Генератор без залипания своими руками

Как уменьшить залипания в генераторе на постоянных магнитах

Трехфазная классическая система позволяет использовать в 1,5 раза меньше магнитных полюсов, и только половина из них в определенные моменты становится на против зубов статора. Таким образом если статор состоит из 36 зубов, и намотано 36 катушек, то однофазный вариант должен иметь 36 магнитных полюсов. Притяжение одного неодимового магнита к примеру 100гр, значит чтобы стронуть однофазный генератор понадобится приложить усилие 3,6 килограмм.

Если генератор трехфазный, то количество магнитных полюсов 24 при 36 катушек, и так-как магниты распологаются на роторе через равные промежутки, то в определенные моменты только 12 магнитов становятся напротив зубов статора. Здесь уже получается что чтобы стронуть ротор с места надо приложить усилие 1,2 кг. Как видно разница по залипаниям в сравнении с однофазным генератором меньше в три раза.

Но часто из-за использования мощных неодимовых магнитов залипание получается очень большое и чтобы его снизить магниты располагают под скосом относительно зубов статора. Величину скоса опрпделяет расстояние зуб+паз статора. К примеру если ширина зуба 10мм, а паз 5 мм, то зуб+паз равно 15 мм, на это рассточние делается скос магнитов. Как измерить величину залипания можно почитать здесь Измерения момента страгивания генератора

Скос магнитов

К примеру делая скос магнитов на роторе автогенератора я потерял половину мощности, при не значительном снижении залипания. А вот асинхронные двигатели часто делают со скосом, где залипание существенно снижается при незначительной потери в мощности генератора, порядка 10-15%.

Так-же на скос влияют и размеры магнитов по отношению к размерам зубам статора. К примеру если генератор с неявнополюсной обмоткой, например статор имеет 36 зубов, но намотано 12 катушек, по три на фазу, то здесь используется шестиполюсной ротор. Значит магнитные полюса гораздо больше по площади чем зубы статора, и перекрываают сразу несколько зубов статора. Так-как магнит перекрывает несколько полюсов, то его сила притяжения как-бы размазывается на несколько зубов, и момент страгивария уменьшается.

Сдвиг магнитов

Скос и сдвиг вместе

Многофазные генераторы

В этом случае с большим количеством фаз, в данном случае 16, количество магнитов на роторе 22, и только два магнита из которых в определенные моменты становятся на против зубов, а остольные гдето между, и взаимно компенсируют силы притяжения к зубам, так-как шаг магнитов не соответствует шагу зубов и расстояние всегда разное.

Для сравнения возьмем три одикаковые генератора, но один однофазный, другой трехфазный, а третий многофазный и проанализируем их залипания. Во всех случаях намотано 36 катушек, но на роторе однофазного генератора 36 магнитов, и так получается что они в определенные моменты все становятся на против зубов статора образуя одно большое залипарие равное силе 36 магнитов. К примеру если сила притяжения одного магнита равна 100 гр, то 36 магнитов дадут залипание 3,6 кг.

Трехфазный генератор будет иметь 24 магнита, из которых только 12 магнитов в определенные моменты будет вставать ровно на против зубов. Залипание получается трехфазного в три раза меньше однофазного и составляет в данном случае 1,2 кг.

Многофазный генератор, в данном случае 36 катушек по две на фазу, получается 18 фаз которые потом можно соединять как угодно. Магнитов здесь можно использовать разное число, но оно должно быть четным и не менее 4 чтобы фазы работали. К примеру возьмем для многофазного количество магнитов 30, при этом количистве магнитов всегда только два магнита попадают напротив зубов статора, а остольные гдето между зубов. Общее залипание всего 200 рамм, разница с трехфазным в 10 раз, а с однофазным в 30 раз. Цифры разницы просто огромные.

Минус многофазных генераторов в большом количестве выпрямительных мостов, на которых тоже теряется мощность генератора, а так-же удорожание конструкции в сязи с этими выпрямительными мостами, которых для вышеописанного многофазника надо 6 шт.полумостов если соединять в шесть звезд или треугольников, или если фазы выпрямлять по отдельности, то выпрямительных мостов надо 18 шт.

Нестандартная обмотка трехфазного генератора

Количество полюсов может быть любым, но обмотка генератора трехфазная, и чтобы вся система работала, катушки каждой фазы наматывают на разных зубах и в разных направлениях. Такой подход избавляет от залипаний и при этом нет необходимости мотать многофазные генераторы и ставить много диодных мостов для выпрямления фаз.

