, не все цифры видны.

Максимальный ток, индицируемый на цифровом вольтамперметре – 12. 13 А (больше не пробовал, и так один сжег), ограничиваемся этим значением. Минимальный уровень ограничения тока зависит от датчика тока. Качество выходного напряжения — пульсации, стабильность – посредственное, но ведь и гараж – не лаборатория. БПУ с фото сейчас греет нихромовую проволоку в установке резки пенопласта.

В этих изделиях (БПУ) рекомендуется использовать БП формата АТХ, в остальных работает и формат АТ.

Некоторые подробности конструкции для всех изделий.

-Места мало, поэтому плату управления крепим где получится.
-Упомянутые в тексте лампочка-индикатор и трехконтактное гнездо.
-Если мало места внутри…

И последнее. Для многих конструкций первое включение бывает и последним, по себе знаю. Широко распространенная рекомендация: первое включение изделия в сеть — последовательно с лампой накаливания. Я много лет использую этот метод следующим образом. На верхнем левом снимке видим удлинитель на три розетки. Правая, чумазая, включена обычным образом, а левая, зеленая, и средняя, включены последовательно. В среднюю через амперметр и вольтметр включается розетка для подключения испытываемых конструкций. Но чтобы в ней появилось напряжение, необходимо в левую включить лампочку. Их у меня 3 штуки – на 100, 300 и 750 Вт. Включать лампочки можно в любой комбинации – на левом фото включена одна, на правом – все три. Лучшие для этой цели – галогенки, у них малое сопротивление в холодном состоянии и резкое увеличение его – до 10 крат – в рабочем.

На левом нижнем фото через трехсотку идет малый ток, на работу нагрузки лампа не влияет. (Лампа 100 Вт не видна, она висит ниже). На среднем фото – нагрузка 300 Вт, предельный режим. На правом – КЗ в нагрузке. Если бы не эта защита, пришлось бы в темноте выбираться на лестничную площадку, открывать щиток, щелкать автоматом, потом настраивать время в часах и телевизорах, при этом выслушивая вполне справедливую ругань супруги и соображая, что же там могло выгореть в конструкции. Защита –вещь полезная.

Источник