насос и форсунка для гидроразмыва
27.08.2010, 18:24
02.09.2010, 00:29
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Есть фирма Gruntfos вроде бы как-то так, точно не помню.
и ещё с десяток таких фирм с европейскими насосами.
У них есть дорогие варианты качающие что угодно и куда угодно.
сложность с здесь в песке. абразивный материал — нужен спец насос.
Думаю если поискать можно и русские такие найти. раза в два-три дешевле.
Только для разовой работ вам такое не надо точно.
Обойдитесь подручными средствами.
Ведро, шланг, лопата и т.п.
Offtop: Для напора можно сделать что-то вроде клизьмы, как в фильмах про клизьмы показывают. Но не больше 5 литров на рабочего ! 
В крайнем случае экскаватор на день. вычерпывающий воду из ямки.
Вы хорошо понимаете что обратно песок уже не засунете с уплотнением ?
02.09.2010, 06:18
02.09.2010, 09:48
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Так ему насос для откачки грязной воды с грунтом из ямы нужен. .
Если размывать только, то в принципе любым можно.
Камни на фига резать ? они сами вывалятся под давлением воды, если сделать уклон (от стока воды он сам появится).
Есть такая штука как гидроразмыв мониторами.
На это дело есть нормы, щас посмотрю конечно.
посмотрите основные:
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты
ГОСТ Р 12.3.048-2002 ССБТ. Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности
ЕНиР Сборник Е2. Земляные работы. Выпуск 2. Гидромеханизированные земляные работы
Наверняка ещё куча ВСНов есть и проч. но их сами ищите.
Источник
Как я собрал гидробур и пробурил скважину на известь 33 метра
Всем привет, поделюсь подробным опытом бурения довольно глубокой скважины на известняк своими руками. Составляющие побирались так, чтоб «просто работало», пробурить себе скважину разок, не для профессионального бурения. А начну я долгий рассказ с самого интересного, с буровых работ.
Начинаем
Место для бурения было выбрано — низина, практически болотистая местность, всего два метра ниже по уровню уже находится вода в ручье.
Работали мы вдвоем, одному проделать работу ну очень тяжело, нужно носить заливать воду, ставить штанги и прочее.
Так вот, забурились мы на три метра, и началось жуткое поглощение воды, ведро воды улетало секунд за 20, я не успевал бегать за водой в колодец. Попали мы, скорее всего в верховодку/плывун, это смесь из глины и крупного песка, вода в этом горизонте грязная.
Через некоторое время вода перестала циркулировать по кругу, она уходила и уходила бесконечно в землю. Это был один из самых тяжелых периодов бурения, так как приходилось таскать много воды, а бурение шло медленно.
Примерно на 9-м метре поглощение воды прекратилось, скорее всего, буровую шахту обволокло глиной. Да, знаю, обычно используют специальные буровые составы, но я не думал, что он понадобится на глине.
Далее на 15-18 метрах мы вошли в мелкий желтый, а потом и серый песок. Поглощение на нем было очень слабое, поэтому решили идти далее. Примерно с 20 метра вошли в какую-то серую породу, интернет подсказал, что это серая/черная глина или бетонит.
Водонос!
Еще спустя несколько метров мы зашли в известь, на выходе начала появляться белая крошка, а вода побелела, а со временем стала как молоко. Периодически мы меняли воду в кастрюле, она становилась слишком «густой» от извести.
Далее на 28 метров бурения извести (всего мы в нее зашли уже на 6 метров) началось поглощение воды. Вода уходила примерно ведро в минуту, я сделал вывод, что мы вошли в водоносный горизонт, этот горизонт называется «водонасыщенный известняк».
Так вот, поглощение воды может быть как слабым, так сильным, так и наоборот может быть самоизлив. Так что тут важно не упустить момент и понять, что происходит. У нас поглощение было относительно небольшим потому, что статический уровень всего 3 метра под землей. При отключении насоса вода из кастрюли по штанге самотеком стекала в скважину.
Как бурили известняк
Известь бурилась тяжело, она очень вязкая, простым кручением бура она не поддавалась. Известь мы пробивали, поднимали бур, а потом он под своим весом летел вниз и так значительно углублялся.
В итоге мы пробурили скважину в 33 священных метрах, поглощение воды осталось прежним, примерно ведро в минуту, тут и обсадились.
