Ремонт генератора Valeo 90A
Калькулятор перевода силы тока в мощность
Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт
Выполненные работы на генераторе Valeo 90A:
- замена щеток
- замена подшипников
- замена токосъемных колец
Из инструмента понадобилось:
- молоток
- съемник для подшипников большой
- съемник для подшипников малый
- паяльник 75Вт
- напильник.
Запасные части: подшипники FAG 6202.2RSR (149 руб.) и FAG 6303.2RSR (251 руб.).
Проставка подшипника генератора CARGO 135508
токосъемные кольца CARGO 230090
щетки генератора BOSCH 1 127 014 022
Снимаем крышку генератора, открутив три гайки ключом на 8
Снимаем реле-регулятор, открутив две гайки ключом на 8 и один болт ключом на 7
Снимаем крышку, которая закрывает щеточный узел, и смотрим в каком состоянии находятся щетки…
Следующая задача – снять диодный мост… на генераторах такого типа он припаян к выводам обмотки статора, по этому понадобятся острые бокорезы, чтобы отделить выводы обмотки от диодного моста (6 шт.)
Снимаем диодный мост, открутив четыре гайки ключом на 8. Затем вытаскиваем шесть пластмассовых изоляторов с выводов статора
Откручиваем четыре болта ключом на 8
Снимаем верхнюю часть генератора, чистим ее и меняем на новую проставку подшипника
Съемником для подшипников выпрессовываем ротор из корпуса генератора. Откручиваем четыре болта крышки подшипника ключом на 8 и меняем подшипник на новый (при закручивании крышки подшипника я использовал резьбовой фиксатор)
Маленьким съемником снимаем второй подшипник
Аккуратно освобождаем от смолы и снимаем пластиковую вставку
Полностью удаляем эпоксидку, не повредив места соединения( отмечены красным) токосъемных колец с обмоткой ротора
Острым ножом разжимаем соединения обмотки ротора и токосъемных колец и разрушаем коллектор(я использовал ножовку по металлу)
Напрессовываем новый коллектор, соединяем и пропаиваем контакты токосъемных колец и обмотки ротора. Поксиполом(прозрачным) заливаем контакты и устанавливаем вставку… снова используем поксипол и заделываем заподлицо полости с контактами
Напрессовываем второй новый подшипник на ротор и собираем генератор. При установке диодного моста я использовал термопасту КПТ-8. Пропаиваем выводы диодного моста и обмотки статора (с использованием медной проволоки).
Впаиваем щетки и на место контактов наносим герметик (отмечено красным). Так же герметиком я заделал контакты на реле-регуляторе
Источник
Мой архив по ремонту Audi
Ремонт и обслуживание Audi
Замена щеток в генераторе Valeo
Замена щеток в генераторе Valeo, быстро и не принужденно.
Начал гена сбоить, чуток сбоить, один раз из 20 не возбуждался при заводке, приходилось газануть чуть-чуть. С конца зимы эта история, все руки не доходили. Сее явно указывает что щетки а подходе. А значит надо их заменить. Как раз ГБЦ снял на профилактику за одно и щетки решил махнуть. Так как мне проще снять гену, чем с ним во дворе с ним копаться, то я его снял, всего 2 болта. Благо доступ к нему со снятой ГБЦ отличный. Можно и не снимать, все тоже самое на машине произвести.
Ну вот, кладем пациента на операционный стол 🙂
Откручиваем 3 гайки на 8 и снимаем пластмассовую крышку. Под ней видим реле регулятор со щетками (таблетка). Откручиваем ее 2 гайки на 8 и один винт на 7.
Снимаем таблетку, щетки на самой гране. Токосъемные кольца на роторе с хорошей выработкой, но с такой выработкой, как показывает практика, они еще одну замену щеток проходят смело, по сему менять их не буду.
Берем новые щетки. Я вот такие использую — Cargo PX60 2 стоят 91руб 🙂
Теперь разогреваем паяльник по сильней и отпаиваем старые щетки.
Потом хорошенько чистим контактные площадки, большая на массу, маленькая на диодный мост. Так же чистим корпус щеток изнутри.
Вот старые и новые щетки вместе сфотографировал, для сравнения износа 🙂 Во время я до них добрался 🙂
Так же замерил размер новых, мало ли у кого нет в продаже нужных, можно смело из жигулячих выточить, благо надфилем это элементарно.
Теперь запаиваем новые. Пружинки не забудьте. К стати, есть маленькая хитрость — Что б быстро и удобно вставить новые щетки надо к кончику оплетки припаять кусочек одножильного проводка, ну да на фото все видно.
Припаиваем проволочку, вставляем, загибаем, припаиваем, откусываем излишек. Вот так все просто.
Ну вот, реле регулятор как новый стал 🙂
Теперь займемся колечками. Их надо почистить. Чистить только мягкой резиной или мягким ластиком, без вкрапления абразива! Всякие шкурки, даже самые мельчайшие, тут не допустимы!
Так же надо почистить места контактов с таблеткой на корпусе и на диодном мосте.
