Капремонт рамы в варианте «Внуково»
Блог пользователя: Garin
- запись
1 - комментариев
76 - просмотров
2 557
Итак, начали. Реставрация рамы G-class.
Запись опубликована Garin · 16 августа 2017
11 942 просмотра
Всем доброго времени суток!
Некоторое время назад (а фактически — уже пару лет тому) было решено затеять один авантюрный проект. Предыстория примерно следующая. Мой автомобиль для ежедневного пользования, коим является (да, Гелендеваген, представьте себе!) трехдверный агрегат с трехлитровым турбодизелем модели ОМ606 выпуска 1997 года, был приобретен в 2009 году. То есть, на момент приобретения было ему всего-то 12 лет. И был он свеж весьма при этом, радовал меня весьма приятной и беззаботной эксплуатацией и все такое. Но вот однажды как-то посетила меня мысль. Рамы-то у Геликов имеют свойство прогнивать по части всевозможных-там кронштейнов левой передней опоры кузова, верхних кронштейнов задних амортизаторов и иже с ними площадок пружин. Гнилья всяческой степени запущенности, равно как и шедеврально красивых ремонтов, видеть случалось за практику разборки более, чем достаточно. Так вот — и задался я как-то вопросом — а что, собственно, на моем авто в данный момент творится? Было это года 3 назад. Ну и обнаружил при ближайшем рассмотрении. что цело пока все)) Но при этом по части поверхности весьма лохматое. Ну в смысле, в плане ржавчины. Почистил упомянутые выше участки рамы проволочною щеткой, забрызгал Мовилем (ну нет, Тектилом, само собой), и решил, что пескоструйка рамы с последующей покраской будет включена в план профилактических ремонтных работ.
Решить-то решил. Другое дело — заняться надо. Это-ж ведь всю машину раскидать, на пару месяцев ее обездвижить. Да еще и самому кучу текущих задач отложить, чтобы всерьез заняться. И еще было понятно, что одной рамой не отделаешься. После демонтажа кузова в доступе окажется глушитель, который, возможно, захочется освежить. При снятии мостов, вполне вероятно, придется (ну или захочется, или целесообразно будет) привести в порядок что-то по ходовой. Ну и, само собой, когда топливные и тормозные трубки с рамы будут сняты, то часть из них в силу своей ржавости поразваливается. И потребует замены. Ну а имея голую и свежепокрашенную раму, отказать себе в удовольствии проложить все это хозяйство заново и из меди, явилось бы действием весьма неразумным. Короче, на круг эта история — явно мероприятие масштабное.
Ну а за сим — не торопимся.
Но вот уже возникает некий эпизод. Пару лет назад, летом 15 года, мне «посчасливилось» потерять бензобак. По причине отгнившей ленты. Не вдаваясь сейчас сильно в подробности той истории, скажу лишь, что перед тем, как поставить бак на место (уже в гараже, не на дороге) нижнюю поверхность лонжеронов рамы, там, где бак стоял, пришлось изрядно почистить болгаркой. И затем Мовилем-Тектилом забрызгать. Ржавчина была весьма глубокая, полностью без пескоструйки не удалить. Красить по ржавчине — только усугублять. Поэтому было ясно, что день «икс» — приближается.
А в прошлом году после зимы в верхней части кронштейнов задних амортизаторов обнаружились сквозные дырки. Пока только дырки, кронштейны — на месте. Но прыгать с ходу через лежачие полицейские, как я привык нередко делать, с этого момента явно не стоило.
И до кучи, этой весной при разглядывании левого переднего крепления кузова снизу (сверху — все красиво) тоже обнаружился «сквознячек». И хоть в данный момент ездить вполне можно, и ничено еще не отвалилось, стало ясно, что пора. Зимой-то что-нибудь наверняка отвалится!!
Источник
Переборка кулаков
Переборка кулаков
На машине начали «подтекать» кулаки, а это верный признак, что там все не в порядке. А если еще добаить, что пробег за 250тыс км, то напрашивается вопрос о переборке кулаков (замена всех сальников и подшипников). Еще один косвенный признак, что проблемма с сальниками в кулаке — когда масло в мосту становиться темным.
Вот так выглядит «подтекающий» кулак
Первым делом закуплен полный комплект запчастей. (на фото отсутствует смазка для ступичных подшипников Mobil XHP 222 и Castrol LM)
Castrol LM можно заменить любой другой смазкой NLGI class 2 (кремовый цвет). Не надо забивать смазкой для шруса! Дело в том, что когда рвется пыльник шруса, смазки смешиваются, и полученный «коктейль» становится жидкими, кулак начинает «подтекать» — а это сигнал, что срочно надо проводить осмотр, иначе ШРУС можно убить!
Вот перечень запчастей на одну сторону(!):
300438 Loebro Пыльник ШРУСа 1шт (купил на всякий случай, вдруг порвался)
009 997 28 47 Mercedes Сальник привода переднего моста 1шт
VKBA 3417 SKF Подшипники ступицы колеса, комплект 1шт
460 332 00 33 Mercedes Крышка предохранительная 2шт
VKHB 2270 SKF Подшипник ступицы 2шт
460 997 00 40 Mercedes Кольцо уплотнительное 2шт
460 331 00 80 Mercedes Прокладка корпуса редуктора моста 1шт
460 331 01 80 Mercedes Прокладка корпуса редуктора моста 1шт
460 331 05 58 Mercedes Сальник моста переднего 1шт
460 337 05 59 Втулка полуоси 1шт (Примечание: номер по каталогу exist-а 460 337 06 59 неправильный. У меня оказалась втулка 460 337 05 59. Они не взаимозаменяемы! )
Обратите внимание на комплект SKF, там кроме подшипников, есть еще сальники и контрящие кольца.
