Герметичные двери своими руками

Какие материалы позволяют сделать межкомнатную дверь герметичной?

Чтобы в квартире было уютно и комфортно, важно установить хорошую герметичную входную дверь. Особенно это касается жильцов коммунальных квартир, соседями которых могут оказаться музыканты или любители пошуметь.

Чтобы в доме или квартире, где проживает большая семья, создать хорошую звукоизоляцию, требуется установить межкомнатные двери, оборудованные специальным уплотнителем. Он спасает от сквозняка и дает возможность жильцам побыть в полной тишине в своей комнате. Полотно такого изделия изготавливается из разных материалов.

Типы дверей

Каждая модель входной или межкомнатной двери отличается по герметичности и уровню шумоизоляции. Эти показатели зависят от следующих параметров:

• материала;
• конструкции;
• облицовки;
• фурнитуры;
• толщины полотна;
• типа уплотнителя.

Уплотнительный шнур

Изделия подразделяются на несколько видов:

• щитовые;
• пластиковые;
• стеклянные;
• ламинированные;
• глухие;
• распашные и прочие.

Чтобы повысить герметичность входной двери используется специальный уплотнитель, который спасает от сквозняка и создает великолепную звукоизоляцию.

Надо сказать, что распашные модели межкомнатных дверей, полотно которых изготовлено из цельного массива со специальным уплотнением, намного лучше других видов.

Деревянная конструкция, оснащенная уплотнителем, не пропускает звуковые волны и не создает сквозняка. Такая модель сохранит комфортную атмосферу в комнате.

Чтобы повысить герметичность и избавиться от сквозняка, межкомнатные двери дополняют уплотнительным шнуром и особой фурнитурой. Поверхность украшают декоративной облицовкой.

Уплотнительный валик для нижней части створки

Лучшие показатели герметичности – у многослойных моделей. Полотно таких конструкций оснащено специальными изоляционными вкладышами. От шума и сквозняка прекрасно защищают двойные двери. Герметичность им придает воздушная прослойка между полотнами.

Несколько лет назад межкомнатные двери изготавливались только из натурального дерева. Использовались самые разные породы древесины. Сегодня двери повышенной герметичности изготавливаются и из других материалов:

• стекла;
• полимеров;
• композита.

Ламинированный ДСП для изготовления полотен с шумоизоляцией

Характеристики материала изделия влияют на его эксплуатационные показатели. Стоимость межкомнатной двери находится в прямой зависимости от вида древесины. На цену оказывает влияние и способ обработки, и сборочный технологический процесс.

Когда выбирается модель для дома, важнейшим фактором остается ее долговечность и герметичность.

Массивные двери

Входные и межкомнатные изделия из массива натурального дерева отличаются от аналогов высокой стоимостью. Полотно для таких моделей изготавливается из дорогой древесины:

Межкомнатные и входные модели премиум класса, делаются с применением экзотического сырья:

• красного дерева;
• карельской березы;
• палисандра.

Подобные двери с уплотнителем для защиты от сквозняка,изготавливаются только на заказ в специализированных компаниях. Для них разрабатываются индивидуальные авторские проекты.

Межкомнатные и входные модели из массива отличаются по конструкции полотна:

Щитовые двери состоят из каркаса и наполнения. материал внутри двери может обладать звукоизолирующими свойствами.

Шпонированные двери

Чтобы сделать привлекательным внешний вид двери с уплотнением, недорогую древесину отделывают различными покрытиями. Самой распространенной технологией считается наклейка шпона.

Основой для шпона становится ДСП или сосна. Материал с обеих сторон оклеивается шпоном, сделанным из дорого дерева. Затем покрытие шлифуется и покрывается бесцветным мебельным лаком.

Такая технология изготовления применяется для создания гладкой или рельефной поверхности. Шпонированные изделия отвечают современным экологическим требованиям, так как изготавливаются только из натурального дерева. Планки шпона приклеиваются особым столярным клеем.

Шпонированная модель

Входные двери с отделкой из шпона, требуют к себе повышенного внимания. Эта модель не выносит повышенной влажности и резких перепадов температур. Если эти параметры нарушить, древесина разбухнет, а покрытие отслоится.

Пластиковые модели

Для изготовления полотен часто применяют полимерные материалы. При этом каркас из сосны с уплотнительной прослойкой облицовывается панелями ПВХ. Жесткость изделию придают дополнительные брусья. Далее оно украшается декоративными плитами из пластмассы.

Наружная поверхность полимерных полотен имитирует текстуру различных пород древесины. Сверху она покрывается тонкой пленкой с нужным рисунком.