Количество полюсов выбирают так, чтобы наибольший общий делитель был как можно меньше. Например если брать схему 24/36, то наибольший общий делитеть равен 12, получается что 12 магнитов будут одновременно залипать, а если взять 26 магнитов/ 36 зубов, то общий наибольший делитель равен 2.

Для примера порядок намотки классического трехфазного генератора на 24 магнита и 36 катушек, и трехфазного генератора на 28 магнитов 36 катушек. Катушки фаз мотаются начиная с первого зуба, А-первая фаза, B-вторая фаза, C-третья фаза. Размер букв соотаетствует направлению намотки, бльшая буква например надо мотать в лево, а маленькая на право, или наоборот, тут как начнете мотать статор, направление намотки разное.

Как видно во втором случае в отличие от классической намотки катушки фаз мотаются не только на разные зубы, но и в разных направлениях. Такая схема намотки имеет небольшие потери и нормальную синусойду, и ни чем не отличается от классической схемы, но дает возможность применять любое количество полюсов на роторе.

Расчет намотки катушек можно получить для любого количества полюсов и катушек, этот калькулятор считает порядок намотки катушек в зависимости от количества полюсов. В поле Teeth: вводите количество катушек, а в поле Poles: количество полюсов, и получаете схему намотки статора в три фазы.

Вот навено все мне известные способы борьбы с залипанием магнитов при изготовлении самодельных генераторов. Вообще залипарие , точнее его виличина напрямую влияет на старт винта на определенном ветре. Чем ниже залипание, тем легче винту стартовать на более низком ветре, а очень часто трудно в погоне за мощностью генератора впихнуть мощные магниты и при этом снизить залипание чтобы быстроходные винты стартовали на малом ветру.

Источник

Ветрогенератор с генератором без магнитного залипания

А теперь немного истории, и все по порядку:

Построить ветряк – моя давнишняя мечта, но было много препятствий. То жил в городской квартире, а дачи не было. То переезды из одного города в другой, потом в третий. В Светловодске я живу последние 18 лет. Здесь есть все условия – частный коттедж на две семьи, 5 соток огорода и столько же сада. С востока и юга открытая местность, с севера и запада рельеф выше моего. Ветры не балуют, т.е. не очень сильные. Ну, думаю, здесь я построю ветряк для души.

Но когда занялся вплотную, оказалось все не так просто. Литературы подходящей не нашел. Долго не мог определиться с генератором, не знал, как правильно изготовить лопасти, какой редуктор применить, как защитить от урагана и т.п. Как говорится, варился в собственном соку. Но знал, что если очень хочется, то все получится. Неспеша делал мачту. На чермете подбирал подходящие куски труб, начиная с диаметра 325 мм по 1,5 м длиною (чтобы помещалась в багажнике моей машины). Взамен сдавал металлолом. Получилась мачта длиной 12м. Для фундамента привез бракованный фундаментный блок от высоковольтной опоры. Закопал его на 2метра в землю и 1м остался над землей. Затем обварил его двумя поясами из уголка, к ним приварил кронштейны. На концы кронштейнов к анкерным болтам приварил «пластинки» из 16мм железа размером 50 х 50 см, соединенных между собой мощными петлями. Купил на рынке мягкие 10 мм тросы и талрепы, все анодированное, не ржавеет. Сварил и закопал анкер под съемную лебедку. Лебедку тоже пришлось делать самодельную, используя готовый червячный редуктор. Кроме того, установил П-образную подпорку высотой около 2м, на которую должна ложиться мачта. Так как спешить было некуда – мачта делалась без спешки и поэтому получилась, на мой взгляд, красивая и надежная.

Решил построить действующую уменьшенную модель, чтобы выдавала до 1 ампера на 12-вольтовый аккумулятор.

Для изготовления ротора купил 24 шт. дисковых неодимовых магнита 20х5 мм. Нашел ступицу от колеса мотоблока, токарь по моим чертежам выточил два стальных диска диаметром по 105мм и толщиной 5мм, распорную втулку толщиной 15мм и вал. На диски наклеил и до половины залил эпоксидкой магниты по 12 шт на каждый, чередуя их полярность.