1. снимаем колесо, вытаскиваем стопорную шайбу тормозного шланга (облегчает доступ к болтам шкворня)
2. побрызгаем вдшкой на болты крепления шкворня
3. откручиваем болты верхнего шкворня
4. откручиваем датчик АБС, т.к. болт шестиграником уже не брался, пришлось сделать прорезь под отвертку (ножовкой).
5. откручиваем болты крепления тормозного суппорта, сверху пришлось повозится, купить спец. ключ на 19
6. вытаскиваем разъемы датчика износа колодок
7. отводим суппорт в сторону
8. откручиваем болты с обратной стороны чулка
9. откручиваем болты крепления нижнего шкворня
10. снимаем тормозной диск открутив один винтик, затем снимаем крышечку ступичную. Отгибаем контрящий зубик.
11. откручиваем ступичную гайку фирменной или самодельной «головкой»
Для 460 кузова и 463 они разные:
12. вытаскиваем то что открутили
13. чистим от смазки подшипник, видны следы износа — под замену (нужно выпрессовать)
14. вытаскиваем верхний шкворень
15. вытаскиваем нижний шкворень
>
Внимание! На шкворнях находятся регулировочные кольца, не потеряйте и не перепутайте их! Важно!
16. снимаем чулок и видим шрус
17. чулок — чистим, меняем сальники и обоймы подшипников
18. вытаскиваем привод с полуосью
19. изымаем подшипники шкворня сверху и снизу
20. выпрессовываем обоймы этих подшипников (крышечка при этом убивается и меняется)
21. вид старой обоймы
22. вид старого подшипника шкворня, изношен — под замену.
23. кстати, его уже меняли, японский NTN (должны быть немецкие SKF)
24. снимаем сальник моста
25. перед выпрессовкой снимаем поролоновое (под замену) и металлическое кольца
26. шрус оригинал
27. сальник шруса целый, промываем, осматриваем шрус, если все в порядке, забиваем смазку Mobil Special, закрепляем пыльник хомутами
28. отмываем, ставим новый сальник
Примечание: кольцо с фаской на заднем плане, установлено неправильно, его надо развернуть фаской наружу.
А вот тут есть одна хитрость. Я на нее не обратил внимание, в результате пришлось заново разбирать кулак. На полуоси запрессовано кольцо, от времени на нем, сальником натирается канавка, и масло из моста попадает в кулак (из-за чего он «подтекает»), а из кулака смазка попадает в мост, что плохо естественно. Если смотреть через каталог www.elcats.ru/mercedes/ (exist.ru), то там номер кольца (№62) 460 337 00 49 — это втулка, что впрессовывается в мост.Нам же, на полуось, нужна втулка № 460 337 05 59. Нужно заменить кольцо, делается так: старое «сбивается», новое нагревается на горелке и садится на горячую.
Увы, кольцо у меня было не то что нужно, поэтому я сделал по другому — поставил сальник так, что бы он не попадал на проточенные канавки.
Замечание по сальнику — оригинал имеет номер 009 997 28 47 и цена его около 2т.р., что многова-то. Его можно заменть сальником от HINO (Japan) 98284-0101 или 98284-0102 или 98284-0105, стоимостью 200руб.
29. ставим новую крышечку
30. запрессовываем новую обойму
31. отмываем шкворни (на них находятся те самые колечки, менять местами и терять их нельзя!)
32. запрессовываем новый подшипник
33. отмыли чулок и выпрессовывали обоймы подшипников
34. набили смазкой Mobil XHP222 подшипники шкворней и установили сверху, снизу ставится в перед установкой чулка, иначе может выпасть и «испачкаться»
35. ставим крышечки
36. на чулок напрессовываем обоймы подшипников
37. набиваем подшипник смазкой и устанавливаем в чулок, ставим сальники
38. запрессованный подшипник набиваем смазкой XHP222, устанавливаем поролоновое и металлические кольца
39. ставим бумажное кольцо, «прихватываем» местами герметиком к металлической крышке
40. надеваем силиконовое кольцо
41. ставим металлическое кольцо
42. ставим привод на место, аккуратно, что бы не повредить сальник моста
43. надеваем чулок, фиксируя его сверху и снизу шкворнями
Далее все устанавливается в обратном порядке.
Чулок набиваем с помощью шприца смазкой Castrol LM (ушло много, около 800гр).
Примечание по затяжке ступичных гаек: первую гайку затягиваете сначало на сколько хватит сил, затем приспускаете, закручиваете от руки до упора, и откручиваете обратно на 1/8 оборота. Затем ставите зубчатую шайбу. Закручиваете вторую гайку по максимуму и фиксируете её зубчиком шайбы.
Переборка кулаков не такая уж и трудная процедура.
Источник