Герметичность пластиковых моделей

Преимущества пластмассовых моделей:

• не боятся влажности;
• прочные;
• отлично герметизируют.

Эластичный уплотнитель придает конструкции повышенную герметичность. Поэтому такие модели устанавливают в помещениях с высокой влажностью:

Ламинированные конструкции

Такие изделия представляют собой деревянный каркас, на который крепится полотно, обклеенное с каждой стороны специальными панелями МДФ. Внешние облицовочные поверхности закрываются ламинированной ПВХ пленкой. Она защищает конструкцию от влажности.

Такие межкомнатные системы стали популярными из-за низкой стоимости. Качество изделия зависит от толщины пленки. Для создания герметичности створка изнутри оклеивается специальной уплотнительной лентой.

Конструкция герметичных ламинированных изделий

Стеклянные изделия

Современные интерьеры сегодня украшают и стеклянные конструкции. Изделия такого типа оригинально выглядят в большой многокомнатной квартире. Они зонируют помещение, визуально расширяя пространство. Чтобы придать стеклу повышенную прочность, их изготавливают из специального 8 мм ударостойкого стекла.

Монтаж выполняется при помощи специальных навесов. Дверная коробка тоже выбирается прочная и надежная, так как вес стеклянных полотен высок. Самыми востребованными сегодня на хозяйственном рынке считаются раздвижные стеклянные модели.

Зонирование пространства при помощи створок из стекла

Двери раздвижного типа

Подобные конструкции используются в помещениях, где сильно ограниченно пространство, герметичные межкомнатные перегородки применяются для разделения помещения на зоны. К перекрытию прикрепляются специальные ролики, благодаря которым створки двигаются по рельсу, установленному параллельно стене.

Раздвижные двери изготавливают из нескольких видов материала:

Заметим, что подобная конструкция считается самой безопасной среди всех моделей. Движения створки по направляющей полностью исключает травмирование человека в случае резкого открывания.

Щеточный уплотнитель для повышения герметичности

Как добиться герметичности входной двери

Чтобы дверь отсекала ненужный шум, ее требуется уплотнить, а щели – заделать герметиком. Чтобы в квартиру не проникал посторонний шум и не образовывался сквозняк, полотно обшивают специальным материалом.

В качестве материала для уплотнителя используется:

• ватин;
• поролон;
• минеральная вата;
• синтепон;
• звукоизолирующие панели.

Чтобы придать двери красивый внешний вид, наружную поверхность декорируют дерматином, иногда используют искусственную кожу, заранее подобранную специально под интерьер помещения.

Уплотнитель приклеивается по периметру коробки. Допускается зазор между дверным блоком и полотном, не более одного миллиметра. Роль такого уплотнителя играет резиновый профильный шнур.

Чтобы повысить герметичность, монтируется специальный порожек.

Уплотнение межкомнатных дверей

Для повышения герметичности и повышения звукоизолирующих свойств, зазор между полотном и коробкой отделывается специальным уплотнителем. Его установка осуществляется по периметру конструкции.

Сегодня на строительном рынке предлагаются разные уплотнители для герметизации и шумоподавления. Продаются специальные накладки, резиновые шнуры и расширительные рейки. Однако их использование не всегда приводит к положительному результату.

Ассортимент уплотнителей

Устранение дефектов уплотнения

Чтобы обнаружить дефектный участок, применяются следующие способы:

1. В образовавшуюся щель просовывают тетрадный лист. Двигая им в разные стороны можно быстро обнаружить возникший дефект.
2. Место стыковки двери обрабатывают мелом и плотно закрывают створку. В местах, где мел максимально стирается, происходит заедание створки. Этот участок становится источником нарушения герметичности.
3. При установке металлических дверей можно воспользоваться для уплотнения и магнитным контуром. Он действует не хуже чем уплотнение из резины или силикона. Створка плотно закрывает коробку, соединение становится полностью герметичным. Уплотнение магнитным контуром гарантирует 100% соединение, никаких зазоров при этом не образуется.

Чтобы не образовывался сквозняк, нижнюю часть полотна дополнительно оборудуют специальным порожком. Когда створка начинает закрываться, порожек выпадает, во время открывания он поднимается.

Монтируют и специальные пороговые рейки. Герметичность и отличный звукоизолирующий эффект дает установка внизу полотна пороговых щеток.

Как достичь максимальной герметичности и шумоизоляции двери, вы узнаете, посмотрев видео.

