Гайка для газового ключа своими руками

Гайка на газовый ключ :: резьба с круглым профилем

Ойнатқышты басқару элементтерін көрсету

Автоматты түрде ойнату

• Жарияланды 2019 ж. 6 Там.
• Ремонт газового (трубного) ключа — изготовление новой гайки с круглым профилем резьбы на токарном станке.
  Мой аккаунт ВК: oatcat
  Инстаграм: trueoatcat
  Стандарт СЭВ на круглую резьбу: gostrf.com/normadata/1/4294813.
  ГОСТ на трубные ключи: gostrf.com/normadata/1/4294834.

Пікірлер • 34

Принесли сегодня ключ с такой проблемой, но и на самом ключе резьба ушатана. Буду разбираться, что да как с резьбой.
Поисковик направил на этот канал мне в помощь, так, что с меня подпись))

Добрый день, коллега! Извините, не знаю вашего имени. Очень заинтересовало видео где вы точите гайку на трубный ключ. В этим все понятно. Единственное хотелось бы узнать, как вы делали резец, для нарезания резьбы в таком небольшом диаметре. Не смог повторить ваше мастерство. С уважением, Тимошин Олег Юрьевич. Петрозаводск.

@GARAGE60 Спасибо. Буду пробовать, хоть у меня и нет китайской пластинки, думаю это ключевого значения не имеет. А придать форму на алмазной чашке, думаю, получится. Всего доброго! Ещё раз спасибо!

На обратных оборотах потому что пластинку напаял не в ту сторону, так что это случайность 🙂 Пластинка — обломок китайской сменной пластинки от отрезного резца, неизвестной марки. Из самокала резьбовые резцы делают из сломанных центровок, но сам я не пробовал.

Напаять могу любую пластину. Вы знаете марку своей пластины? И почему на обратных оборотах? Это ключевое решение или нет? У меня ломает резец, пластинка Т15К6, пока другую не пробовал. Коллега по цеху говорит о самокале, мол твердый сплав не годится.

Кусочек твердосплавной пластины припаян на подходящий пруток, потом наждаком и бормашинкой доводил до нужного профиля, ориентируясь на резьбу ключа.

Утеряна гайка Ключ большой Меряла диам 14 шаг 3 мм может метричнская

Может, и метрическая. На современных ключах метрическая трапеция.

А можно ли сделать две детали, которые будут иметь резьбу и закручиваться друг в друга(извиняюсь, не шарю вообще), но материалом будет камень? Насколько это всё будет работать, нужна ли будет смазка, чтобы камень не стёрся, не обломается ли он в принципе при закручивании и т.д.?

Теоретически можно. Но я бы за такие эксперименты не взялся.

Говаривали что таким ключом крутили трубы , по которым шел газ . От того видимо и стал ключ газовым

Хызы мы его шведками обзывали. Кстати да гайка проблема. Есть большой ключ без нее

Чем её можно заменить?

@GARAGE60 в данном случае не метрическая

ГОСТ на такую резьбу в описании к видео. И на советские трубные ключи. А на современных, кстати, вполне себе метрическая трапеция, без извращений 🙂

@GARAGE60 я просто токарь,а такой резьбы незнаю,вот и хотел узнать

Новый ключ дешевле штучного изготовления гайки. Если ключ не какой-нибудь памятный или любимый, проще выкинуть и купить новый.

Источник

Как закрутить гайку большого размера, не имея подходящего ключа?

В частности интересует гайка крепления смесителя к мойке на кухне.

Сначала о проблеме в общем —

Как закрутить гайку большого размера, не имея подходящего ключа?

Иногда для того что бы открутить большую гайку не имея подходящего ключа, проще приспособить для этого то что есть под рукой чем бегать по магазинам в поисках ключа. Сам пользуюсь вот таким не хитрым приспособлением, который Ухватывает и откручивает, любые трубы и большие гайки. При этом все что для него нужно, это кусок профильной трубы сантиметров 30-40 и мотоциклетная цепь. Подойдет и велосипедная для маленьких размеров. Цепь, одним ее концом привариваем к трубе, а второй, плотно обогнув гайку, запускаем внутрь. Делаем залом и «хомут» затягивается, а труба выполняет роль рычага. После разводного и газового ключа это наипервейший инструмент, при чем дешевый — дальше не куда.

Ну а для частного случая —

. интересует гайка крепления смесителя к мойке на кухне.

могу посоветовать следующее.

Лучший из универсальных инструментов для таких интересных мест это сантехнический ключ с самозажимной подвижной губкой. Он хорошо подлазит к таким местам.

Можно загнуть губки у тонкого гаечного ключа (бывают такие в ЗИПовских наборах мотоциклов, велосипедов и бензопил) по примеру во такого как указано на фото ниже —

Под конкретный размер гайки, находящейся в труднодоступном месте, можно сделать и вот такой «ухват» из металлической пластины толщиной 4-5 мм. на ручке и с воротком.