Для изготовления статора намотал 12 катушек эмальпроволокой диаметром 0,5мм по 60 витков на катушку (взял проволоку с петли размагничивания старого негодного цветного кинескопа, там его достаточно). Распаял катушки последовательно конец с концом, начало с началом и т.д. Получилась одна фаза (боялся, что будет маловато напряжения). Выпилил из 4 мм фанеры форму, натер ее воском.

Жаль, вся форма в сборе не сохранилась. На нижнее основание положил вощеную бумагу (спер в жены на кухне, она выпечку на ней делает), на нее наложил форму с круглячком в центре. Потом вырезал со стеклоткани два кружка. Один постелил на вощеную бумагу нижнего основания формы. На него выложил распаянные между собой катушки. Выводы из многожильного изолированного провода проложил в выпиленные ножовкой неглубокие пазы. Залил все это эпоксидкой. Подождал около часа, чтобы пузырьки воздуха все вышли, и эпоксидка разлилась равномерно по всей форме и пропитала катушки, долил, где надо, и накрыл вторым кружком стеклоткани. Сверху положил второй лист вощеной бумаги и прижал верхним основанием (куском ДСП). Главное, чтобы оба основания были строго плоскими. Утром разъединил форму и извлек красивый прозрачный статор толщиной 4мм.

Жаль, что для более мощного ветряка эпоксидка не годится, т.к. боится высокой температуры.

В ступицу вставил 2 подшипника, в них вал со шпонкой, на вал первый диск ротора с наклеенными и залитыми до половины эпоксидкой магнитами, потом распорную втулку толщиной 15мм. Толщина статора с залитыми катушками 4мм, толщина магнитов 5мм, итого 5+4+5=14мм. На дисках ротора оставлены бортики на краях по 0,5мм чтобы упирались магниты при центробежной силе (на всякий случай). Поэтому отнимем 1мм. Осталось 13мм. На зазоры остается по 1мм. Поэтому распорка 15мм. Потом статор (прозрачный диск с катушками), который крепится к ступице тремя медными 5 мм болтами, их видно на фото. После ставится второй диск ротора, который упирается в распорную втулку. Нужно остерегаться, чтобы палец не попал под магниты – очень больно защемляют. (Противоположные магниты на дисках должны иметь разную полярность, т.е. притягиваться.)

Зазоры между магнитами и статором регулируются медными гайками, размещенными на медных болтах по обе стороны ступицы.

На оставшуюся выступающую часть вала со шпонкой одевается пропеллер, который через шайбу (а если нужно то и втулку) и гровер прижимается гайкой к ротору. Гайку желательно закрыть обтекателем (я его так и не сделал).

Зато сделал крышу-козырек над ротором и статором, распилив алюминиевую кастрюльку так, чтобы захватить часть донышка и часть боковой стенки.

Пропеллер изготовил из метрового куска дюралевой поливной трубы диаметром 220 мм с толщиной стенки 2,5мм.

Просто на ней нарисовал двухлопастный пропеллер и выпилил электролобзиком. (Из этого же куска я еще выпилил три лопасти длиной по 1м для ветряка на автогенераторе, и еще как видите осталось). Переднюю кромку лопастей я заокруглил «на глаз» радиусом, равным половине толщины дюрали, а зднюю заострил с фаской приблизительно 1см на концах и до 3см к центру.

В центре пропеллера сначала просверлил отверстие 1мм сверлом для балансировки. Балансировать можно прямо на сверле, положив дрель на стол, или подвесить на нить к потолку. Балансировать нужно очень тщательно. Я отдельно балансировал диски ротора и отдельно пропеллер. Ведь обороты доходят до 1500 об/мин.

Так как магнитное залипание отсутствует, пропеллер весело вращается от малейшего ветерка, которого на земле даже не ощущаешь. При рабочем ветре развивает высокие обороты, у меня амперметр на 2А прямого включения, так он часто зашкаливает на 12 вольтовый старый автомобильный аккумулятор. Правда при этом начинает складываться и подниматься вверх хвост, т.е. срабатывает автоматическая защита от сильного ветра и чрезмерных оборотов.

Защита выполнена на основе наклонной оси вращения хвоста.

Отклонение оси составляет 18-20 градусов от вертикали.