Источник

Как утеплить на зиму входную деревянную дверь в частном доме

Перед тем как утеплить деревянную дверь, необходимо избавиться от других источников холода. Чтобы от проделанной работы была польза, требуются комплексные меры. Холод проникает сквозь щели вместе со сквозняками. В частном доме следует обратить внимание на пол и потолок, а также некачественные оконные и балконные стеклопакеты. Проверить следует все углы и места, где соединяются сборные элементы. И только после того как все источники холода устранены, есть смысл утеплять входную дверь.

Все об утеплении деревянной двери в частном доме

По каким каналам холод проникает через дверь

Массив имеет свойство менять свои размеры и форму под воздействием влаги и температуры. Волокна впитывают пар и капли конденсата. В результате внутреннее пространство становится больше. При отрицательных температурах вода превращается в лед и увеличивается в объеме. Напряжения, вызванные ее деформацией, способны не только изменить направление волокна, но и повредить его. В результате возникают пустоты, по которым воздух с улицы попадает в помещение.

• Щели между коробом и стенками проема — они образуются из-за того, что в старых домах детали постепенно рассыхаются. Связи нарушаются. При значительной деформации каналы сохраняются даже после разбухания, вызванного перенасыщением влагой. Пространство, заполненное монтажной пеной, закрывают наличниками. Если установить их неплотно, пористая структура монтажной пены начнет разрушаться, теряя свои изоляционные свойства. Для решения проблемы нужно разобрать конструкцию, при необходимости поменять или отремонтировать детали, посадить на монтажную пену, закрыть пароизоляционным скотчем и герметичными наличниками.
• Пустоты между коробом и полотном — они появляются в результате рассыхания досок и изменения их формы. Причиной служит долгая эксплуатация, низкое качество массива и ошибки, допущенные при монтаже. Некоторые породы способны прослужить несколько десятков лет. Такими свойствами обладает мореный дуб, экзотические темные породы. Ель и сосна даже после специальной обработки быстро теряют форму. Одна из причин возникновения пустот — неправильные действия в процессе эксплуатации. Разбухшую створку иногда приходится подрезать, чтобы она заходила в проем. После усадки она уменьшается в размере, а свободное пространство на месте удаленной части становится источником сквозняков.
• Щели между досками, из которых собрано полотно, становятся мостиками холода даже при хорошей отделке. Перед тем как утеплить деревянную дверь в частном доме, от них необходимо избавиться. Наполнитель под обивкой может не соответствовать требуемому качеству. Кроме того, изделия имеют ограниченный срок службы. После истечения срока годности их нужно менять на новые.

Источник

Металлическая дверь своими руками – полный цикл сборки за 7 этапов

Вам нужна нормальная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как делается металлическая дверь своими руками, начиная с подготовки инструмента, закупки материала и наброска эскиза и заканчивая утеплением и чистовой отделкой.

Сделать железную дверь самому вполне реально.

Грамотная подготовка как один из залогов успеха

Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

Выбор инструмента

• Болгарка;
• Сварочный аппарат;
• Шуруповерт или набор отверток;
• Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
• Круглый «драчевый» напильник;
• Молоток;
• Рулетка;
• Керн;
• Уровень (желательно 1,5 м);
• Угольник.

Инструмент домашнего мастера.

Кроме того понадобится разнообразная фурнитура для электроинструмента. Имеются в виду диски для болгарки по металлу, корд-щетка на болгарку, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление металлической двери своими руками невозможно.

Закупка материала для изготовления металлической двери

Для железных дверей нужно купить:

• Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
• Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
• Уголок 50х50 мм – около 7 м;
• Полоса 40х4 мм – 2 м;
• Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.

Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.

Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.

Делаем эскиз

Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).

Профессиональный чертеж под дверь, сваренную из металла

Входная металлическая дверь в квартире или частном доме далеко не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше составить эскиз. В противном случае, на нестандартном проеме вам придется либо вырезать часть откоса, либо как-то заделывать щель рядом с дверью.

Пример эскиза для нестандартной железной двери.

Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:

• Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
• Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
• Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
• По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
• Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
• Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.

Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.

Семь этапов сборки стальных дверей

Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.

Этап № 1. Свариваем лутку

Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.

Фиксация каркаса струбцинами.

Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.

Точечная прихватка.

При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.

Приваривание углов.

Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.

Проверка плоскости рамы.

Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.

Сварка наружных швов.

Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.

Вырезаем лишние части.

Этап № 2. Рама под дверное полотно

Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.

Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.

Заготовка под замок.

Дальше выламываем полоски, переворачиваем трубу и вырезаем с обратной стороны аналогичное отверстие, после чего можно высверливать боковые отверстия под винты, нарезать в них резьбу и примерять замок.

Первичная примерка замка.