Ну вот, можно ставить на место. Красота а не щетки 🙂
Что б не повредить щетки их надо зафиксировать в сжатом состоянии перед осаживанием таблетки. Для этого великолепно подходит обычная зубочистка.
Почистили гайку земляного контакта и винтик контакта на диодный мост.
И привинчиваем таблетку на место. Две гайки на 8 и один винтик на 7.
Осталось зарыть пластмассовую крышку и привинтить ее тремя гайками на 8.
Источник
Генератор валео ремонт своими руками
Итак, по лету начало меня беспокоить стрекотание в моторном отсеке, причем доносилось оно из области генератор/обводной ролик, а по наступлению холодов выяснилось что ещё и термостат завис в открытом состоянии, а когда он не работает зимой сильно не наездишь, поэтому было решено закупить термостат и пока его везли решил заранее всё разобрать и заодно посмотреть состояние навесного оборудования, в список которого и попал генератор.
Т.к. машина прошла 350 т.км. предполагал что как минимум замены требуются щетки и контактные кольца. Хотя никаких симптомов неработоспособности генератора, явно видно не было.
Съем генератора подробно описывать не буду, т.к. он описан в TIS. К моменту снятие гены, у меня уже был снять диффузор радиатора вместе с вискомуфтой.
В общих словах, чтобы снять генератор, нужно.
1) Снять корпус воздушного фильтра до ДМРВ, увидите перед собой генератор, сзади генератора нужно отсоединить маленький разъем и открутить толстый (+) провод, который крепится гайкой и которая отворачивается головкой на 17 (вроде). Постарайтесь не замкнуть этот толстый провод на кузов машины.
2) Далее необходимо снять ручейковый ремень, который связает шкив коленвала, водяной помпы, насоса ГУР и генератора. Это делается помощь головки на 16 или 17 (не помню точно), она вставляется в соответствующий выступ под эту голову на натяжителе ремня. вставляем головку с воротком и отклоняем натяжитель, скидывая ремень. Так же ролик натяжителя можно отвести в сторону вставив torx в сам ролик натяжителя (находится под крышкой закрывающей подшипник ролика).
3) Сам генератор крепится к блоку цилиндров с помощью двух болтов вставляемых со стороны радиатора.
Короткий болт находится сразу под роликом натяжителя.
Длинный болт держит обводной ролик, соответственно вытягиваение этого болта сразу высвобождает и ролик и верхнее ухо генератора.
4) После того как болты откручены генератор вытягивется на себя, покачивая его в разные стороны, или упершись какой-нибудь деревянной палкой, например ручкой от молотка.
Всё. Генератор у нас в руках.
Для работ по разбору генератора нам потребуется:
Набор бит, причем длинных и под большой вороток.
Вороток с удлинителем, и необычный ключ на 24 фирмы Force
2 головки на 8 и 10, трещетка и трубчатый ключ (нужен как оправка для установки маленького подшипника)
43349
паяльник от 100Вт
43352
Съемник маленьких подшипников
43350
Съемник больших подшипников, может и не пригодится, но у меня не получилось без него выдавить большой подшипник.
43351
Сначала откручиваем пластиковую крышку закрывающую щеточный узел и обеспечивающую воздушное охлаждение генератора. Для этого откручиваем 3 болтика головкой на 8
после этого мы видим следующую картину:
Перво-наперво снимает щеточный узел, откручиваем 3 болта на рисунке позиция №1
Он как бы не разборный, но при желании можно расколупать. Но на данном этапе необходимо только оценить состояние щеток, а точнее их длину. Собственно щетки представляют из себя графитовые пластинки которые выдавливаются из своих колодцев пружинками и прижимаются к контактным кольцам. Со временем щетки стираются и перестают доставать до контактных колец. Такие щетки требуют замены на новые.
Щетки подходят любые которые по размеру сходи с теми что были установлены. Меняются достаточно просто. Но ввиду того что у меня длина щеток была нормальный, я не стал их менять.
Вторая проблема со щетками заключается в том что они должны плотно прилегать к контактным кольцам, соответственно при замене на новые контактные кольца необходимо круглым надфилем подточить щетки чтобы обеспечивался более полный контакт.
Далее откручиваем 3 болта, которые идут на картинке под номером №2
Эти болты крепят диодный мост (в народе «подкова»). Болты откручиваем только ряди того чтобы вытащить пластиковые проставки, т.к. они будут плавиться, когда будет отпаивать обмотку статора.
Затем откручиваем 4 болта по периметру №3, которые позволят располовинить корпус генератора.
Следующим шагом будет отпаивание обмотки статора от диодного моста.
Для этого берем паяльник и отпаиваем 3 толстых провода. Провода статора и выводы диодного моста между собой обмотаны ещё тонким многожильным проводом. Поэтому хорошенько разогреваем каждый провод и пинцетом или маленькой отверткой, разматываем эти соединения.
После этого можно снять заднюю крышку генератора
Чтобы поменять передний подшипник, необходимо снять шкив генератора. Сделать это не просто Для этого потребовалось приобретение дополнительных ключей. Т.к. попытки зажать шкив газовым ключем через ремень (как это описывается в инструкции по разбору ВАЗ-овского генератора) ни к чему не привели.