Отработал этот ветрячок у меня 3 месяца. Снял, разобрал – подшипники в порядке, статор тоже цел. Немного приржавели магниты в тех местах, где не попала краска. Кабель идет напрямую без токосъемника. Он у меня есть сделанный, но я передумал его ставить. Когда демонтировал малый ветрячек — он небыл перекручен. Так что я убедился — он не нужен, только лишние хлопоты. Выдавал он до 30 ватт мощности. Шум от пропеллера при закрытых окнах не слышен. А при открытых не сильно слышно, если здоровый сон, то не разбудит, тем более на фоне шумов самого ветра.

Источник

Генератор без залипания своими руками

Как уменьшить залипания в генераторе на постоянных магнитах

Трехфазная классическая система позволяет использовать в 1,5 раза меньше магнитных полюсов, и только половина из них в определенные моменты становится на против зубов статора. Таким образом если статор состоит из 36 зубов, и намотано 36 катушек, то однофазный вариант должен иметь 36 магнитных полюсов. Притяжение одного неодимового магнита к примеру 100гр, значит чтобы стронуть однофазный генератор понадобится приложить усилие 3,6 килограмм.

Если генератор трехфазный, то количество магнитных полюсов 24 при 36 катушек, и так-как магниты распологаются на роторе через равные промежутки, то в определенные моменты только 12 магнитов становятся напротив зубов статора. Здесь уже получается что чтобы стронуть ротор с места надо приложить усилие 1,2 кг. Как видно разница по залипаниям в сравнении с однофазным генератором меньше в три раза.

Но часто из-за использования мощных неодимовых магнитов залипание получается очень большое и чтобы его снизить магниты располагают под скосом относительно зубов статора. Величину скоса опрпделяет расстояние зуб+паз статора. К примеру если ширина зуба 10мм, а паз 5 мм, то зуб+паз равно 15 мм, на это рассточние делается скос магнитов. Как измерить величину залипания можно почитать здесь Измерения момента страгивания генератора

Скос магнитов

К примеру делая скос магнитов на роторе автогенератора я потерял половину мощности, при не значительном снижении залипания. А вот асинхронные двигатели часто делают со скосом, где залипание существенно снижается при незначительной потери в мощности генератора, порядка 10-15%.

Так-же на скос влияют и размеры магнитов по отношению к размерам зубам статора. К примеру если генератор с неявнополюсной обмоткой, например статор имеет 36 зубов, но намотано 12 катушек, по три на фазу, то здесь используется шестиполюсной ротор. Значит магнитные полюса гораздо больше по площади чем зубы статора, и перекрываают сразу несколько зубов статора. Так-как магнит перекрывает несколько полюсов, то его сила притяжения как-бы размазывается на несколько зубов, и момент страгивария уменьшается.

Сдвиг магнитов

Скос и сдвиг вместе

Многофазные генераторы

В этом случае с большим количеством фаз, в данном случае 16, количество магнитов на роторе 22, и только два магнита из которых в определенные моменты становятся на против зубов, а остольные гдето между, и взаимно компенсируют силы притяжения к зубам, так-как шаг магнитов не соответствует шагу зубов и расстояние всегда разное.

Для сравнения возьмем три одикаковые генератора, но один однофазный, другой трехфазный, а третий многофазный и проанализируем их залипания. Во всех случаях намотано 36 катушек, но на роторе однофазного генератора 36 магнитов, и так получается что они в определенные моменты все становятся на против зубов статора образуя одно большое залипарие равное силе 36 магнитов. К примеру если сила притяжения одного магнита равна 100 гр, то 36 магнитов дадут залипание 3,6 кг.

Трехфазный генератор будет иметь 24 магнита, из которых только 12 магнитов в определенные моменты будет вставать ровно на против зубов. Залипание получается трехфазного в три раза меньше однофазного и составляет в данном случае 1,2 кг.

Многофазный генератор, в данном случае 36 катушек по две на фазу, получается 18 фаз которые потом можно соединять как угодно. Магнитов здесь можно использовать разное число, но оно должно быть четным и не менее 4 чтобы фазы работали. К примеру возьмем для многофазного количество магнитов 30, при этом количистве магнитов всегда только два магнита попадают напротив зубов статора, а остольные гдето между зубов. Общее залипание всего 200 рамм, разница с трехфазным в 10 раз, а с однофазным в 30 раз. Цифры разницы просто огромные.