В основном на прижимных гайках смесителей грани на 32,36 или 38 мм. У автолюбителей может быть ступичный ключ такого размера, он тоже хорошо подойдет для этой цели. Выглядит он как на рисунке ниже. На этом же рисунке я выделил область ключа, которую можно взять за идею самодельного ключа — на подходящую по размеру трубку приварить два штифта которые будут упираться в углы граней гайки, а снизу сделать вороток.

Ну и конечно же не стоит забывать про обычный разводной ключ. Часто, поставив его стоя можно добраться до прижимной гайки смесителя, и концами губок ослабить или подтянуть ее.

Возможно, мой ответ будет несколько не в тему, но с любезного согласия автора вопроса, хочу дать три совета, как открутить/закрутить гайки больших размеров, не имея ключа подходящего размера. Конечно, описываемые приспособления вряд ли подойдут при закрепления смесителя к мойке, но у смесителя еще есть другие гайки больших размеров, например, у «гусака» или у кранов, откручивать/закручив­ ать которые тоже приходится довольно-таки часто. Да и просто в быту такие приспособления могут пригодиться, когда подходящего инструмента под рукой не оказывается.

Все представленные приспособления настолько просты, что не нуждаются в детальном описании — достаточно посмотреть на изображения.

Первое приспособление — откручиваем/закручив­ аем гайку с помощью двух напильников.

Для сборки этого приспособления потребуются два напильника и металлическое кольцо (кольцо можно заменить проволокой или шнуром). Просуньте в кольцо дальние от ручек концы напильников, разведите напильники в стороны и обхватите гайку. Несильно сжимая, начинайте потихоньку откручивать.

Чтобы не повредить хромированные части, поместите в местах контакта кожаные или резиновые прокладки. Помните, что напильники, хоть и твердые, но хрупкие и при больших усилиях могут сломаться. Впрочем, в креплениях смесителя, как правило, больших усилий не требуется.

Можно отметить универсальность этого приспособления — им можно работать не только с ограненными гайками, а и с совершенно круглыми изделиями.

Напильники можно заменить полосками твердого металла или даже деревянными планками.

Второе приспособление собираем из длинного болта и двух гаек. (Или из шпильки и двух гаек)

Накрутите гайку на болт, первоначально рукой, а затем затяните крепление гаечным ключом, чтобы оно плотно контактировало с откручиваемой гайкой и не смогло соскочить с граней во время работы. В принципе, получился упрощенный разводной ключ.

Третье приспособление. Здесь используется струбцина (можно заменить маленькими тисочками).

Думаю, здесь все понятно без комментариев. Единственное — не забывайте предохранить хромированные части вставкой резиновых прокладок.

Источник

Ключ для разборки радиаторов отопления своими руками

Причина, из-за которой разборка и сборка алюминиевых секций становится первой необходимостью, не всегда возникает спонтанно.

Самая неприятная причина вынуждает хозяина привлечь квалифицированного специалиста к срочному ремонту своего отопительного оборудования.

Появление трещины, явная течь или запотевание ослабленного рёбра, непосредственно, на самой секции, приводят к мысли о неизбежной её замене. Другая причина — увеличение или уменьшение количества секций радиатора для изменения коэффициента теплоотдачи.

Инструмент в помощь

Базовый набор инструментов, без которого не обойтись:

• радиаторный, ниппельный ключ;
• гаечные рожковые ключи;
• монтировка;
• болгарка для обрезных операций;
• набор паронитовых прокладок, и заглушек;
• разводной, сантехнический, ключ;
• строительный фен;
• газовый ключ №2.

Роль главного инструмента в предстоящей работе отводится ниппельному ключу.

Ключ представляет собой толстостенную трубу с засечками по длине и с плоским наконечником лопаточкой. Вместо радиаторного ключа, некоторые сантехники используют сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18—20 мм. Инструмент откалиброван серией насечек, шаг между которыми соответствует ширине одной секции.

Разводной или рожковый ключ необходим для бережного отворачивания оцинкованных муфт и покрытых эмалью торцевых заглушек. Монтировка, болгарка и строительный фен могут понадобиться при возникновении проблем с демонтажем прикипевших соединений.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Площадку, на которой будет производиться реставрация радиатора, покрывается плотной тканью. Если это поверхность стола, тогда основная работа будет проходить не на весу. Подготовленное место предохранит мягкий алюминий от получения ненужных деформаций и царапин.

Важно! Перед снятием накидных муфт под радиатор расстилается тряпка, чтобы уберечь пол от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже. Нужно иметь под рукой тряпку для впитывания остатков влаги, остающихся внутри секций.

Отключение от сети отопления

Перед началом разборки радиатор отключают от отопительной сети отсечными вентилями. Если отсечных кранов у радиатора нет, то приглашают работника ЖКХ, чтобы он отключил стояка отопления для проведения ремонтных работ.

Во время отопительного сезона, после перекрытия радиатора, делают паузу. Поскольку вода в нём ещё горячая, некоторое время пережидают, пока жидкость остынет, а затем отсоединяют радиатор от труб отопления.

