Газовый банный котел своими руками

Как сделать котел для бани качественно своими руками?

Важнейшим атрибутом любой бани является котел. Этот агрегат не просто обеспечивает в парной необходимую температуру воздуха, он участвует в создании той неповторимой атмосферы, за которую все так ценят банные процедуры.

Современные котлы могут использовать различные виды топлива, иметь разную форму, внешний вид и стоимость. Желающие сэкономить могут изготовить котел самостоятельно, благо для этого не понадобится каких-то особых навыков или специальных инструментов.

Особенности банных котлов

Конструкция большей части котлов для бани включает в себя следующие элементы:

• Топка, где происходит процесс сгорания топлива.
• Дымоход, через который будут выводиться наружу продукты горения.
• Зольник, в котором происходит накопление золы. Еще одна функция этого элемента – нагнетание в топку воздушных масс, необходимых для горения.
• Каменка, которая отвечает за отвод тепла внутрь бани. Существуют модели и без каменки, но париться в такой бане будет не очень комфортно, поскольку пар будет поступать только от кипящей воды из бака.
• Емкость для горячей воды.

Объем каменки должен соответствовать размерам котла и самой бани. Слишком маленькая, она будет быстро отдавать все тепло, не успевая прогреть весь объем помещения. Большая, напротив, будет прогреваться слишком долго.

Обратите внимание! Профессионалы стараются придерживаться простого правила: объемы каменки, топки и бака для воды должны быть приблизительно одинаковыми.

На дно топки непременно помещается колосник – металлическая решетка, сквозь которую зола будет попадать в зольник. Колосник можно изготовить самостоятельно из отрезков арматуры, либо приобрести в специализированных магазинах.

Еще одной отличительной особенностью котла для бани можно считать расположение загрузочной дверцы. Как правило, сам котел располагается в помещении парной, тогда как закладка топлива производится из предбанника. В месте прохода через стену делается специальный канал, заканчивающийся железной дверцей.

Виды котлов

В зависимости от вида используемого топлива, все многообразие современных котлов для бани можно разделить на несколько категорий:

• Электрические модели. Отличаются отсутствием вредных выбросов продуктов горения и отсутствием необходимости монтажа дымохода. Не требуют запасов топлива, но при любом отключении электроэнергии становятся бесполезными.
• Газовые котлы. Наиболее экономичные из всех представленных моделей, при условии, что участок уже газифицирован. Также не нуждаются в подготовке запасов топлива.
• Твердотопливные. Наиболее распространенный тип котлов. Во время работы требуют периодической загрузки новых порций топлива. Справедливо считаются наиболее доступными для самостоятельного производства.
• Дизельные. Используют в качестве источника тепла жидкое топливо. Ввиду сложности конструкции мало подходят для самостоятельного изготовления.
• Пиролизные (сгорание твердого топлива и летучих веществ происходит раздельно).

Конструкция самодельных котлов

Для самостоятельного изготовления котла для бани стоит заранее озаботиться приобретением таких инструментов и материалов:

• сварочный аппарат,
• болгарка,
• куски арматуры,
• отрезок трубы соответствующей длины и диаметра,
• металлические петли для закрепления дверок,
• кран для бака с горячей водой.

Технология изготовления металлического твердотопливного котла цилиндрической и прямоугольной формы несколько отличается.

Цилиндрический котел

Лучшим материалом для такого котла станет толстостенная (6-8 мм) труба диаметром 400-500 мм.

Можно использовать менее тонкое железо, к примеру, обыкновенную бочку, но срок службы такого котла будет гораздо меньшим.

