Герметичный колодец своими руками

Как сделать колодец для скважины своими руками — инструкция

При создании своими силами водоносной скважины следует правильно смонтировать насосное оборудование и сделать верхнюю обвязку, называемую колодцем. Он состоит из корпуса, имеющего особую форму. Внутри его находится оголовок скважины и запорная арматура.

Строительство своими руками колодца под скважину позволяет расположить ее верхнюю часть ниже, чем уровень грунта, и в результате защитить от промерзания в холодное время года и механических повреждений.

В зависимости от финансовых возможностей и задач, которые необходимо решить, можно построить один из таких типов колодцев:

Приямок

С точки зрения сложности монтажных работ самым простым колодцем для скважины своими руками является приямок, имеющий следующие особенности:

1. Это углубление, выкапываемое вокруг оголовка для размещения запорной арматуры.
2. Его глубина обычно составляет минимум полтора метра, при этом стенки нужно облицевать кирпичом или залить бетоном. Кроме этого, если в зоне нахождения объекта недвижимости грунт промерзает на большую глубину, корпус скважины желательно утеплить.
3. Верхнюю часть приямка разрешается перекрывать, но данное решение не обеспечит требуемой герметичности.

Основное его преимущество заключается в том, что имеется возможность обустроить своими руками колодец на скважину, причем с применением подручных материалов. Но внутри его наблюдается значительный уровень влажности, в результате чего там невозможно устанавливать регулирующее оборудование, работающее автоматически, а также гидроаккумуляторы и прочие приборы.

Адаптер

Такой тип колодца для скважины по сравнению с приямком относится к конструкциям, которые монтируют непосредственно на обсадную колонну источника:

1. Его обычно делают пластиковым или стальным. Предпочтительнее второй вариант, поскольку он способен обеспечить лучшую герметичность.
2. Корпус монтируют так, чтобы труба водопровода располагалась ниже, чем уровень грунта.

Главное преимущество обустройства адаптера заключается в доступной стоимости. Но применять данный вариант допустимо только, если для водозабора задействуют одну обсадную колонну. Его строят при условии установки скважинного насоса на трубе, поскольку подвесные системы создают иначе. Важно правильно сделать выбор насоса для колодца, чтобы позже не пришлось менять оборудование.

Кессон

Считается, что самый совершенный тип обвязки – это кессонный колодец под скважину:

1. Внутри герметичной емкости размещают оголовок, автоматику, запорную арматуру и водопроводные трубы.
2. Конструкция резервуара имеет сходство с приямком, но он отличается хорошей водонепроницаемостью, а, кроме этого, обладает значительными теплосберегающими параметрами.
3. Кессонные колодцы продают в специализированных торговых центрах, но их можно обустроить и собственноручно. Если выбрать второй вариант, тогда получится сэкономить значительную сумму, поскольку металлические и пластмассовые емкости стоят довольно дорого. Читайте также: «Как установить оголовок для скважины – теория и практика».

Далее в статье в качестве способа обвязки будет рассмотрена именно кессонная конструкция. Также разъясним, для чего нужен кессон, какие бывают виды.

Технология строительства кессонного колодца

При устройстве колодца для скважины данного типа используют различные материалы и изделия:

1. Пластиковые корпуса. Являются наиболее доступными по стоимости из всех устройств, имеющихся в продаже. Они отличаются высокой прочностью и герметичностью. Одновременно стенки из пластика хорошо проводят тепло, по этой причине кессоны из поливинилхлорида непременно следует теплоизолировать. С целью недопущения деформации емкости данного типа, специалисты советуют устанавливать ее на бетонной подушке минимальной толщины 5 сантиметров.
2. Металлические корпуса. Их изготавливают из стали с антикоррозийным покрытием, изделия обладают высокой степенью механической прочности и хорошей водонепроницаемостью. Они, как и пластиковые, нуждаются в утеплении. Основным недостатком является высокая цена. С целью обеспечения герметичности всех мест соединения нужно нижнюю часть кессона приварить к обсадной трубе, если имеется такая возможность. Чтобы на стены колодца не могла попасть влага, можно сделать вдоль периметра бетонные отмостки. Читайте также: «Как сделать кессон для скважины своими руками – варианты устройства, инструкция по строительству».
3. Корпуса из бетона. Их делают собственными силами. Процесс создания кессонных колодцев с применением бетонного раствора, требует соблюдения технологии, чтобы они по герметичности не уступали пластиковым и стальным конструкциям заводского изготовления.