Чтобы каркас дверного полотна четко лег на свое место, фиксируем струбцинами профилированные трубы с внутренней стороны лутки. Не забудьте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор 5 мм, для этого вставляем прокладки. В качестве прокладок можно использовать те же обрезки уголка.

Фиксация профилированной трубы на раме.

Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.

Сварной шов профилированной трубы.

При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.

Сварка углов дверного каркаса.

Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.

Крепление ребер жесткости.

Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.

Зашлифовывать сварные швы снаружи обязательно.

Всегда контролируйте, где у вас находится верх, низ, петли и замок. На этом этапе очень легко перепутать и тогда будет сложно исправить ситуацию без потерь.

Этап № 3. Крепление листа

Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.

Эталон для резки листа болгаркой.

Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.

Раму прихватываете не вдоль по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли на противоположную и так пока все не обварите. В противном случае, конструкцию может повести.

Этап № 4. Как приварить петли

Иллюстрации	Рекомендации

Навесы покупаем обычные, типа папа-мама (папа со штырем). Перед установкой навесы сразу нужно смазать.

От карая полотна, до навесов должно быть 20 – 25 см, как сверху, так и снизу.

Навес должен быть чуть приподнят, чтобы лист при открывании не цеплялся за раму.

Навес выставляется так, чтобы при взгляде сверху, между ним и листом оставался зазор 1 – 2 мм.

Перед тем как сварить конструкцию, подложите под лист прокладку (кусочек того же листа). Зазор нужен для резинового уплотнителя.

Чтобы навес держался надежней можно приварить металлическую пластинку с нахлестом на раму полотна, но это скорее рекомендация, нежели правило.

Этап № 5. Врезаем замок

В дверную раму замок уже вставлен, теперь нужно примерить и разметить места пропилов в лутке.

Разметка под отверстия в уголке.

Отверстия под замочную скважину просверливаем большим сверлом, после чего доводим до нужного размера круглым драчевым напильником.

Отверстие под замочную скважину.

Отверстия в уголке под сам замок вырезаются болгаркой и также обрабатываются напильником. Замочные засовы желательно закрыть изнутри металлическим кожухом, его можно сделать из профилированной трубы или уголка, кожух обязательно приваривается.

Кожух для защиты засовов замка.

Теперь осталось примерить накладку на сделанные ранее отверстия и можно переходить к облицовочным работам.

Монтаж накладки на замок.

Этап № 6. Облицовка и утепление

Дешевле и лучше всего утеплять железные двери пенопластом, как правило, берутся плиты ПСБ-С-25 толщиной 40 мм. Плита вырезается чуть меньше проема, а зазор потом задувается монтажной пеной.

Утепление входных дверей пенопластом.

Минеральной ватой утеплять входные двери не стоит. Дело в том, что любая вата боится влаги и после намокания садится, поэтому через пару лет такой утеплитель перестанет работать.

Изнутри конструкцию можно обшить любой понравившейся вам плитой, от ОСП, до ламинированного МДФ.

Накладки из ламинированного МДФ на двери.

Также можете ознакомиться с более подробной статьей по утеплению металлических дверей — Как утеплить металлическую входную дверь.

Наружную лицевую часть дверей также можно отделать ламинированной плитой, но проще и дешевле будет покрасить металл молотковой краской, делается это так:

1. Весь металл зачищается корд-щеткой (удобно использовать корд-насадку на болгарку);
2. Конструкция обезжиривается ацетоном или бензином;
3. Металл покрывается грунтом под выбранную ранее молотковую краску;
4. Кистью, валиком или краскопультом наносится 2 – 3 слоя краски.

Окрашивание железных дверей молотковой краской.

Этап № 7. Установка металлических дверей

Чтобы закрепить железные двери нужно предварительно приварить по периметру лутки своеобразные хвостовики из полосы 40х4 мм.

Хвостовики для крепления железных дверей.

Конструкция устанавливается в такой последовательности:

1. Вставляете лутку в дверной проем;
2. Перфоратором через хвостовики высверливаете глухие отверстия в откосах;
3. Дальше можно забить металлические костыли или зафиксировать конструкцию анкерными болтами;
4. Навешиваете дверное полотно;
5. Задуваете зазоры по периметру лутки монтажной пеной;
6. Дверь установлена, теперь осталось срезать излишки засохшей пены и обустроить откосы.

Так устанавливается железная дверь своими руками.

Вывод

Как видите на домашнем «производстве», без профессиональных схем и дорогостоящего оборудования была собрана хорошая железная дверь своими руками и обошлась она примерно вполовину дешевле, чем заводской аналог.

С хорошим декором самодельная дверь будет выглядеть не хуже заводской.

Источник