Минус многофазных генераторов в большом количестве выпрямительных мостов, на которых тоже теряется мощность генератора, а так-же удорожание конструкции в сязи с этими выпрямительными мостами, которых для вышеописанного многофазника надо 6 шт.полумостов если соединять в шесть звезд или треугольников, или если фазы выпрямлять по отдельности, то выпрямительных мостов надо 18 шт.

Нестандартная обмотка трехфазного генератора

Количество полюсов может быть любым, но обмотка генератора трехфазная, и чтобы вся система работала, катушки каждой фазы наматывают на разных зубах и в разных направлениях. Такой подход избавляет от залипаний и при этом нет необходимости мотать многофазные генераторы и ставить много диодных мостов для выпрямления фаз.

Количество полюсов выбирают так, чтобы наибольший общий делитель был как можно меньше. Например если брать схему 24/36, то наибольший общий делитеть равен 12, получается что 12 магнитов будут одновременно залипать, а если взять 26 магнитов/ 36 зубов, то общий наибольший делитель равен 2.

Для примера порядок намотки классического трехфазного генератора на 24 магнита и 36 катушек, и трехфазного генератора на 28 магнитов 36 катушек. Катушки фаз мотаются начиная с первого зуба, А-первая фаза, B-вторая фаза, C-третья фаза. Размер букв соотаетствует направлению намотки, бльшая буква например надо мотать в лево, а маленькая на право, или наоборот, тут как начнете мотать статор, направление намотки разное.

Как видно во втором случае в отличие от классической намотки катушки фаз мотаются не только на разные зубы, но и в разных направлениях. Такая схема намотки имеет небольшие потери и нормальную синусойду, и ни чем не отличается от классической схемы, но дает возможность применять любое количество полюсов на роторе.

Расчет намотки катушек можно получить для любого количества полюсов и катушек, этот калькулятор считает порядок намотки катушек в зависимости от количества полюсов. В поле Teeth: вводите количество катушек, а в поле Poles: количество полюсов, и получаете схему намотки статора в три фазы.

Вот навено все мне известные способы борьбы с залипанием магнитов при изготовлении самодельных генераторов. Вообще залипарие , точнее его виличина напрямую влияет на старт винта на определенном ветре. Чем ниже залипание, тем легче винту стартовать на более низком ветре, а очень часто трудно в погоне за мощностью генератора впихнуть мощные магниты и при этом снизить залипание чтобы быстроходные винты стартовали на малом ветру.

Ветрогенератор с генератором без магнитного залипания

А теперь немного истории, и все по порядку:

Построить ветряк – моя давнишняя мечта, но было много препятствий. То жил в городской квартире, а дачи не было. То переезды из одного города в другой, потом в третий. В Светловодске я живу последние 18 лет. Здесь есть все условия – частный коттедж на две семьи, 5 соток огорода и столько же сада. С востока и юга открытая местность, с севера и запада рельеф выше моего. Ветры не балуют, т.е. не очень сильные. Ну, думаю, здесь я построю ветряк для души.

Но когда занялся вплотную, оказалось все не так просто. Литературы подходящей не нашел. Долго не мог определиться с генератором, не знал, как правильно изготовить лопасти, какой редуктор применить, как защитить от урагана и т.п. Как говорится, варился в собственном соку. Но знал, что если очень хочется, то все получится. Неспеша делал мачту. На чермете подбирал подходящие куски труб, начиная с диаметра 325 мм по 1,5 м длиною (чтобы помещалась в багажнике моей машины). Взамен сдавал металлолом. Получилась мачта длиной 12м. Для фундамента привез бракованный фундаментный блок от высоковольтной опоры. Закопал его на 2метра в землю и 1м остался над землей. Затем обварил его двумя поясами из уголка, к ним приварил кронштейны. На концы кронштейнов к анкерным болтам приварил «пластинки» из 16мм железа размером 50 х 50 см, соединенных между собой мощными петлями. Купил на рынке мягкие 10 мм тросы и талрепы, все анодированное, не ржавеет. Сварил и закопал анкер под съемную лебедку. Лебедку тоже пришлось делать самодельную, используя готовый червячный редуктор. Кроме того, установил П-образную подпорку высотой около 2м, на которую должна ложиться мачта. Так как спешить было некуда – мачта делалась без спешки и поэтому получилась, на мой взгляд, красивая и надежная.