Подготовка котлована

На начальном этапе перед тем, как сделать для скважины колодец кессонного типа из бетона, приступают к выкапыванию котлована:

1. Чтобы избежать повреждения оголовка необходимо пользоваться исключительно ручным инструментом.
2. Минимальный размер конструкции может составлять 100х100х100 сантиметров, а максимальный – 150х150 сантиметров при глубине 180 – 200 сантиметров.
3. Параметры котлована должны быть больше, поскольку объем частично сузится за счет толщины стен, подсыпки пола и теплоизоляции, уложенной по периметру.
4. На дно выкопанного котлована высыпают гравийно-песчаную смесь 20-сантиметровым слоем. Ее увлажняют и утрамбовывают до тех пор, пока она не начнет уменьшаться в размере.

Затем приступают к возведению стенок.

Создание стен колодца для скважины

В инструкции, описывающей возведение стен кессонного колодца со скважиной, предусматривается поэтапное выполнение работы:

1. Все поверхности обтягивают плотным полиэтиленом. Благодаря этому создается гидроизоляционный контур, обеспечивающий защиту от влаги находящегося в кессоне оборудования.
2. Отступив от сетки 5 сантиметров, приступают к установке арматурной обвязки, представляющей собой решетку, у которой размеры ячейки составляют около 20 – 25 сантиметров.
3. Для арматуры используют пруток толщиной не меньше 5 миллиметров.
4. Потом монтируют опалубку, задействуя брусья и доски. Поскольку стены должны получиться довольно толстыми, нужно предусмотреть места для распорок, которые защитят создаваемую конструкцию от выдавливания бетонной массой.
5. Чтобы не допустить протекания раствора, опалубку изнутри обшивают полиэтиленом, прикрепляя его к брусьям и доскам с помощью строительного степлера.
6. Заливают бетонную смесь и обрабатывают ее, применяя виброуплотнитель, дают полностью высохнуть, на что уходит почти 4 недели. На 10 день разрешается демонтировать дощатые щиты.
7. Когда стены полностью высохнут, в них перфоратором делают отверстия в местах, где планируется монтаж труб. Чтобы не допустить повреждения, их при прокладке помещают в специальные металлические гильзы. Зазор, имеющийся между краем отверстия в стенах и гильзой, герметизируют саморасширяющейся монтажной пеной.

Альтернативой бетонным стенам является кирпичная кладка или железобетонные кольца. Но во втором случае повышенное внимание требуется уделить герметизации швов.

Монтаж перекрытия

Когда обустраивают колодец над скважиной, особо важным моментом является правильно выполненный монтаж перекрытия, для чего:

1. На стенах в верхней части делают монолитный армированный пояс, в который закладывают арматурную сетку, а в опалубку высотой примерно 15 сантиметров заливают бетонный раствор.
2. На контур помещают доски толщиной от 30 миллиметров, соблюдая минимальный зазор, при этом оставляют место для люка.
3. Для обеспечения гидроизоляции доски накрывают полиэтиленом, фиксируя его металлическими скобами.
4. По краю люка и вдоль периметра колодца строят опалубку и заливают туда бетон, разравнивают смесь и оставляют высыхать. Чтобы поверхность медленно теряла влагу, а цемент стал максимально прочным, колодезную крышку накрывают полиэтиленом. Время от времени его поднимают с целью увлажнения перекрытия из бетона.

После высыхания заливки в отверстии устанавливают люк. По его периметру прикрепляют стальной уголок, а крышку навешивают на петли. Для ее теплоизоляции изнутри применяют пенополистирол или пенопласт.

Нюансы установки фабричных конструкций

Если приобретен стальной или пластиковый скважинный колодец, изготовленный в заводских условиях, задача, как сделать колодец под скважину, становится намного легче.