Теплоноситель, оставшийся в батарее, сливают в заранее подготовленное ведро и приступают к разъединению секций. Сразу после демонтажа внутреннюю поверхность батареи промывают проточной водой.

Как разобрать и собрать батарею

Алюминиевые секции, соединены ниппель-гайками. Внутренняя часть такого соединителя имеет выступы, за которые гайку захватывает ниппельный ключ и выкручивает её. Гайка похожа на муфту, только резьба у неё внешняя. На одной ниппель-гайке есть как правая, так и левая резьба. Они делаются парой для верхнего и нижнего соединения. При раскручивании ниппеля секции расходятся, при закручивании стягиваются друг с другом.

Предварительно скручиваются с торцов все заглушки и переходники. Доступ к соединителю должен быть открыт для ниппельного ключа со всех сторон.

Фото 1. Крепление секций алюминиевого радиатора друг к другу: ниппель-гайки раскручиваются при разъединении.

Для разборки батареи, лопатку инструмента через открытый торец радиатора помещают в пазы отворачиваемой верхней ниппель-гайки и с некоторым нажимом делают пробную прокрутку против часовой стрелки, чтобы сдвинуть соединение. Если ключ нормально проворачивает гайку, то его вставляют в пазы нижней ниппельной гайки и также, как в первом случае, пробуют повернуть на пару оборотов.

Важно! При отворачивании соединителей следует соблюдать последовательность действий, чтобы избежать перекоса.

После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы, на целостность резьбы. При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой.

Начиная сборку секций радиатора, на верхнюю и нижнюю ниппель-гайки надевают уплотнительные кольца из паронита, помещают между секциями. Секции слегка прижимаю друг к другу и попеременно их свинчивают. Проворачивание гаек, чтобы не получилось перекоса, ограничивается двумя оборотами ключа.

Если что-то пошло не так

За время эксплуатации стыки между секциями и стальные гайки прикипают друг к другу. Это происходит от качества теплоносителя, подающегося в отопительную систему. Иногда бесполезными оказываются даже значительные физические усилия.

Несмотря на то что с прикипанием нужно справиться, алюминий легко деформируется, поскольку он мягкий металл.

Нагревая строительным феном места соединений можно побороть прикипевшую ржавчину. Если же и это не помогло, слишком въедлив коррозийный нарост, тогда берётся за дело обрезная машинка.

Совет. Если ниппельная гайка не отворачивается под большим нажимом, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным рычагом. В худшем случае сломается не только сама гайка, но и треснут обе секции, которые плотно сидят на этой гайке.

Болгаркой обрезается прохудившаяся секция, причём с обратной стороны и отступив от края соединения не меньше чем на половину длины муфты. Этим предохраняют рабочую секцию от разрушения и не разрезают соединительную гайку. Во время обрезки ржавчина отскакивает, и тем самым упрощается раскручивание уцелевшей секции.

Во время сборки желательно заменить старые прокладки на новые и почистить места соединений, обращая внимание на дефекты и неровности. Герметичное соединение уберегает от преждевременных протечек.

Ключ для радиатора

Если собираетесь произвести ремонт радиатора, добавить или убрать у него лишние секции, тогда вам понадобится ниппельный ключ для радиатора. Специальный радиаторный ключ (Рис.1) можно сделать самостоятельно из строительной арматуры или металлического прута (марка стали подвергающаяся закаливанию) соответствующего диаметра, в зависимости от вида отопительного прибора.

Изготовить ключ для радиатора своими руками можно методом термического нагрева, механической обработки (доводки до нужных размеров) и закалки термообработанного участка.

Опишу способ, которым лично я неоднократно пользовался при изготовлении нужных инструментов для сантехнических работ, в том числе ключей для радиаторов. Они в последствии верой и правдой неоднократно служили мне и тем людям, для которых они были сделаны.

Подходящий кусок арматуры можно «найти» на любой стройке или купить отрезок в металлопрокате. Так как в основном применяются радиаторы с двумя размерами резьбы (5/4″ и 1″), то и выбор диаметра заготовки будет зависеть от этого. Для 5/4″ — 16 или 18 мм (по телу прута) и 12 — 14 мм для 1″. Длина готового ключа должна составлять не менее половины длины самого большого ремонтируемого радиатора плюс 300 мм (разборка — сборка с двух сторон), а максимум — вся длина радиатора плюс 100 — 150 мм (разборка — сборка с одной стороны).

Для того, чтобы изготовить самодельный ниппельный ключ для радиатора лучше всего применить автоген, у которого температура пламени на порядок выше, чем у пропана. Но и пропан подойдет, если только он есть в наличии. На шланги устанавливаю резак, для большей мощности пламени. Такую работу обычно делают вдвоем: один держит постоянно зажженный резак, другой занимается непосредственно изготовлением ключа. Иногда приходилось заниматься одному, для этого клал зажженный резак на металлическое ведро с набранной водой.

