Гараж своими руками брус

Гараж из бруса своими руками

Многие автолюбители принимают решение о самостоятельном строительстве гаража. В таком случае важно правильно выбрать материал, из которого будет изготавливаться помещение. Отличным вариантом станет брус — это недорогой материал, работать с которым достаточно просто. Кроме того, возведение гаража из бруса своими руками не требует большого количества специальных или дорогих инструментов.

Характеристика бруса как материала

Если было принято решение строить гараж именно из бруса, то обязательно нужно узнать характеристики этого материала и его особенности.

Брус – это лесоматериал, который делается из брёвен. Чаще всего брус – это обработанное бревно прямоугольной или квадратной формы, длина которого во много раз превышает его поперечное сечение. Сечение может быть от 100 до 400 мм.

Сейчас выделяют несколько типов бруса, которые можно найти на рынке. Каждый из них имеет свои особенности:

1. Стандартный. Наиболее дешёвый и простой вид бруса, который выполнен из единого массива и ровный со всех сторон. Сечение такого бруса чаще всего составляет от 15 до 22 см. Для строительства гаражей или хозяйственных построек используют брус с минимальным сечением.
2. Профилированный. Это высокотехнологичный цельный материал, который делают из хвойных пород деревьев. Он обязательно делается единым массивом, без применения клея или других веществ. Профилированный брус — экологически чистый материал, который имеет специальные пазы по бокам. Они нужны для скрепления между собой нескольких брусков.
3. Оцилиндрованный. Это брус, который прошёл специальную обработку и имеет одинаковый диаметр по всей длине. Выполнен он в форме цилиндра, из-за чего и получил своё название. Этот вид бруса чаще всего используют для строительства домов.
4. Клеёный. Это материал, который образуется путём склейки между собой нескольких деревянных материалов.

Эксплуатационные свойства бруса можно сопоставить с характеристиками любого деревянного материала. Из него легко возводить постройки, это не требует дорогого и разнообразного инструмента. Но у всех видов бруса есть похожие преимущества и недостатки, которые мы сейчас рассмотрим.

Плюсы и минусы

Начнём с достоинств бруса как материала для строительства гаража:

• Дешевизна и доступность. Брус – едва ли не самый дешёвый строительный материал, который сейчас можно найти на рынке. Именно из бруса очень часто возводят не только гаражи, но и дома, бани, хозяйственные постройки. Дешевизна объясняется, прежде всего, простотой обработки. Из этого вытекает следующая особенность;
• Обработка бруса очень проста. Самый обычный брус – это опиленное с четырёх сторон бревно. Процесс обработки очень прост, для него не потребуется никакого дополнительного оборудования. По этим причинам конечный продукт получается недорогой, а приобрести его можно в десятках, если не сотнях торговых точек. Дефицита этого материала на рынке точно не наблюдается;
• Высокая прочность к механическим воздействиям, упругость;
• Хорошие теплоизоляционные качества. Правильно установленный брус держит тепло в несколько раз лучше, чем кирпич или пенобетон. Для обычного гаража таких теплоизоляционных свойств хватит с запасом, в нём будет комфортный климат и зимой и летом;
• Простота монтажа и сборки конструкции из гаража. Полностью построить небольшой гараж из бруса возможно за несколько недель и при минимальных затратах. Гараж или любое здание из других материалов придётся строить дольше в несколько раз;
• Постройки из бруса уже изначально имеют эстетичный внешний вид, их не нужно дополнительно облицовывать, как, например, стены из пенобетона.

Но, как и у любого материала, у бруса есть и свои минусы:

• Многие виды бруса подвержены растрескиванию, особенно по центру. Для устранения такой проблемы используют специальные мастики и дополнительно обрабатывают дерево.

Составление проекта и сметы расходов

Перед покупкой бруса нужно точно определиться с проектом будущей постройки. Существуют различные распространённые варианты, но можно выделить всего два основных типа гаражей:

1. Каркасные гаражи. Из бруса строятся несущие элементы гаража, после чего каркас обшивают специальными плитами и теплоизоляционными материалами.
2. Массивные гаражи. При этом варианте постройка полностью состоит из бруса. Это более затратный, по сравнению с предыдущим, способ, зато массивный гараж – действительно прочное и долговечное сооружение, которое прослужит долгие годы.