1. Отрезок трубы длиной около 1 м будет служить камерой сгорания. К этому элементу приваривается днище и крышка из листовой стали толщиной 5 мм или более. Для придания котлу устойчивости можно дополнительно приварить к днищу ножки из отрезков швеллера.
2. Отступив от дна заготовки 3-5 см, при помощи болгарки аккуратно выпиливается прямоугольное отверстие размерами 10х15 см. Вырезанный кусок металла также пригодится – он послужит дверцей поддувала и зольника.
3. К дверце приваривается ручка и петли, при помощи которых она закрепляется на корпусе котла.
4. Над зольником, выше его на 5-10 см, внутрь трубы вваривается колосник. В данном случае это может быть просто лист металла соответствующих размеров, с равномерно проделанными отверстиями, способными беспрепятственно пропускать золу. Вместо листа металла можно приварить несколько толстых отрезков арматуры.
5. Отступив от колосника еще 5-10 см, выпиливается еще одно отверстие – дверца топки. Ее размеры должны быть не менее 25х40 см, в противном случае закладывать дрова будет неудобно. Дверца также оснащается петлями и ручкой, после чего устанавливается на место.
6. Непосредственно над топкой будет размещена каменка. Ее высота принимается равной высоте самой топки, а в средней ее части со стороны парилки также монтируется дверца. Через нее осуществляется закладка камней и выход раскаленного пара.
7. В самой верхней части котла монтируется бак для воды. По всей его высоте, ровно по центру, проходит отрезок трубы сечением около 100 мм и высотой приблизительно в две высоты самого бака, выполняющий роль дымохода. Нагрев воды будет осуществляться за счет движения горячего дыма и раскаленного воздуха от камней, расположенных снизу. В верхней части бака стоит предусмотреть откидную крышку, а внизу вварить кран.

Интенсивность горения регулируется двумя способами:

• При помощи заслонки в дымоходе (этот элемент можно встретить далеко не во всех видах конструкции).
• Через поддувало, объединенное с зольником.

Прямоугольный котел

Изготовление котла такой формы потребует больше усилий. Заготовки необходимо будет тщательно обмерить, а для соединения элементов понадобится большое количество сварных швов.

В качестве материала наилучшим образом подойдет жаропрочная легированная сталь толщиной 4-6 мм. Для парной, имеющей объем 20 кубических метров, оптимальными габаритами готового котла будут 450х450х600 мм.

Обратите внимание! Ориентация прямоугольного котла в помещении существенной роли не играет. Горизонтальное расположение потребует больше места, но обеспечит лучшую устойчивость. Вертикальное, напротив, поможет сэкономить место, но может потребовать дополнительного закрепления.

• Стальной лист необходимой толщины аккуратно размечается и разрезается при помощи болгарки. Одновременно с этим можно заготовить отрезки полосового металла, которые будут выполнять роль ребер жесткости, а также заготовок труб, необходимых для монтажа дымохода и воздушной заслонки.
• Из подготовленных деталей сваривается корпус камеры сгорания. В нижней части корпуса вырезается отверстие для дверцы топки, сверху – для патрубка дымохода. Далее, приваривается сам патрубок и выносной канал (его длина должна быть равна толщине стены бани), через который будет производиться закладка дров.
• К стенкам топки рекомендуется приварить дополнительные ребра жесткости из толстых полос металла или стального уголка. Эти элементы не только помогут усилить конструкцию, но и существенно улучшают теплообмен в парной.
• В конце выносного канала монтируется дверца на петлях. Также, дверцу можно оснастить заслонкой, позволяющей регулировать интенсивность процесса горения (такая заслонка нужна только в том случае, если конструкция не предусматривает устройство зольника).
• Каменка может быть устроена несколькими способами. Один из них подразумевает приваривание металлического бортика по периметру верхней части топки и заполнение полученной емкости камнями. Другой способ еще проще – топка обматывается металлической сеткой, а в пространство между ними помещаются камни.

Рекомендации по установке

Из-за большого веса металлической конструкции, устанавливать котел на пол не рекомендуется. Для этой цели следует предварительно соорудить бетонный или кирпичный фундамент соответствующего размера и высоты.

Это важно! Деревянные поверхности, находящиеся вблизи от котла, должны быть надежно изолированы от высокотемпературного воздействия. Сделать это можно при помощи кирпича, другого огнеупорного материала.