Решил построить действующую уменьшенную модель, чтобы выдавала до 1 ампера на 12-вольтовый аккумулятор.

Для изготовления ротора купил 24 шт. дисковых неодимовых магнита 20х5 мм. Нашел ступицу от колеса мотоблока, токарь по моим чертежам выточил два стальных диска диаметром по 105мм и толщиной 5мм, распорную втулку толщиной 15мм и вал. На диски наклеил и до половины залил эпоксидкой магниты по 12 шт на каждый, чередуя их полярность.

Для изготовления статора намотал 12 катушек эмальпроволокой диаметром 0,5мм по 60 витков на катушку (взял проволоку с петли размагничивания старого негодного цветного кинескопа, там его достаточно). Распаял катушки последовательно конец с концом, начало с началом и т.д. Получилась одна фаза (боялся, что будет маловато напряжения). Выпилил из 4 мм фанеры форму, натер ее воском.

Жаль, вся форма в сборе не сохранилась. На нижнее основание положил вощеную бумагу (спер в жены на кухне, она выпечку на ней делает), на нее наложил форму с круглячком в центре. Потом вырезал со стеклоткани два кружка. Один постелил на вощеную бумагу нижнего основания формы. На него выложил распаянные между собой катушки. Выводы из многожильного изолированного провода проложил в выпиленные ножовкой неглубокие пазы. Залил все это эпоксидкой. Подождал около часа, чтобы пузырьки воздуха все вышли, и эпоксидка разлилась равномерно по всей форме и пропитала катушки, долил, где надо, и накрыл вторым кружком стеклоткани. Сверху положил второй лист вощеной бумаги и прижал верхним основанием (куском ДСП). Главное, чтобы оба основания были строго плоскими. Утром разъединил форму и извлек красивый прозрачный статор толщиной 4мм.

Жаль, что для более мощного ветряка эпоксидка не годится, т.к. боится высокой температуры.

В ступицу вставил 2 подшипника, в них вал со шпонкой, на вал первый диск ротора с наклеенными и залитыми до половины эпоксидкой магнитами, потом распорную втулку толщиной 15мм. Толщина статора с залитыми катушками 4мм, толщина магнитов 5мм, итого 5+4+5=14мм. На дисках ротора оставлены бортики на краях по 0,5мм чтобы упирались магниты при центробежной силе (на всякий случай). Поэтому отнимем 1мм. Осталось 13мм. На зазоры остается по 1мм. Поэтому распорка 15мм. Потом статор (прозрачный диск с катушками), который крепится к ступице тремя медными 5 мм болтами, их видно на фото. После ставится второй диск ротора, который упирается в распорную втулку. Нужно остерегаться, чтобы палец не попал под магниты – очень больно защемляют. (Противоположные магниты на дисках должны иметь разную полярность, т.е. притягиваться.)

Зазоры между магнитами и статором регулируются медными гайками, размещенными на медных болтах по обе стороны ступицы.

На оставшуюся выступающую часть вала со шпонкой одевается пропеллер, который через шайбу (а если нужно то и втулку) и гровер прижимается гайкой к ротору. Гайку желательно закрыть обтекателем (я его так и не сделал).

Зато сделал крышу-козырек над ротором и статором, распилив алюминиевую кастрюльку так, чтобы захватить часть донышка и часть боковой стенки.

Пропеллер изготовил из метрового куска дюралевой поливной трубы диаметром 220 мм с толщиной стенки 2,5мм.

Просто на ней нарисовал двухлопастный пропеллер и выпилил электролобзиком. (Из этого же куска я еще выпилил три лопасти длиной по 1м для ветряка на автогенераторе, и еще как видите осталось). Переднюю кромку лопастей я заокруглил «на глаз» радиусом, равным половине толщины дюрали, а зднюю заострил с фаской приблизительно 1см на концах и до 3см к центру.

В центре пропеллера сначала просверлил отверстие 1мм сверлом для балансировки. Балансировать можно прямо на сверле, положив дрель на стол, или подвесить на нить к потолку. Балансировать нужно очень тщательно. Я отдельно балансировал диски ротора и отдельно пропеллер. Ведь обороты доходят до 1500 об/мин.