При составлении сметы, прежде всего, нужно выбрать сечение бруса. Для примера мы возьмём брус сечением 100х100 мм. Для массивных или больших построек, или в местах с суровым климатом, лучше использовать брус с большим сечением. Например, 150х150 мм. Брус большего сечения используется очень редко для строительства небольших зданий. Дело в том, что не все видят смысл переплачивать за чуть лучшую теплоизоляцию.

В смету расходов обязательно нужно заложить не только сам брус, но и материалы для крыши.

Расчёт

Для начала нужно определить желаемые размеры и форму гаража. Мы для примера возьмём самый стандартный и распространённый вариант – прямоугольный гараж длиной 7 м, шириной 4 м и высотой 3 м. В таком гараже можно комфортно размещать любой седан средних размеров.

Сначала нам нужно найти периметр будущего гаража. Делается это по формуле (А+В)*2.

(4 м + 8 м) х 2 = 24 м. Это периметр стен гаража.

Теперь нужно найти площадь стен. Для этого используется формула: p*h. То есть периметр умножить на высоту: 24 м х 3 м = 72 м 2. Это площадь всех стен постройки.

Далее остаётся вычислить объём стен, а значит, объем нужного нам бруса. Сечение, которое мы взяли для примера, — 100 мм или 0.1 м.

Чтобы узнать объём, нужно площадь умножить на размер сечения. В нашем случае это: 72 м х 0,1 м = 7,2 м 3 . Именно столько материала понадобится для строительства гаража, взятого как пример размера.

Не стоит забывать о том, что из этого размера нужно вычесть размер ворот и окон, но он индивидуален для каждого случая. Например, окон может не быть совсем, а размер ворот сильно отличаться. Можно подстраховаться и не вычитать размер ворот, а оставшийся брус будет запасом на различные непредвиденные расходы или повреждения бруса.

Если же тратить лишние деньги не хочется, то достаточно вычесть из исходного размера объём бруса, который нужен для ворот. Например, ширина ворот – 2.5 м, а высота – 2 м. Тогда находим площадь: 2.5 м х 2 м = 5 м 2 . Далее умножаем площадь на сечение и получаем 0.5 м 3 , которые нам нужно вычесть из общего объёма необходимого бруса.

Необходимые материалы и инструменты

Строительство гаража – трудоёмкий процесс, для которого требуется достаточно большое количество инструментов:

• Лопаты — понадобятся для работы с фундаментом;
• Пила для распила бруса по нужным размерам;
• Молоток, стамески, плоскогубцы;
• Шуруповёрт — для крепления бруса и других материалов;
• Измерительные инструменты.

Теперь перейдём к материалам, которые понадобятся для строительства:

• Опалубка — для заливки фундамента;
• Цемент;
• Крепёжные материалы;
• Кровля — расчет её размеров производится в зависимости от типа крыши и самого материала;
• Специальная пропитка;
• Материалы для внутренней отделки.

Пошаговая инструкция по возведению гаража из бруса

Подготовка фундамента

Монтаж фундамента можно разделить на несколько этапов:

1. Выбор типа фундамента и его размеров. Для гаражей чаще всего используют ленточный фундамент. Средняя глубина для него должна составлять 70-100 см, а ширина – 50 см. Длина и ширина рассчитываются исходя из размера будущего гаража.
2. После всех измерений и разметки нужно выкопать траншеи для фундамента заранее обговоренной глубины. На дно траншеи насыпается песок и щебень — для прочности будущего фундамента.
3. Далее устанавливается опалубка. Предпочтительнее всего просто купить и установить, но можно сделать её своими руками. Опалубка должна быть хорошо закреплена, чтобы в процессе заливки не сдвинулась и не деформировалась.
4. Часто фундамент решают сделать армированным, для дополнительной прочности. Для этого в будущий фундамент вставляется металлическая сетка, которая скрепляется специальной проволокой.
5. После армирования можно приступать к заливке цемента. Нужно подождать около месяца, пока фундамент наберёт полную прочность, после чего можно переходить к следующему этапу.

Монтаж сруба

На этом этапе производится монтаж венцов сруба. При сборке гаража из готового заводского комплекта все необходимые вырубки уже будут сделаны.

Если же вы делаете гараж из обычного сруба, то необходимо самостоятельно проделать нужные вырубки. Рекомендуется придерживаться типа «в полдерева» или «в лапу» — это наиболее проверенные и надёжные типы соединения. Определившись с типом, выполните черновую сборку сруба, согласно шаблону. Сделайте все необходимые запилы и отверстия, пронумеруйте брус для более удобной сборки после обработки специальными средствами.