Чтобы сделать ключ для радиатора, надо его на чем — нибудь ковать. Может подойти кувалда или другой массивный железный предмет. В крайнем случае, металлический люк действующей канализации или водопровода.

Нагреваем край (конец) арматуры длиной 40 — 50 мм до почти белого цвета (не до температуры плавления металла) и расплющиваем на импровизированной наковальне. Периодически повторяем это не один раз, с одновременным приданием определенной формы и размера.

Удобно при этом иметь с собой ниппель нужного диаметра, по которому можно сразу мерить обрабатываемую заготовку. После того, как все размеры в процессе обработки были получены, приступаем к закалки рабочей зоны.

Снова нагреваем обрабатываемый конец на длину приблизительно 150 мм и резко опускаем в металлическое ведро наполненное водой. Продолжаем закалку, водя круговыми движениями, до полного охлаждения.

Если рабочая плоскость ключа для радиатора получилась немного большего размера чем нужно, то можно сделать доводку «болгаркой» или наждачным кругом. При этом, не давая перегреваться, охлаждаем водой.

Чтобы в дальнейшем было удобно работать, ниппельный ключ для радиатора надо снабдить на другом крае крестовиной. Для этого понадобятся два отрезка арматуры длиной 150 — 200 мм, которые привариваются электросваркой внахлест друг к другу и к торцу ключа.

Другой способ состоит в том, чтобы согнуть край заготовки кольцом с внутренним диаметром приблизительно 40 — 60 мм, при помощи резака и обязательно приварить электросваркой загнутый край (См. Фото — Рис 1). Применение такого ключа, по сравнению с крестообразным, иногда бывает более удобным, когда работы по сборки — разборки производятся без демонтажа радиатора, «по месту». Там где расстояние от стены играет решающую роль, чтобы вставит ключ для радиатора. Поэтому даже приходиться производить работы ключом с голым концом, применяя для его поворота газовый ключ №2.

Ключ для алюминиевых радиаторов

Ниппельный ключ для алюминиевых радиаторов (Рис.2) имеет размеры рабочей поверхности А — 30 — 35 мм, Б — 23 мм, В — 6 мм. Желательно выдержать точный размер Б, потому что у ниппеля внутренний диаметр 25 мм.

Ключ для чугунных радиаторов

Ключ для чугунных радиаторов (Рис.2) с диаметром ниппеля 5/4″ имеет размеры А — 30 — 35 мм, Б — 28 мм, В — 8 мм. Временами я попадал в ситуацию, когда требовался радиаторный ключ, а его не было под рукой. Выручала сплющенная «на горячую» стальная полудюймовая труба. Но это только иногда подходит для новых приборов отопления.

Современные чугунные радиаторы (по конструкции, напоминающие алюминиевые) выпускаются с ниппелями диаметром 1″. Для них подойдет ключ для алюминиевых радиаторов, только размер Б — 22 мм. Не забывайте, что доводку ключа всегда можно сделать «по месту».

Надеюсь, что мои советы, как сделать ключ для радиатора, помогут вам в его изготовлении и применении в доме.

Демонтаж радиаторов из чугуна

Для демонтажа чугунных отопительных радиаторов требуется следующий набор инструментов:

• Трубный ключ номер 3 (потребуется для откручивания контргайки и футорки);
• Труборез или болгарка;
• Ножовка по металлу;
• Зубило;
• Молоток и кувалда;
• Щетка.

Лучше всего демонтаж чугунных радиаторов (да и любых других отопительных приборов) выполнять в летнее время, когда отопительная система находится в отключенном состоянии. Перед тем, как разобрать чугунную батарею отопления по секциям, необходимо слить весь теплоноситель из отопительного контура.

Первым делом необходимо отвернуть контргайки, которые расположены на подводках к радиаторам. Далее отворачиваются футорки, и радиатор можно снимать. Если же возможность открутить контргайки отсутствует, то подводки попросту обрезаются, после чего радиатор без проблем снимается с опор.

Что нужно, чтобы разобрать чугунные батареи

Перед тем как разобрать чугунную батарею по секциям, можно ознакомиться со следующим видео:

Первоначально следует подготовить место и инструмент для разбора. Что необходимо приобрести:

• ключ трубный, серии №3 для съема контргаек;
• труборез, пилу по металлу и болгарку;
• тяжелую кувалду, молоток и зубило;
• стальной прут диаметром 18-22 мм;
• деревянный трап или подставку;
• газовую горелку или паяльную лампу;
• перчатки и очки;
• мел.

Как разобрать чугунную батарею отопления по секциям

Перед тем, как разобрать чугунный радиатор отопления, необходимо заготовить набор инструментов:

• Ключ для разборки чугунных батарей (5/4 дюйма для старых приборов и дюймовый – для новых);
• Разводной ключ второго или третьего номера;
• Мел;
• Дюймовая труба длиной 50-100 см.