В этом случае важно правильно смонтировать приобретенную конструкцию, чтобы она обеспечивала надежную защиту аппаратуре, которая обслуживает скважину:

1. Сначала подготавливают котлован, габариты которого должны превышать размеры корпуса минимум на 30 сантиметров.
2. На дне котлована делают гравийно-песчаную «подушку». Когда конструкция пластиковая, поверх насыпи заливают бетонную стяжку толщиной не меньше 5 сантиметров.
3. В днище колодца делают отверстие для монтажа обсадной трубы.
4. Корпус помещают в котлован таким образом, чтобы его горловина располагалась выше уровня грунта на 10 сантиметров. Это защитит колодец от попадания поверхностных стоков.
5. Герметизируют место подсоединения обсадной трубы к колодцу, для чего можно задействовать специальные гильзы, привариваемые ко дну колодца.
6. Для выравнивания кессона при установке в котловане используют брусья. По периметру его обсыпают глиной и трамбуют, создавая эффективную гидроизоляцию. Для снижения потерь тепла можно делать обсыпку керамзитом.
7. Трубы и кабели, находящиеся в кожухах, помещают в технологические отверстия стен и герметизируют все соединения.
8. Котлован засыпают грунтом.
9. Устанавливают крышку колодца.

По желанию заливают по периметру неширокий бетонный пояс, который защитит стенки от проникновения влаги и тем самым значительно продлит время эксплуатации конструкции.

Источник

Гидроизоляция колодца своими руками

Содержание статьи:

1. Необходимость и виды
2. Наружная гидроизоляция
   • Рулонная
   • Обмазочная
   • Торкретирование

3. Внутренняя изоляция
4. Защита отдельных элементов
   • Дно
   • Стыки

Гидроизоляция колодца — это комплекс мероприятий, направленных на повышение его герметичности, которая в свою очередь способствует долговечности сооружения и поддержанию в нем оптимального уровня жидкости. О том, как все это сделать самостоятельно, мы сегодня расскажем в данной статье.

Необходимость изоляции колодцев и ее виды

Колодцы приусадебных участков, нуждающиеся в гидроизоляции, по своему назначению можно классифицировать как обычные для питьевой воды, канализационные и технические.

В обычных колодцах вода чище, чем в магистралях коллективного пользования. Но с течением времени поверхностные грунтовые воды, содержащие соли, химикаты, нефтепродукты, фекалии и прочие загрязнения, разрушают стенки таких строений, и жидкости, «богатая» этими добавками, перестает считаться питьевой.

В канализационных колодцах схема загрязнения прямо противоположна. Здесь от нечистот, проникающих через стенки септиков, необходимо предохранять грунтовые воды.

Технические колодцы, которые оснащены водоразборной арматурой и датчиками, уже по определению должны быть сухими. Если уровень влажности в их шахтах будет превышен, это в скором времени приведет к коррозии приборов и зарастанию сооружений мхом и плесенью.

Гидроизоляция любого из перечисленных колодцев существует в двух видах: наружная, которая, хотя и более трудоемкая, но зато самая эффективная, а также внутренняя.

Если герметичность колодца обеспечить гидроизоляцией с наружной и внутренней стороны, то такая процедура надолго предохранит его от разрушения и будет гарантировать, в зависимости от функциональности сооружения, высокое качество питьевой воды, оптимальную влажность в его шахте или защиту грунта от нечистот.

Наружная гидроизоляция колодца

Целью наружной гидроизоляции колодца является предотвращение влияния грунтовых вод на его стенки. Наиболее разумно выполнить эту работу в процессе строительства сооружения, когда пазухи котлована еще не засыпаны грунтом. На более позднем этапе придется выполнить земляные работы в значительном объеме для того, чтобы освободить от земли стенки строения. Наружную герметизацию колодца можно выполнять тремя способами: с использованием рулонной изоляции, с помощью изоляционной пропитки, методом торкретирования.

Оклейка рулонной изоляцией

Для работы с действующим колодцем вначале необходимо его стенки снаружи освободить от грунта на глубину 3-4 м. После осмотра рыхлые участки поверхности сооружения следует удалить, используя перфоратор, а остальные — очистить от грязи, плесени, мха, химических отложений и помыть. Выполняя эту процедуру, можно использовать шпатели, щетки с металлическим ворсом, шлифовальную машинку и т.п. Если в процессе очистки обнажится арматура, металл нужно зачистить и покрыть его антикоррозионным составом.