Так как магнитное залипание отсутствует, пропеллер весело вращается от малейшего ветерка, которого на земле даже не ощущаешь. При рабочем ветре развивает высокие обороты, у меня амперметр на 2А прямого включения, так он часто зашкаливает на 12 вольтовый старый автомобильный аккумулятор. Правда при этом начинает складываться и подниматься вверх хвост, т.е. срабатывает автоматическая защита от сильного ветра и чрезмерных оборотов.

Защита выполнена на основе наклонной оси вращения хвоста.

Отклонение оси составляет 18-20 градусов от вертикали.

Отработал этот ветрячок у меня 3 месяца. Снял, разобрал – подшипники в порядке, статор тоже цел. Немного приржавели магниты в тех местах, где не попала краска. Кабель идет напрямую без токосъемника. Он у меня есть сделанный, но я передумал его ставить. Когда демонтировал малый ветрячек — он небыл перекручен. Так что я убедился — он не нужен, только лишние хлопоты. Выдавал он до 30 ватт мощности. Шум от пропеллера при закрытых окнах не слышен. А при открытых не сильно слышно, если здоровый сон, то не разбудит, тем более на фоне шумов самого ветра.

Генератор без залипания своими руками

Георгий в том исходнике что я ранее давал ссылку похоже есть ошибки, которые я не перепроверив расчеты вогнал в эксельку что выкладывал .
Взято отсюда: http://tng-forum.ru/topic13.html
Расчет. (пример на магнитах d19 h4)
Допустим у нас есть 20 штук . Делим 19 (диаметр магнита)/2= 9.5 мм (расстояние между магнитами). 19+9,5= 28,5 мм (размер сектора). 28,5х20(количество магнитов)=570 (длина окружности). 570/Пи=181,5 (диаметр по средней линии магнитов). 181,5+19 =200,5 (внешний диаметр ротора). 181,5-19=162,5 (внутренний диаметр ротора).
Рассчитываем количество катушек для трехфазного генератора. Число магнитов/4. 20/4*3=15 Для соотношения 4м/3к , (можно соотношение 2м/3к 20/2*3=30 катушек)
Рассчитаем допустимый размер катушки. Он равен = диаметр магнита *2 19*2=38 мм
Толщина статора рассчитывается так (только для безжелезных статоров): (толщина магнита*2)-2 (зазор)-4(на эдс) =(4*2)-2-4=2
Можно на эдс отнимать поменьше, например 2 мм, иначе для тонких магнитов толщина статора становиться минимальной. Чем больше остается на ЭДС, тем больше индукция в зазоре.
Теперь будем рассчитывать параметры катушек.
Берем провод, например 0.5 мм.
Находим количество витков в ширину . ШИРИНУ намотки делим на толщину провода = 9,5/0,5=19 витков. Находим количество витков по высоте = для примера 4 мм /диаметр провода = 4/0,5=8 витков. Теперь перемножим эти витки 19*8=152. Но, это опять в идеале. Нужно ввести коэф. упаковки =0,8. Тогда, 152*0,8=121 виток.

Что то тут не так, бум рассуждать и возьмем круглые цифры для простоты расчетов.
Пусть магнитов будет всего 32 штуки и диаметром они будут 30мм
Поехали.
30/2=15 (расстояние между магнитами)
30+15=45 (размер сектора)
45*16=720 (длина окружности по средней линии магнитов) 16 по тому что половина от 32
720/3,14=229,3 (диаметр средней линии магнитов)
Опускаем внешний и внутренний диаметры магнитов на роторе , это пока не важно.
А при расчете допустимого размера катушки начинаются непонятки.
Так как средняя линия магнитов является средней линией и для катушек, перещитываем ее уже под катушки.
При соотношении магнит катушка 4/3 на одном роторе в секторе из 2 магнитов должно быть 3 катушки,
Сектор одного магнита 45мм умножаем на 2 45*2=90 мм
В 90мм должно уместится 3 катушки 90 делим на 3 90/3=30
Но у нас диаметр магнита 30мм следовательно внутренний радиус катушки также 30мм и куда тогда витки размещать ?

А вот если взять расстояние между магнитами равным диаметру магнита
30+30=60 (размер сектора)
60*16=960 (длина окружности по средней линии магнитов)
60*2=120 (размер двух секторов магнита)
120/3=40 (размер сектора под катушку и следовательно внешний диаметр катушки)
40-30=10 (разница между внешним диаметром катушки и внутренним)
10/2=5мм (вот столько места осталось под намотку провода)

Источник