Также нужно найти удобную площадку, на которой можно будет разбирать радиатор. Хорошим вариантом будет прочный деревянный щит, положенный на ровную площадку. Батарея укладывается на этот щит горизонтально, и можно приступать к разборке.

Технология разборки радиатора выглядит следующим образом:

1. В первую очередь нужно понять, в какую сторону откручиваются глухие пробки, после чего их нужно отвернуть. Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо отметить на ключе длину до выкручиваемого ниппеля. Чтобы сделать это, ключ кладется на батарею, и его край доводится до той точки, где находится втулка. На ключе при помощи мела по кругу делается отметка, до которой ключ вставляется в батарею.
2. Далее нужно разбираться, в какую сторону должен вращаться ключ для чугунных батарей – они могут иметь как левую, так и правую резьбу. Соответственно, при вращении в разные стороны секции батареи будут расходиться или сходиться. Направление вращения определяется при помощи футорки, которая вворачивается с той же стороны, куда впоследствии будет вставляться ключ.
3. При правой резьбе футорка вкручивается по часовой стрелке, поэтому направление вращения ключа при раскрутке будет противоположным. С левой резьбой ситуация меняется с точностью до наоборот.
4. Непосредственно раскрутка радиатора начинается с первой секции. Первым делом нужно сорвать резьбу поочередно на обоих ниппелях (как правило, достаточно всего лишь половины оборота ключа). Далее батарея постепенно раскручивается с каждой стороны так, чтобы расстояние между секциями составляло около 0,5 см.
5. При раскрутке очень важно соблюдать указанный зазор между секциями – если раскрутить батарею с одной стороны сильнее, то есть немалая вероятность того, что резьба заклинит. В процессе раскручивания на ключ стоит надеть трубу, чтобы уменьшить требуемые усилия.

По такой технологии разбирается любой современный радиатор. Зачастую на таких отопительных приборах имеются заглушки с промаркированным направлением резьбы.

Как разобрать чугунный радиатор

Непосредственно перед самой раскруткой сектора стоит поместить металлический прут поверх радиатора и совместить рабочую поверхность элемента с крепительной втулкой. С торцевой части конструкции сделать мелом точку на пруте и поместить узел в батарею до отметки. Таким образом измерить длину трубы.

Поочередное скручивание ниппелей не позволит заклинить резьбу

Далее, нужно определиться с видом резьбы (правая или левая), так как от этого зависит направление вращения трубного ключа. Выяснить это довольно легко, нужно вывернуть свободную втулку, после чего покажется направление. В том случае, если резьба правая, значит, поворачивать инструмент нужно против часовой стрелки. Левая – естественно в противоположную сторону.

После разборки резьбу и вращающиеся элементы нужно зачистить от ржавчины

Следующий этап – раскрутка самого радиатора. Для этого потребуется разобрать сектора, поочередно срывая резьбу с ниппелей. Процедуру следует совершать аккуратно, соблюдая ширину между секторами не более 5 мм. В противном случае секция может перекоситься, в результате чего произойдет заклинивание ниппеля. Разобрать конструкцию поможет стальная труба, выступающая в качестве силового плеча.

Как разобрать старую чугунную батарею

Как правило, чтобы разобрать секцию старого чугунного радиатора может понадобиться паяльная лампа или горелка. Проблема заключается в том, что со временем резьба покрывается коррозией, из-за чего вращение становится практически невозможным. В данной ситуации стыки следует накалить, после чего сорвать ниппели с двух сторон радиатора.

Своевременная очистка батареи облегчит процесс разборки

Если батарея служила долго, то ниппель, скорей всего, полностью заржавеет. При таких обстоятельствах трубный ключ будет бесполезен, поэтому лучше использовать болгарку или пилу по металлу. Разобрать лишние части ниппелей можно с помощью молотка, а поврежденные участки радиатора прочистить металлической щеткой.

Когда ни один из перечисленных вариантов не помогает, тогда следует воспользоваться кувалдой и разбить лишние части радиатора. Чугунную батарею в горизонтальном положении поместить на деревянный щит, после чего бить по деформированному сектору. Местом удара будет служить средняя осевая поверхность секции. Во время проведения процедуры сектора начнут отваливаться от конструкции.

Как разобрать новую чугунную батарею

Стоит заметить, что в нередких случаях даже новые отопительные устройства выходят из строя и на это имеется масса причин: брак на производстве или некачественная сборка узлов. В любом случае придется прибегнуть к ремонту, а, значит, разборке чугунной батареи.

Снять футорки на новых батареях можно с помощью обычного разводного ключа

Чтобы разобрать новую батарею, в первую очередь необходимо отключить ее от линии питания, слив при этом всю жидкость. Вода в батарее добавит веса к конструкции, из-за чего одному человеку будет тяжело снять радиатор. Далее, следует аккуратно положить обогревательный элемент на поддон или трап в горизонтальном положении. На новых батареях резьба не может повредиться, поэтому скрутить футорки и заглушки не составит труда. Первые нужно снимать плавно и последовательно одна за другой. Ширина между элементами не должна превышать 5 мм.