Место выхода дымохода также рекомендуется определить заранее, чтобы впоследствии не заниматься утомительным устройством поворотов.

Кроме того, в месте изгиба труба может прогореть достаточно быстро. Использовать лучше специальные двухслойные трубы типа «сэндвич». Это поможет ограничить прямой контакт деревянных элементов кровли и перекрытий с железной трубой, которая способна разогреваться под действием уходящих газов до очень высоких температур.

Несмотря на высокие температуры, котел можно покрасить. Для этих целей существуют специальные термостойкие полимерные краски, которые свободно продаются в строительных магазинах.

Источник

Газовая печь для бани своими руками – инструкция по изготовлению

Безотходность и дешевизна газа делают его весьма привлекательным для владельцев частных домов и дач.

Там, где это топливо в свободном доступе, на него переводят не только кухонные плиты, но и отопление дома и бани. Заводские модели выполняются из чугуна или стали, красивы и безопасны.

Стоят они порядка 10 – 30 тыс. руб. Но некоторые конструкции поставляются в разобранном виде, заставляя покупателя брать в руки инструмент и собирать её вручную.

Другие же мастера делают прибор полностью самостоятельно.

Как должна выглядеть газовая печь для бани своими руками. Что понадобится для изготовления и будет ли это выгодно.

Классификация

Последние предназначены для приготовления пищи, отопительные задействуются в домах и горячем водоснабжении.

Нагревательные же хорошо подходят для бань, поскольку способны работать при высокой влажности, и выдавать высокую температуру.

Конструкция

Основа основ любой газовой печи – это газовая горелка. Она подаёт топливо, которое поджигается. В большинстве случаев, над горелкой располагается закрытая каменка. К каменке подводится желоб для подачи воды. Пар и влага из этого отсека должны быть полностью изолированы от места сгорания топлива.

В нижней части корпуса делается вход приточного воздуха, который необходим для процесса горения. Таким образом, в газовых печах тоже есть своё «поддувало».

Известно, что конвекторный принцип нагрева – один из самых эффективных. В корпусе газовых печей делаются прорези – щели, которые выпускают наружу, нагретый внутри печи, воздух. Это намного увеличивает скорость нагрева помещения.

Сооружение банной печи – дело ответственное, но установка печи в бане своими руками – дело еще более ответственное, ведь от этого зависит безопасность людей. Правила и порядок монтажа описаны в данной статье.

Технология изготовления электрокотла своими руками описана тут.

Кирпичные печи в банях встречаются реже, чем металлические, так как первые довольно сложно соорудить, но больше плюсов имеет именно конструкция из кирпича. Она более долговечная и производительная. В этой теме https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/kirpichnaya-dlya-bani-svoimi-rukami.html вы найдете инструкцию по изготовлению печи для бани из кирпича своими руками.

Материалы для газовой банной печи

По материалам изготовления:

Чугунные конструкции не доступны для самостоятельного воспроизведения, поскольку отливаются на промышленном оборудовании.

Стальные печи компактные и лёгкие. Они не требуют массивного фундамента. Толщина металла – около 5 мм. Их стенки могут раскаляться очень сильно, поэтому обычно с нескольких сторон от печки возводится защитный «кожух», например, из кирпича. Прогревается баня, оснащённая металлической печью, за 2 – 3 часа.

Гибрид из кирпичной печи и газовой горелки также можно соорудить своими руками. Такой агрегат будет дольше растапливаться, но зато и сохраняет в помещении тепло тоже дольше.

Решая сооружать ли кирпичную печь, нужно учитывать:

1. Металлические конструкции внутри массива присутствуют, так что сварочных работ не избежать.
2. Кирпичная кладка – трудоёмкий и длительный процесс, требующий специальных навыков.
3. Для конструкции потребуется больше места.
4. В качестве основы потребуется бетонная плита, не связанная с фундаментом бани.
5. Топить кирпичную печь нужно за 5 – 6 часов до начала банных процедур.
6. Тепло от кирпичной печи более мягкое, кладка не раскаляется и не представляет угрозы для людей и стен строения.