Перед гидроизоляцией колодца битумом и рубероидом на его стены снаружи нужно нанести грунтовку типа «Betokontakt». Она обеспечит требуемую адгезию основания с изолирующими материалами. Кроме смеси «Betokontakt», можно применять битумно-резиновую суспензию, нанося ее распылителем в 3 слоя. Однако использование этого материала требует безошибочного соблюдения правил пожарной безопасности. Поэтому для новичков такой способ не годится.

После высыхания грунтовки можно приступать к ремонту наружной поверхности шахты колодца, если в этом имеется необходимость. Процедура заключается в заделке крупных выбоин. При этом можно использовать густую смесь, состоящую из песка, цемента и клея ПВА. Когда заплатки высохнут, стенки колодца следует еще раз покрыть грунтовкой.

На последнем этапе работ наружную часть сооружения нужно покрыть битумной мастикой и наклеить на нее 3-4 слоя рулонного гидроизолирующего материала. Стыки его полотен необходимо тщательно промазать герметизирующим составом.

Обмазочная гидроизоляция пропиткой

При использовании этого метода вместо грунтовки стен производится их увлажнение водой. Затем наружную часть колодца необходимо промазать защитной мастикой глубокого проникновения. Для этой цели годится однокомпонентная гидроизолирующая пропитка «Пенетрон» либо «Элакор-ПУ Грунт-2К/50». Ее следует наносить 2 раза, а потом оставить для высыхания на трое суток.

Для того чтобы в процессе сушки обмазочная гидроизоляция колодца не покрылась трещинами, ее периодически нужно увлажнять, избегая механических воздействий на покрытие.

Способ торкретирования стенок

Для реализации данного способа понадобится специальная «пушка», с помощью которой необходимо нанести под давлением на стенки колодца слой цемента т. 5-7 мм. Затем от 10 до 12 суток следует подождать, пока он схватится.

Как и в предыдущем случае, цементное покрытие нужно предохранить от растрескивания. Для этого в жаркое время через каждые 4 часа его надо поливать водой, а в прохладную погоду — каждые 12-14 часов. Аналогичным способом необходимо нанести еще один слой.

Наружную гидроизоляцию следует проводить до горловины колодца. Потом пространство вокруг него нужно засыпать смесью песка с гравием, грунтом, а затем утрамбовать. Периметр или окружность сооружения необходимо обустроить цементной отмосткой, придав ей небольшой уклон наружу.

При устройстве внешней гидроизоляции колодца рекомендуется вокруг него выполнять глиняный «замок», служащий для отвода влаги атмосферных осадков от стенок сооружения. Материал для него — глина, содержащая не более 15% песка. Готовить ее нужно заблаговременно. Будет хорошо, если материал всю зиму пролежит на улице и промерзнет. Готовая смесь для глиняного замка должна содержать известь, которую следует добавлять в основной материал непосредственно перед работой в количестве 20%. Полученная масса должна быть пластичной и способной держать форму. Это можно проверить, положив ее небольшое количество на ладонь — смесь растекаться не должна.

Глубина глиняного замка должна составлять примерно 0,5 м, а ширина — 1 м. Для его устройства необходимо вырыть котлован, установить в нем щитовую опалубку, в которую потом уложить слоями по 20 см глину с известью. После этого место нужно тщательно утрамбовать. Сверху замок можно накрыть геотекстилем и выполнить внешнюю отделку тротуарной плиткой. Такое покрытие будет удобным при эксплуатации колодца — во время дождей вокруг источника не будет месива из грязи.

Внутренняя изоляция колодца

Если по какой-либо причине гидроизоляцию колодца своими руками выполнить снаружи невозможно, ее делают изнутри. Для такого случая используются специальные цементно-полимерные композиции, лучшей из которых является система ISOMAT.

Megacret-40 — ремонтный состав, включающий в себя цемент и полимерные модификаторы. Смесь создает отличную адгезию и абсолютно не дает объемной усадки. Работать с ней легко даже мастеру с малым опытом.

Aquamat-Elastic — эластичный состав из двух компонентов. Наносится он обмазочным способом, экологически чист. Готовое цементно-полимерное покрытие на его основе негативного воздействия на качество колодезной воды не оказывает.

Aquafix — специальный состав на основе цемента, который способен мгновенно застывать, попадая в воду. Используется для создания гидравлических пробок — устраняет активные протечки на проблемных участках стенок колодца.