Важно! Во время разборки новых батарей не рекомендуется прибегать к помощи паяльника или кувалды.

Разборка старого радиатора

В случае со старыми батареями могут возникнуть некоторые проблемы – например, резьба в таких приборах может прикипеть, поэтому ее перед разборкой потребуется разогреть при помощи паяльной лампы или автогена. Когда стыки разогреты, нужно быстро сорвать ниппели с обеих сторон батареи. По такой же методике выкручиваются любые прикипевшие к батарее элементы.

Ниппель после длительной эксплуатации батареи может напрочь проржаветь. В таком случае зацепить его ключом будет невозможно, поэтому для разборки батареи потребуется ножовка или болгарка. Остатки ниппелей выкручиваются со своих мест, а резьба зачищается при помощи щетки.

Если же ни один из описанных способов не помогает, остается средство крайнего случая – разбить батарею кувалдой. Перед тем, как разбить чугунную батарею, ее нужно положить на горизонтальную поверхность и бить по средней осевой линии кувалдой до того момента, пока часть секции не отвалится. После этого батарею нужно перевернуть и повторить операцию, чтобы разбить всю секцию.

Остается лишь поставить радиатор вертикально, нанести несколько ударов по уцелевшим секциям и раскрутить их. Конечно, о целостности всего радиатора в таком случае говорить не приходится – в большинстве случаев теряется половина секций.

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Ключ для алюминиевых и биметаллических радиаторов 700 мм