Удалось открутить только с таким вот набором инструмента:
Собственно генератор со снятым шкивом
Далее необходимо вытащить ротор из передней крышки генератора, это делается помощью съемника подшипников, чтобы было удобно, необходимо сначала вытащить обмотку статора из передней крышки, для этого достаточно открутить 4 болтика которые держат обмотку. Затем она свободно выходит из корпуса:
Чтобы поменять передний подшипник необходимо вытащить статор из передней крышки генератора, делается это с помощью съемника.
В зависимости от того какие съемники вам удастся приобрести, смысл выпрессовки ротора и переднего подшипника одинаковый:
Для выпресовки ротора используйте только съемник. Нельзя это делать молотком, т.к. ось ротора легко искривляется от ударов молотка, и если накрутить гайку на ось и попытаться бить по ней, то ось всё равно гнется, а ещё и резьбу загибает
Передняя крышка со снятым ротором и статором, подшипник закрыт крышкой, которая крепится 4 болтами под торкс:
Снимаем крышку и видим подшипник:
Выпресовываем подшипник таким же способом что и ротор:
Теперь можно спереди поставить новый подшипник, подшипники фирмы SKF, по 520р. пара. В ВАЗ-овских и Газелевских магазинах можно легко взять подшипники VBF (Вологда) очень хорошего качества, стоят
180р. пара. Китайские подшипники
Теперь можно заняться заменой заднего подшипника и контактных колец.
Для этого сначала снимаем подшипник с оси ротора с помощью съемника, если лапы съемника не лезут под подшипник, то лапы сточить до нужной толщины напильником или на наждаке:
теперь нужно заменить контактные кольца на новые. Новые кольца можно приобрести в экзисте, автодоке и т.д. Они имеют артикул 230090 и делают их фирма Cargo, стоят 75р.
Как аналоги бьются ещё, но такие же они или нет, не проверял:
Ika 120200
Wai 28-8633-2W
Как вариант можно использовать кольца Cargo 135179, у них только один недостаток, немного уже центральное отверстие, и его придется подтачивать надфилем.
Остатки старых контактных колец, можно просто обломать плоскогубцами или сбить стамеской, керном и т.д.,
место соединения обмотки ротора с контактными кольцами находится под пластиковой крышкой, она держится на герметике или клею. Аккуратно поддеваем тонким ножом пластик и выковыриваем его.
теперь можно вытащить остатки старых контактных колец и вставить новые. Кольца загнать в пазы, легким постукиванием деревяшкой сверху контактных колец.
С помощью паяльника припаиваем выводы ротора к выводам контактных колец. Заранее не плохо бы надеть кебрик или термоусадочную трубку.
Вставляем назад пластиковую заглушку, и заливаем место соединения клеем или замазываем герметиком.
Мультиметром можно проверить нет ли обрыва между контактными кольцами (читай в роторе), сопротивление между кольцами должно стремиться к 0
И нет ли замыкания обмотки ротора на корпус, сопротивление между кольцами и корпусом стремиться к бесконечности.
Всё готово к установке заднего подшипника
Сверху одеваем подшипник и используя трубчатый ключ, который должен упираться во внутреннюю обойму подшипника забиваем подшипник поверх новых контактных колец.
Таким же способом загоняем ротор в переднюю крышку генератора.
Одеваем заднюю крышку:
Затягиваем 4 болта по периметру крышки, проверяем что ротор не цепляется за статор. Если цепляется то снимаем назад крышку и центрируем обмотку, снова закручиваем и проверяем.
Проверяем что контактные кольца не имеют сильной эксцентричности, если имеют то протачиваем их надфилем или наждачной бумагой.
Обматываем проволокой выводы статора и диодного моста, обпаиваем их оловом.
Вставляем назад пластиковые проставки диодного моста и прикручиваем 3 болтами диодный мост к корпусу.
Надфилем или наждачной бумагой намотанной на трубку/круглый большой фломастер/маркер. Протачиваем щетки, чтобы они плотно прилегали к контактным кольцам. Если щетки заедают в своих колодцах, то промываем их растворителем и или WD-шкой. Одни должны свободно ходить, и нормально прижиматься к кольцам.
Прикручиваем назад регулятор со щетками, прикручиваем пластиковый кожух.
Всё генератор собран и готов к установке на машину.
Когда будете прикручивать назад детали задней крышки, не перепутайте болты. Они отличаются по длине, и если длинные болты вкрутить не туда куда нужно, то они могут цепляться за ротор, и он не будет вращаться.
Каталог запчастей CARGO, вместе с артикулами на различные модели генераторов можно взять тут:
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
ЗЫЖ кстате, если стоит задача только замена щеток и контактных колец, то можно ограничится только съемом задней крышки генератора, и поменять только задний подшипник, т.к. его так и так нужно снимать, а на перед не лезть, если подшипник там живой. Т.к. откручивание шкива и выпресовка ротора, довольно хлопотная задача и требует специальных инструментов.
Источник