Работу по внутренней гидроизоляции колодца рекомендуется выполнять поэтапно в следующем порядке:

Если колодец действующий, перед началом изоляции необходимо откачать из него всю воду и в рабочем процессе следить за тем, чтобы ее уровень не поднялся.

Очистить стенки сооружения от растительности, отложений и грязи для возможности выявления дефектов конструкции.

Обнаруженные щели нужно разделать на глубину 20 мм и зачистить щеткой со стальным жестким ворсом, рыхлые участки стенок необходимо удалить зубилом или скребком, а потом их тоже зачистить.

Стыки бетонных колец сооружения следует расшить на высоту 30 мм. Если при этом откроется течь, ее можно сразу ликвидировать, используя для создания пробки смесь Aquafix.

После очистки и разделки все выбоины и штробы необходимо заполнить смесью Megacret-40 заподлицо с основной поверхностью стенок и дождаться схватывания состава.

Когда ремонтная смесь застынет, можно приступать непосредственно к гидроизоляции колодца изнутри. Поверхность стенок сооружения нужно слегка смочить и подготовить состав Aquamat-Elastic. Его консистенция должна быть удобной для нанесения изолирующего материала широкой кистью.

Состав следует наносить в 2 слоя по направлению снизу вверх. Обработку стенок колодца вторым слоем можно производить только после застывания первого, при этом увлажнение стен не требуется. Время полной готовности покрытия — не более 24 часов.

Защита отдельных элементов колодца

Придать герметичность колодцу можно не только, когда он действует, но и находится в стадии строительства. В этом случае гидроизоляции подлежат все его основные элементы по отдельности.

Изоляция дна колодца

Если нужно построить технический колодец для установки в нем оборудования, на дно сооружения укладывают круглую плиту с гребнем, который обеспечивает центровку первого снизу кольца. Полученный стык нужно изолировать. Для этого есть несколько способов.

До монтажа нижнего кольца по окружности его места нужно проложить специальный гидроизоляционный шнур, к примеру, марок «Барьер» или «Гидроизол М». Состав гранул этих шнуров предусматривает расширение материала по объему в 3-4 раза от воздействия воды. Это приводит к надежному заполнению изоляцией всех стыков конструкции.

Коммуникационный колодец можно защитить от влаги, используя и рулонный материал. Очищенное от грязи дно сооружения нужно вначале обработать битумным составом, а потом оклеить его рубероидом, располагая его полотна с напуском 20 см на стенки. Надежную гидроизоляцию бетонного колодца можно обеспечить тремя слоями материала. После оклейки его дно рекомендуется засыпать слоем щебня или гравия.

Стык между дном колодца и нижним кольцом можно легко заделать ремонтной смесью Megacret-40. Вначале необходимо нанести один слой состава и сразу проклеить весь стык по окружности гидроизоляционной лентой. Когда ремонтная смесь застынет, нужно нанести на шов смесь Aquamat-Elastic в 2 слоя. После ее высыхания надежная изоляция днищу колодца будет обеспечена.

Изоляция бетонных колец и стыков

Во избежание многих проблем после монтажа кольца бетонного колодца можно изолировать загодя с обеих сторон. Способы такой гидроизоляции аналогичны тем, которые были предложены выше:

Наружная изоляция — резинобитумное покрытие, нанесенное кистью, или оклейка рулонным материалом;

Внутреннее покрытие – обмазочная изоляция составом aquamat-elastic.

Таким образом, до момента установки почти вся поверхность колодца из сборных элементов будет изолирована. А обеспечить герметичность стыков между ними можно в процессе монтажа.

Швы между кольцами герметизируют бентонито-каучуковым жгутом определенной толщины, зависящей от ширины их стенок. В процессе монтажа нужно избегать перекосов, они могут сделать напрасными все потраченные усилия.

При изоляции снаружи стыки можно заполнить резино-битумной смесью и проклеить рубероидом, разрезанным на полосы. Изнутри на стыки вначале нужно нанести ремонтную смесь, потом по кругу наклеить специальную непроницаемую ленту и промазать швы за 2 раза составом Aquamat-Elastic.

Как сделать гидроизоляцию колодца — смотрите на видео:

Источник