Монтаж стен выполняется согласно выбранному типу проекта. Удобно использовать профилированный брус, так как он имеет специальные пазы для прочного скрепления.

Монтаж кровли

Для возведения крыши нужно определиться с кровельным материалом. Есть несколько распространённых вариантов, из которых и придется выбирать:

1. Керамическая и металлическая черепица. Очень дорогой и сложный в установке материал. Его используют для дорогих гаражей, характеризуется высоким качеством.
2. Профнастил. Дешевый и легкий материал, который легко установить на любую крышу. Но, к сожалению, он подвержен коррозии и слабо держит тепло.
3. Гибкая черепица. Продаётся в рулонах и очень легко монтируется на крышу. Единственный минус – короткий срок службы.

Возведение крыши начинается с установки мауэрлата — это важнейший элемент будущего перекрытия. Делается мауэрлат из бруса с сечением 150х150 мм. Мауэрлат крепится к стене с помощью скоб или шпилек.

На мауэрлат устанавливаются стропила — это каркас и основная часть односкатной крыши. Для стропил чаще всего используют брус сечением 100 мм.

Далее стропила скрепляются обрешёткой.

Не стоит забывать о гидроизоляции, которую нужно подложить под кровельный материал.

После возведения деревянной части крыши на неё кладётся кровельный материал, который изначально выбирался.

Отделка

Гараж из бруса нуждается как во внутренней, так и во внешней отделке. Снаружи такие гаражи облицовывают сайдингом, который придаёт постройке теплоизоляционные свойства и эстетичный внешний вид.

Внутри гаража прокладывается теплоизоляционный материал, а стены отделываются вагонкой или любым другим материалом.

Уход и эксплуатация за гаражом из бруса

Если гараж был облицован и обшит внутри, то дополнительного ухода он требовать не будет. Но нужно понимать, что на стадии строительства весь брус очень важно обработать специальными пропитками, которые избавят брус от его основных недостатков: подверженности гниению, низкой огнестойкости.

Построить гараж из бруса своими руками– вполне посильное дело. Главное – со всей ответственностью подойти к процессу.

Источник

Проект гаража из бруса своими руками

Трудно представить гараж из бруса в условиях плотной городской застройки. Основная причина такой не популярности — низкая пожарная безопасность деревянных строений и ограничения по минимальным расстояниям между ними. Обычно гаражи из бруса ставят на достаточно больших участках при условии, что дом и остальные постройки возведены из такого же материала. И хотя основные причины выбора бруса продиктованы требованиями ландшафтного дизайна, у деревянных гаражей есть и свои преимущества.

Достоинства и недостатки бруса в качестве материала для гаража

Помимо привлекательного внешнего вида, достоинством гаража из бруса считается более низкая стоимость. Это определяется двумя факторами: ценой стройматериалов и затратами на фундамент.

Дерево в России всегда считалось наиболее доступным стройматериалом. Это утверждение справедливо и сейчас, если речь идет о сосне. В качестве примера можно сравнить два наиболее популярных материала: сосновый брус I сорта и рядовой керамический кирпич.

Для гаража обычно выбирают брус сечением 100х100 мм, цена которого лежит в пределах 7000-8000 руб/м 3 . Нетрудно посчитать, что для 1 м 2 стены, с учетом затрат на межвенцовый утеплитель и крепеж, стоимость стройматериалов составит 750-850 руб.

Если строить гараж из рядового кирпича формата 1НФ, то с учетом толщины швов, на 1 м 2 кладки в один кирпич, их понадобится 106 штук. Из расчета цены 7 руб./шт., затраты только на кирпич составят 742 руб. Но, чтобы сложить такой участок стены, надо еще 60-65 л кладочного раствора, а это еще около 200 руб., если использовать готовые смеси. И в итоге стоимость материалов для 1 м 2 стены из кирпича составит 940-950 руб. А если внешний ряд класть из облицовочного кирпича, то затраты вырастут минимум на 10-20%.