В известняке встречалось нечто наподобие камушков/окаменелостей, бур то стопорился, то проходил немного легче.
Часто при бурении извести переставала циркулировать вода, приходилось бур приподнимать, чтобы наконечник промылся.
Да, два раза у нас забивался наконечник, раз после суточного простоя бура (он забился сантиметров на 15 песком). Вытаскивали и чистили. А еще раз забился в извести, но после простукивания по трубе пробка вылетела.
В таких случаях трубу можно продуть или более мощным насосом или прочистить длинной стальной проволокой.
Обсадились
В качестве обсадной использовал ПВД 32, в качестве фильтра засверлил примерно 5 метров трубы, конец трубы запаял. Сетчатый фильтр на известь не нужен, это и так твердая порода.
Труба зашла очень легко, чтобы сверху не сыпалась глина и песок, прикрутил скотчем импровизированный сальник. Потом эта труба по кругу обрастет глиной и все будет герметично.
На данный момент скважина раскачивается, дебет вырос с начальных 10 до 15л/минуту, вода пока мутная, с известью. Сначала вымывалось много песка с глиной, сейчас такое не наблюдается. Статический вровень расположен 3 метра под землей, вода не кончается, прошло примерно 7 часов раскачки на момент написания статьи.
Как я собрал бур!
Материалы и инструменты:
Материалы:
— труба ду20 (штанги по 3 метра!);
— резьба приварная ду25 и муфты на 25;
— кусок стальной пластины для ножа (пойдет и «сырая»);
— труба, шпильки, гайки и пр. (для ручки);
— шланг садовый ду20 5 метров (не меньше);
— фитинги, кусок пнд25, штуцер и пр. (для «гусака»);
— дренажный насос (12мХ400л/мин, мощность 2кВт);
— кусок канализационной трубы и тройник;
— ПВД или ПНД 32 (на обсадную);
— хомуты, изолента, проволока и конечно скотч!
Шаг первый. Резьба
Привариваем резьбу, на бесшовные трубы резьба на 25 надевается с минимальным зазором. А вот на сварные трубы у меня резьба заходила с зазором. Прихватывал, вращал и потом проваривал. Обязательно зачищал сварные швы на предмет шлаковых дыр и заваривал в случае обнаружения. На одну трубу (две резьбы) у меня шел примерно один электрод тройка.
Накручивал муфты на одну из сторон на паклю и ставил каплю сваркой, чтобы было меньше потенциальных зон для раскручивания. Резьбы брал короткие (1.5 см), но их длина в идеале не должна быть менее 2 см! При интенсивной работе более короткую резьбу может разбить!
Шаг второй. Наконечник
Наконечник поставил самый обычный треугольный из толстой сырой стали. Заточил с обеих сторон в «клин». Нож себя показал отлично, мудрить там особо ничего не нужно!
Дырки прорезаем как можно больше, поток воды должен в идеале обмывать нож, дырки должны быть такими, чтобы из них легко вылетала грязь, вязкая глина и так далее. В идеале торец трубы должен быть полностью открыт, тогда насос вытолкнет пробку в случае чего.
Шаг третий. Гусак
Гусака я собрал из всякого сантехнического хлама, который у себя нашел. Это угол 90 градусов на 25 резьбу, фитинги под ПНД25 и кусок ПНД25. Чтобы конструкция была жесткой, прикрутил проволокой и скотчем кусок трубы. С гусаком не возникало никаких проблем!
Мешал только шланг, он иногда загибался, был выбран неудачный вариант. Под шланг устанавливаем соответствующий штуцер не ниже ду20. Учтите, что дренажные насосы не выдают большое давление, у моего всего 1.2 бара, так что все отверстия, по которым идет вода, должны быть максимально возможного диаметра (не менее 20 мм), иначе все остальное теряет смысл.
Шаг пятый. Насос
Насос выбирался с давлением 12 метров (1.2 бара), насос на 8 метров, наверное, бы с такой задачей не справился ввиду небольшого диаметра труб. Так что чем меньше диаметр, тем больше давление должно быть у насоса. Сперва я пробовал работать «ручейком», но у него мощности совсем оказалось мало (а может он был просто уставший).
В трубу насоса (2 дюйма вроде) я запихнул фитинг под ПНД25, примотал изолентой и проволокой, ничего не вырвало. Ну, а далее ПНД25 и в нее шланг на 20, изолента и хомуты.