Некоторые умельцы умудряются даже переделать готовую кирпичную дровяную печь, врезав в неё горелку. Но нужно помнить, что кирпич – это теплоаккумулятор, не способный настолько быстро вбирать то количество тепла, которая даёт горелка.

Печь из кирпича

Поэтому не годятся для переделки массивные печки (русские) и печи колпакового типа. Газифицировать можно шведку, голландку и другие модели с несколькими колодцами.

Для газовых же печей – это не проблема. Они просто остаются «включенными» всё время, пока в бане люди.

Выбор горелки

Горелки бывают:

Для самодельной конструкции можно использовать только наддувные горелки. Они сложнее атмосферных, но гораздо безопаснее.

Устройства снабжены автоматическими клапанами, которые перекроют газ, если потухнет пламя, или печь перегреется, а также, если пойдёт утечка. Есть модели с автоподжегом.

Приобрести горелку нужно заранее, до того, как запасаться всеми материалами. Дело в том, что горелки бывают различных размеров и форм – чертежи и схемы будут разрабатываться исходя из этого.

Металл – материал, легкий в обработке. Печь для бани своими руками из металла можно изготовить очень быстро, к тому же конструкция получится мобильной.

Модели печей длительного горения для дома смотрите в этом обзоре.

Способы нагрева воды

Для подогрева воды можно соорудить классическую ёмкость – бак. Он может располагаться прямо над каменкой, или возле стенок. А может быть «надет» на дымоходную трубу (последний вариант предпочтительнее, так как сама печь получается более простой и лёгкой, а тепло расходуется максимально эффективно).

Другой вариант – расположить бак в другом помещении и сделать теплообменник, внутри котла. Жидкость, проходя по системе тонких трубок внутри печи, нагревается и выходит уже горячей. Это позволяет разделить парное отделение с печью, от моечной с баком горячей воды.

Газовая печь для бань своими руками

Что нужно заготовить для сооружения газовой банной печки:

• Атмосферную горелку.
• Газовый баллон (не старый), или труба диаметром 50 – 60 см, или металл толщиной 8 – 16 мм.
• Основание каменки можно сделать из тормозного диска автомобиля, очень толстый металл долго не прогорит.
• Две газовые трубы по 50 мм диаметром.
• Трубу 100 мм диаметром для отвода газов.
• Медные или бронзовые соединительные элементы.
• Инструмент (сварочный аппарат, болгарка, дрель, слесарные, измерительные инструменты и т.д.)

Обрезается край баллона так, чтобы диаметр среза соответствовал внешнему размеру тормозного диска. При помощи сварки или болтов крепится диск.

Устройство газовой печи

Делается труба, которая будет подводить воздух в камеру сгорания. В отрезке трубы насверливается несколько отверстий (около 10 штук), после чего для неё готовится место в нижней части корпуса печи. Отверстие в корпусе должно быть немного больше диаметра трубки. Её приваривают так, чтобы край без отверстий выступал наружу из баллона примерно на 20 см.

Особо аккуратно всё нужно делать, работая с трубой, которая будет подводить газ. На одном её конце устанавливается переходник, соединяющий трубу с источником газа, а второй вваривается в печь рядом с воздушной трубой.

Дальнейшие действия – точно такие же, как при изготовлении обычного котла. В верхней части баллона вваривается дымоходная труба (она должна быть цельной, без швов).

По желанию владельца можно установить ножки. Заполнить каменку.

Заключение

По закону, самодельные печи не могут быть сертифицированы газовыми службами.

Поэтому, чтобы подключиться к магистральному газу, печь нужно купить заводскую, а владельцы самоделок могут лишь рассчитывать на баллонный вариант.

Видео на тему

Источник