Можно утверждать, что гараж из шлакоблока обойдется дешевле. Конечно, его цена за 1 м 3 дешевле на 20-30%, чем у кирпича. А с учетом кладки в один блок, затраты на материалы обойдутся дешевле приблизительно на 30-40%. Но, что хорошо для городского гаражного кооператива или товарищества, не подходит для участка частного дома — шлакоблок надо чем-то облицевать. А даже у отечественного производителя ТЕХНОНИКОЛЬ плитка под кирпич стоит от 450 руб./м 2 , что приводит к увеличению итоговой цены материалов для одного «квадрата» стены до 900 руб. и выше.

И о фундаменте. Вес постройки из дерева гораздо меньше, чем из кирпича. И если не использовать сборный фундамент из ФБС, то для заливки монолитной ленты марку бетона можно брать пониже, а диаметр арматуры поменьше. Это же справедливо и для плитного основания. И это не считая того, что толщину и ленты, и плиты делают меньше, чем для такого же строения из кирпича.

Основной недостаток у гаража из бруса — большая продолжительность строительства. От закладки фундамента до ввода в эксплуатацию проходит от трех месяцев для сухого бруса до года для бруса естественной влажности. Это время необходимо для окончания активной фазы усадки.

Также к недостаткам можно отнести более строгие требования к монтажу электропроводки по горючим основаниям.

Размеры гаража и выбор места

Размер гаража зависит от размеров автомобиля и дополнительных опций, которые желательны для этой постройки. Но, если в настоящее время в распоряжении семьи седан среднего класса, а тем более малолитражка, вряд ли стоит отталкиваться от габаритов такой машины. Лучше сразу, с перспективой на будущее, в проекте учесть размеры более крупного авто, например минивэна или джипа.

Гараж из бруса на две машины

Внутренне пространство в гараже только для одной машины определяют так:

• Ширина. К ширине авто надо добавить минимум по 0.5 м с каждой стороны, чтобы можно было открыть двери салона, пройти между машиной и стеной. Но лучше, когда этот запас делают немного больше: например, как размер межкомнатной двери — 0.7-0.9 м. Это позволит водителю допускать определенные «вольности» при заезде в гараж и создаст более комфортные условия для посадки/высадки пассажиров внутри гаража при плохих погодных условиях.
• Длина. Перед машиной надо оставить свободными не менее 0.5 м, чтобы можно было обойти капот, поднять крышку и, при необходимости, провести мелкие профилактические работы. Со стороны багажника седана также достаточно, если будут свободны 0.5 м, но для хэтчбека, универсала или внедорожника лучше оставить свободными около 1 м.
• Высота. Для сложившегося «стандарта» гаражных кооперативов минимальной считается высота бокса с односкатной крышей 2.2 м, но оптимальной считается высота 2.5-3 м.

Список дополнительных опций, которые влияют на размеры гаража, довольно обширен:

• Всевозможные системы хранения: стеллажи, полки, шкафы, антресоли.
• Рабочее место (верстак) для выполнения «мелкого» ремонта небольших узлов и деталей.
• Подъемник, балка для лебедки или полиспаста, чтобы можно демонтировать крупные узлы.
• Приборы обогрева или система отопления.
• Пристройка под одной крышей для хранения садовой техники и инструмента, спортивного инвентаря, велосипедов, колясок и т. п.

Довольно часто гараж объединяют с другими хозяйственными строениями, что позволяет сэкономить на материалах и снизить «потери» полезной площади участка.

При выборе места для гаража из бруса, если это не пристрой к дому, учитывают расположение ворот на участок и возможность устройства подъездного пути. Также надо принимать в расчет нормативы по расстояниям между: постройками в пределах участка, строениями на соседнем участке, забором, красной линией, точкой водозабора.

Фундамент для гаража

Фундамент для гаража из бруса может быть двух видов: ленточный и плитный. Выбор конкретного вида зависит от особенностей грунта и дополнительных функций постройки. Например, для гаража с подвалом нужен заглубленный ленточный фундамент, а для простого бокса для одной машины достаточно плиты, и в этом случае можно использовать сборное основание из дорожных или аэродромных плит (в том числе бывших в употреблении, но без видимых следов разрушения).

Ленточный фундамент

Для гаража с подвалом и для сильно пучнистых грунтов глубину ленты фундамента закладывают на 15-20 см ниже линии промерзания грунта. В остальных случаях допускается использование мелкозаглубленного ленточного фундамента, даже если грунты относятся к средне пучнистым. А, чтобы уменьшить силы пучения воздействующие на фундамент, глубина подошвы должна находиться не ниже 60 см. Считается, что вес постройки будет компенсировать силы выдавливающие фундамент из грунта.