Клещи для обжима пресс-фитингов 16-20 мм (артикул VTm.293.L.1620) Внимание! При покупке у нас любых товаров (деталей для монтажа любого трубопровода) на сумму от 5000 руб. — бесплатная аренда клещей. Если вы не планируете делать монтаж сразу после покупки, вам предоставляется право на разовую (сутки) бесплатную аренду клещей в течение трех месяцев, с момента закупки деталей. Делайте монтаж, когда это вам удобно. Цена за сутки: 250 р. Сумма залога: 5000 р. Для получения данного инструмента в аренду необходимо внести залог в размере 5000 руб. Цена за аренду вычитается из залога по возвращению инструмента. Клещи для обжима пресс-фитингов 16-32 мм (артикул VTm.293.0.160032) Внимание! При покупке у нас любых товаров (деталей для монтажа любого трубопровода) на сумму от 9000 руб. — бесплатная аренда клещей. Если вы не планируете делать монтаж сразу после покупки, вам предоставляется право на разовую (сутки) бесплатную аренду клещей в течение трех месяцев, с момента закупки деталей. Делайте монтаж, когда это вам удобно. Цена за сутки: 300 р. Сумма залога: 9000 р. Для получения данного инструмента в аренду необходимо внести залог в размере 9000 руб. Цена за аренду вычитается из залога по возвращению инструмента Паяльник для полипропилена 20-40 мм Внимание! При покупке у нас любых товаров (деталей для монтажа любого трубопровода) на сумму от 5000 руб. — бесплатная аренда паяльника. Если вы не планируете делать монтаж сразу после покупки, вам предоставляется право на разовую (сутки) бесплатную аренду паяльника в течение трех месяцев, с момента закупки деталей. Делайте монтаж, когда это вам удобно. Цена за сутки: 250 р. Сумма залога: 5000 р. Для получения данного инструмента в аренду необходимо внести залог в размере 5000 руб. Цена за аренду вычитается из залога по возвращению инструмента Опрессовщик гидравлический 60 бар (артикул CM-60) Внимание! При покупке у нас любых товаров (деталей для монтажа любого трубопровода) на сумму от 15000 руб. — бесплатная аренда опрессовщика. Если вы не планируете делать монтаж сразу после покупки, вам предоставляется право на разовую (сутки) бесплатную аренду опрессовщика в течение трех месяцев, с момента закупки деталей. Делайте монтаж, когда это вам удобно. Цена за сутки: 300 р. Сумма залога: 14000 р. Для получения данного инструмента в аренду необходимо внести залог в размере 14 000 руб. Цена за аренду вычитается из залога по возвращению инструмента Комплект для монтажа системы UPONOR (артикул 1004064) Внимание! При покупке у нас любых товаров (деталей для монтажа любого трубопровода) на сумму от 22 000 руб. — бесплатная аренда комплекта UPONOR. Если вы не планируете делать монтаж сразу после покупки, вам предоставляется право на разовую (сутки) бесплатную аренду инструмента в течение трех месяцев, с момента закупки деталей. Делайте монтаж, когда это вам удобно. Цена за сутки: 350 р. Сумма залога: 22 000 р. Для получения данного инструмента в аренду необходимо внести залог в размере 22 000 руб. Цена за аренду вычитается из залога по возвращению инструмента Зачистки для полипропиленовых труб 20-25, 32-40 Внимание! При покупке у нас любых товаров (деталей для монтажа любого трубопровода) на сумму от 1000 руб. — бесплатная аренда зачистки 20-25 или 32-40. Если вы не планируете делать монтаж сразу после покупки, вам предоставляется право на разовую (сутки) бесплатную аренду зачистки в течение трех месяцев, с момента закупки деталей. Делайте монтаж, когда это вам удобно. Цена за сутки: 100 р. Сумма залога: 500 р. Для получения данного инструмента в аренду необходимо внести залог в размере 500 руб. Цена за аренду вычитается из залога по возвращению инструмента Зачистки для полипропиленовых труб 50-63 Внимание! При покупке у нас любых товаров (деталей для монтажа любого трубопровода) на сумму от 2000 руб. — бесплатная аренда зачистки 50-63. Если вы не планируете делать монтаж сразу после покупки, вам предоставляется право на разовую (сутки) бесплатную аренду зачистки в течение трех месяцев, с момента закупки деталей. Делайте монтаж, когда это вам удобно. Цена за сутки: 150 р. Сумма залога: 1000 р. Для получения данного инструмента в аренду необходимо внести залог в размере 1000 руб. Цена за аренду вычитается из залога по возвращению инструмента Ножницы для резки труб до 63 диаметра Внимание! При покупке у нас любых товаров ( деталей для монтажа любого трубопровода) на сумму от 3000 руб. — бесплатная аренда ножниц для резки труб до 63. Если вы не планируете делать монтаж сразу после покупки, вам предоставляется право на разовую (сутки) бесплатную аренду ножниц в течение трех месяцев, с момента закупки деталей. Делайте монтаж, когда это вам удобно. Цена за сутки: 200 р. Сумма залога: 2500 р. Для получения данного инструмента в аренду необходимо внести залог в размере 2500 руб. Цена за аренду вычитается из залога по возвращению инструмента. Ножницы для резки труб 20-40 диаметра Внимание! При покупке у нас любых товаров ( деталей для монтажа любого трубопровода) на сумму от 3000 руб. — бесплатная аренда ножниц для резки труб 20-40 диаметра. Если вы не планируете делать монтаж сразу после покупки, вам предоставляется право на разовую (сутки) бесплатную аренду ножниц в течение трех месяцев, с момента закупки деталей. Делайте монтаж, когда это вам удобно. Цена за сутки: 200 р. Сумма залога: 1000 р. Для получения данного инструмента в аренду необходимо внести залог в размере 1000 руб. Цена за аренду вычитается из залога по возвращению инструмента. Клупп трубный 1/2″, 3/4″, 1″, 1 1/4″ Внимание! При покупке у нас любых товаров (деталей для монтажа любого трубопровода) на сумму от 1000 руб. — бесплатная аренда клуппа трубного. Если вы не планируете делать монтаж сразу после покупки, вам предоставляется право на разовую (сутки) бесплатную аренду клуппа трубного в течение трех месяцев, с момента закупки деталей. Делайте монтаж, когда это вам удобно. Цена за сутки: 100 р. Сумма залога: 600 р. Для получения данного инструмента в аренду необходимо внести залог в размере 600 руб. Цена за аренду вычитается из залога по возвращению инструмента. Ключ радиаторный Внимание! При покупке у нас любых товаров (деталей для монтажа любого трубопровода) на сумму от 2000 руб. — бесплатная аренда ключа радиаторного. Если вы не планируете делать монтаж сразу после покупки, вам предоставляется право на разовую (сутки) бесплатную аренду ключа радиаторного в течение трех месяцев, с момента закупки деталей. Делайте монтаж, когда это вам удобно. Цена за сутки: 150 р. Сумма залога: 500 р. Для получения данного инструмента в аренду необходимо внести залог в размере 500 руб. Цена за аренду вычитается из залога по возвращению инструмента

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином). Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы). Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

• аккумулирует тепло;
• устойчив к плохому качеству теплоносителя;
• простоты в обслуживании;
• надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Несколько полезных советов по выбору и монтажу чугунных радиаторов отопления

Радиаторы отопления состоят из отдельных литых секций, соединённых между собой системой ниппелей.

Секция состоит из металлических колонн, внутри которых находится пространство для теплоносителя. Места соединения деталей уплотняют прокладками из резины или паронита.

Комплектность поставки различается у изготовителей. Заводы РФ, Украины и Беларуси выпускают изделия из 4 и 7 секций.Чешские производители – 10, турецкие – 8 и 10 секций.

Приборы изготавливают высотой от 35 до 150 см, глубиной – 6,5–50 см. Батареи монтируют под подоконниками. Крепят радиаторы к стене либо устанавливают на ножках.

Технические характеристики

Технические характеристики чугунных батарей отличаются в зависимости от их типа и производителя. В таблице представлены свойства наиболее популярных моделей.