В зависимости от вида грунта глубину мелкозаглубленного фундамента выбирают в пределах 40-60 см. Такой тип основания нельзя использовать на слабых грунтах. В этих случаях выбирают другой тип мелкозаглубленного фундамента — плиту.

Расчет

Ширину ленточного фундамента рассчитывают следующим образом:

1. По типу грунта определяют его нормированные несущие способности (расчетное сопротивление). Но и эта величина не фиксированная, а «плавающая», и зависит она от степени насыщенности влагой грунта, пористости, плотности, пластичности.
2. Вычисляют нагрузку на грунт, которая зависит от веса всей конструкции. Сюда входит вес стен, перекрытия, утеплителей, обшивки, ворот, навесного оборудования, крыши и самого фундамента (кроме автомобиля и веса полов по грунту). На этом этапе вычисления ширину фундамента принимают равной ширине стен.
3. Учитывают давление снега на крыше, а оно в некоторых регионах может достигать 200 кг/м 2 . Ветровые нагрузки можно не учитывать, так как у строения ниже 5 м они не значительны.
4. Суммируют все нагрузки и добавляют 10% для запаса прочности.
5. Делят суммарную нагрузку на площадь подошвы фундамента. Сравнивают результат с нормативным расчетным сопротивлением грунта. Он должен быть меньше норматива.
6. Если полученное значение давления на основание больше норматива, то увеличивают ширину основания и проводят расчет заново с учетом увеличения веса самого фундамента.

На практике самостоятельные застройщики обычно используют простое правило: ширина ленты для гаража должна быть больше ширины стены на 25-30%. Как правило, для всех типов грунта, которые допускают закладку монолитной армированной ленты, этого запаса хватает.

Нулевой цикл

Разметку котлована (траншей) делают с запасом. В зависимости от сыпучести грунта и глубины залегания фундамента, запас может составлять до 1 метра. Это позволит при необходимости укрепить стенки щитами, и обеспечит удобство установки опалубки и проведения работ по гидроизоляции.

Если у гаража будет подвал, а уровень грунтовых вод высокий, то котлован можно вырыть еще шире. Это надо, чтобы по периметру уложить дренажные трубы на расстоянии от подошвы фундамента чуть более, чем ширина отмостки. Трубы укладывают немного ниже уровня подошвы, с небольшим уклоном в сторону дренажного колодца.

Закладка ленты

Вначале на дно котлована (траншей) засыпают слой песка и щебня. Общая толщина подушки — 25-30 см. Далее работы проходят в такой последовательности:

1. Устанавливают опалубку из обрезной доски. Можно использовать и необрезную доску, но изнутри стенки придется обшить рубероидом или пленкой, чтобы избежать потерю влаги из бетона. Толщина доски должна быть не менее 20 мм. Стенки опалубки фундамента полного профиля дополнительно укрепляют распорками. Для общей жесткости делают горизонтальную проволочную обвязку противоположных стоек опалубки.
2. Вяжут из арматуры каркас. Закладывают шпильки для крепления первого венца сруба.
3. Заливают слоями бетон. Каждый слой заливают по всему периметру за один прием высотой не более 20 см. Затем бетон уплотняют глубинным вибратором или штыкованием, заливают следующий слой.
4. По окончании заливки бетона, сверху фундамента укладывают пленку или рубероид.
5. Через 4 недели опалубку снимают.
6. Проводят гидроизоляцию и (при необходимости) утепление фундамента.
7. Закладывают элементы ливневой канализации (кольцевого дренажа).
8. Делают обратную отсыпку грунта.

Фундамент плита

Для гаража из бруса можно использовать оба типа плиты — сборную и монолитную. Конечно, правильно было бы провести расчеты, но, как показывает практика, для такой легкой конструкции как гараж из бруса вполне достаточно, если размеры плиты совпадают или чуть больше габаритов строения.

Толщину плиты можно вычислить по достаточно несложной методике:

• Для армирования необходим каркас из двух сеток (по аналогии с дорожными плитами).
• Диаметр арматуры для плиты под легкие строения — не более 12 мм.
• Между сетками расстояние принимают равным 7 см.
• Толщина бетона от поверхности до сеток — 3 см.