Наименование модели	Глубина, мм	Мощность, кВт	Количество теплоносителя в секции, л	Вес, кг	Рабочее давление, атм
МС-140	140	0,12–0,16	От 1,11 до 1,45	7	9
МС-110	140	0,125	—	—	12
ЧМ-1	70	0,075–0,11	—	4	9
ЧМ-2	100	0,1009–0,1423	—	6	9
ЧМ-3	130	0,1083–0,1568	—	7	9
Demrad	99	0,110	0,65	7	15
Demir docum	203	0,208	2,1	9,8	9
Viadrus	95	0,108	0,6	4,35	18

Внешний вид классической модели

Привычные модели чугунных радиаторов, известные с советских времён, производят и сейчас. Батарея состоит из соединённых между собой секций. Внешний вид конструкции напоминает гармошку. Детали с шершавой поверхностью имеют непритязательный облик.

Новые модели изготавливают в современном дизайне, секции делают плоскими и с гладкой поверхностью. Оба варианта радиаторов нужно окрашивать.

Преимущества использования

Отопительные приборы из чугуна имеют ряд положительных свойств:

• Высокое гидравлическое сопротивление. Это позволяет оборудованию работать с любым видом теплоносителя.
• Возможность работы с принудительной и естественной циркуляцией теплоносителя.
• Эффективная теплоотдача с помощью радиации и конвекции. Конвекционные потоки поднимаются, прогревая воздух. Излучение греет предметы. Получается качественный обогрев окружающего пространства.
• Устойчивость к агрессивному химическому и абразивному воздействию технической воды, имеющей щелочную среду и содержащей песчинки.
• Сопротивление коррозии. Прибор не проржавеет в летний период, находясь без воды.
• Длительный срок службы – 50 лет. При должном уходе и своевременной промывке оборудование может проработать до 100 лет.

Недостатки

Главным недостатком радиаторов является их тяжесть. Вес батареи из 7 секций в классическом исполнении составляет почти 50 кг и осуществить её монтаж и обслуживание в одиночку невозможно.

К недостаткам также относится и внешний вид простых моделей, не вписывающийся в современный интерьер. Однако производители предлагают усовершенствованные и декоративные радиаторы.

Стоит также отметить длительное нагревание из-за толщины стенок, но оно компенсируется сохранением тепла после отключения отопления ещё на несколько часов.

Дизайнерские радиаторы отопления

Отечественные и зарубежные производители предлагают дизайнерские модели радиаторов. Особенность может заключаться:

• в покрытии золотистой или серебристой краской;
• в элементах литья, барельефах, различных выступах;
• в стилизации «Retro».

Фото 1. Дизайнерский чугунный радиатор отопления, покрытый серебристой краской и украшенный барельефами.

Декоративное покрытие и элементы обычно наносят на классические радиаторы. Такие батареи часто делают на ножках, оформленных в едином стиле с прибором.

Справка! Оборудование зарубежного производства продают по высокой цене. Оно отличаются оригинальным дизайном и меньшим пространством для теплоносителя. Российские радиаторы в стиле ретро стоят дешевле.

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock). Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Приступаем к разборке

Для этого лучше выбрать период, когда отопление отключено. Прежде чем разбирать радиатор, рекомендуем демонтировать его со стены. Так с ним будет намного проще и удобнее работать. Кроме того, если ранее вы никогда не снимали батарею, то, скорее всего, на входе не стоит никаких кранов. Так радиаторы устанавливались во время постройки дома.

Рекомендуется установить запорные краны на трубах, в местах соединения с батареей, на случай, если вы при последующей сборке радиатора допустите ошибку и появится течь. Для дальнейшего демонтажа вам потребуется перекрыть доступ воды к радиатору, либо снова ждать окончания отопительного сезона.

Батарея в разобранном виде

При разборке радиатора не рекомендуется прикладывать слишком большое усилие к заглушкам. Для того чтобы их открутить, возьмите газовую горелку и начинайте прогревать одну из пробок равномерно со всех сторон. Потребуется около 5 минут. За это время вы избавитесь от старой краски на гранях пробки, а также заставите пробку расширяться в месте соединения с секцией батареи.

Возьмите ключ на 55 мм и попробуйте провернуть пробку по часовой стрелке. Если пробка не поворачивается, не нужно прилагать лишних усилий — включите горелку и начните снова прогревать пробку. Нежелательно использовать трубный ключ. Он хоть и имеет широкий диапазон размеров, но может испортить грани пробки.

Помните, что глухая пробка имеет левую резьбу. Её нужно откручивать по часовой стрелке.

Чем больше возраст вашей батареи, тем дольше придётся нагревать пробку. За период эксплуатации в местах соединения может скопиться множество грязи, мусора, ржавчины. Часто бывает, что нижняя часть батареи полностью забита, и совсем не греет. Будьте готовы к тому, что пробку придётся нагревать докрасна. Но зато после этого она легко открутится. Проделайте ту же процедуру со второй глухой пробкой.

Для снятия проходных пробок возьмите ключ на 36 мм. Точно также с помощью горелки в течение 5 минут прогрейте место соединения пробки с секцией батареи. На этот раз откручивайте пробки против часовой стрелки — на них правая резьба.

Источник