Как видно, общая толщина плиты не превышает 18 см. Округляя в большую сторону (до 20 см), автоматически закладывают 10% для запаса прочности.

Закладка плиты проходит по стандартному алгоритму:

1. Разметка.
2. Обустройство неглубокого «корыта».
3. Выравнивание и трамбовка дна.
4. Засыпка слоя щебня и песка. Трамбовка.
5. Укладка рулонных гидроизоляционных материалов.
6. Монтаж опалубки и армокаркаса.
7. Заливка и уплотнение бетонной смеси.
8. Распалубка.
9. Гидроизоляция торцов.
10. Закладка элементов ливневой канализации (при необходимости).

Монтаж стен из бруса

Перед началом монтажа необходимо провести ряд подготовительных операций: согласно проекту нарезать брус по длине, пронумеровать каждый элемент, сделать необходимые технологические зарубки для угловых соединений, обработать древесину антисептиком и антипиреном. Также надо выравнять по уровню поверхность цоколя или плиты (по периметру) цементно-песчаным раствором.

Технология возведения сруба имеет следующую последовательность:

1. Цоколь промазывают битумной мастикой и укладывают первый слой рулонной гидроизоляции. Еще раз наносят битумную мастику и укладывают второй слой гидроизоляционного материала.
2. Согласно шагу анкеров сверлят в брусе первого венца сквозные отверстия.
3. В отверстиях сверлом большего диаметра делают углубления для гайки.
4. Укладывают первый венец с угловым соединением согласно проекту. Проверяют уровень, при необходимости корректируют положение бруса с помощью подкладок из рубероида. Притягивают гайками обвязку к основанию.
5. Раскатывают ленточный утеплитель и укладывают второй венец. Аналогичным образом монтируют остальные венцы. Для дополнительной жесткости конструкции, помимо угловых соединений, применяют деревянные нагели или металлические штыри.

Для соединения бруса по длине в пределах одного венца используют стык «шип-паз» с дополнительным усилением нагелем.

Внутреннюю перегородку для гаража совмещенного с другой хозяйственной, как правило, делают из бруса меньшего сечения или доски. Поэтому ее ставят после сборки общей коробки.

Гаражные ворота

Для установки любых ворот необходим монтаж коробки, которую к срубу крепят с помощью обсады, или окосячки. А гаражные ворота выбирают из следующего списка:

1. Распашные. Этот тип наиболее распространенный, но для деревянного гаража не самый лучший. Конструкция — жесткий каркас плюс обшивка. Недостаток: створки гаражных ворот в распахнутом виде оказывают довольно большую нагрузку на коробку и окосячку, требуется свободное пространство между машиной и гаражом, автоматизированный привод довольно дорогой.
2. Откатные. В классическом исполнении ворота делают из одной или двух створок, которые «ездят» параллельно внешней стене. Для работы механизмов надо, чтобы от проема до угла гаража расстояние было больше, чем ширина полотна или створки. Иногда полотно делают секционным. Недостаток — низкая герметичность и теплоизоляция.
3. Подъемно-поворотные. Представляет собой одно полотно, которое полностью перекрывает проем. Подъем с поворотом осуществляется при помощи системы рычагов с фиксацией полотна параллельно потолку. Механизм подъема имеет автоматический привод (с возможностью работы в «ручном режиме»). Недостатки — плохая герметичность и обязательное наличие снаружи свободного пространства в 1 м между воротами и автомобилем.
4. Секционные. Полотно состоит из нескольких секций, соединенных шарнирными стальными петлями. Это обеспечивает «гибкость» полотну, что позволяет плавно перемещать его в пространстве под потолком. Секция представляет собой сэндвич-панель из оцинкованной стали или алюминия с наполнением утеплителя в виде ППУ. Секционные ворота лишены большинства недостатков остальных видов.
5. Гаражные роллеты. Этот тип чем-то напоминают секционные ворота, но с тонкими и узкими ламелями, которые наматываются на барабан в защитном коробе. Ворота значительно дешевле секционных, но имеют невысокую устойчивость к взлому и низкие теплоизоляционные свойства.

В заключение. Полы в гараже на ленточном фундаменте делают с обязательным армированием, и в принципе они почти не отличаются от плитного фундамента. Крышу у гаража из бруса делают либо односкатной, либо двускатной.

В остальном это обычная конструкция с деревянным каркасом и обрешеткой, вид которых определяется кровельными материалами.

Источник