Вот и все, снаряд готов. Более детально процесс работ можно посмотреть на видео, результат получился отличный! Главное, не потерять штанги в скважине!)) Все резьбы мы крепко затягивали ТОЛЬКО на паклю с уплотнительной смазкой! В принципе, держало крепко. Один раз, правда, резьба раскрутилась, вал ходил легко, но потом он там как-то сам затянулся. Важно прижимать бур при вращении направо, чтобы резьба закручивалась и наоборот приподнимать при вращении налево.
Также перед установкой новой штанги важно не забывать крепить гусака, а то потом на 3 метра допрыгнуть не получится)) Пару раз забывали, матюкались, но что поделать) На этом все, что забыл, спрашивайте, расскажу.
Источник
Насос для гидроразмыва
Зачем нужен второй насос для мини земснаряда?
Этот вопрос задают многие, кто впервые задумался над сборкой мини земснаряда самостоятельно.
Многие опытные багера с «взрослых» земснарядов Вам скажут что второй насос нужен для гидроразмыва и эжектирования, т.к. значительно повышает производительность, но можно работать и без него.
Они конечно правы, без него можно работать, но тогда когда у тебя всас поднимается мощными лебедками с помощью нажатия педальки.
На мини земснаряде, который вернее было бы называть «ручным» мини земснарядом, «управление» шестом производится сильными руками «шестового». И дело не только в тяжелом всасе с шлангами и шестом. Но в том что всас имеет особенность «залипать » ко дну и сила присасывания пропорциональна площади всаса и разрежения образующеемся внутри. И сила эта может достигать величины в 100 килограмм. А если у Вас ещё и понтон облегченный, то выдергивание шеста непростое дело для одного человка. И кстати даже при наличии гидроразмыва отовать всас от дна дело не простое для одного человека. Именно поэтому на понтоне присутствует второй человек на мини земснаряде, как раз для таких случаев.
Но главная задача второго насоса это гидроразмыв грунта. И он действительно необходим при ручной разработке. Без него в принципе невозможна работа мини земснаряда.
Технология гидроразработки грунта на больших и мини земснарядах кардинально различается. Кроме механизации процесса на больших земснарядах за счет большого диаметра труб и всасывающего устройства, грунт размывается самим потоком воды. Большие обломки грунта с легкостью разрываются и проносятся по всасывающей линии и разрушаются далее по ходу.
На мини земснаряде комки глины рамером 5х5 см способны закупорить всасывающую головку. И сила всасывания не способна их разрушить.
Именно поэтому так важно размывать грунт для мини земснарядов.
Гидроразмыв грунта обеспечивает равномерную работу насоса без рывков и скачков давлений. При правильной работе с гидроразмывом уменьшается риск залипания всаса.
Какой насос нужен для гидроразмыва
Мощность насоса, из многолетноего опыта эксплуатации земснарядов, принято брать из расчета в половину от мощности главного насоса.
Для мини земснарядов, опять же исходя из опыта, такой подход оправдывает себя. На мини земснарядах с главными насосами мощностью в 14 л.с. применяют вспомогательные насосы на 7 л.с.
Но если у вас главный насос меньшей мощности например 11 л.с. уменьшать мощность размывочного не рекомендуется.
Если Вы в качестве главного насоса применяете мотопомпу мощностью 7-9 л.с. то эти мотопомпы как правило расчитаны на шланги диаметром в три дюйма. Я посоветую Вам не уменьшать мощность размывочного насоса, а пустить часть воды от него на вспомогательный эжектор во всасывающей насадке. При шланге диаметром в 75 мм любые комки глины, обрывки водорослей, и ракушки способны закупорить шланг. Удержать вручную контроль над консистенцией пульпы не просто особенно без приборов. И эжектор в критическом режиме (при низкой скорости потока, во время завалов или залипаний) не даст посадить пульпопровод, разжижая и «подталкивая» водно-грунтовую смесь.
Давление размывочного насоса принимается наиболее высоким из возможных для садовых и пожарных мотопомп чистой воды.
В мировой практике эксплуатации гидромониторов есть «технологические традиции». Например инженеры в Америке принципиально склонялись к использованию низко- и средне- напорных насосов в 3-5 атмосфер. В то время в Советском Союзе применялись гидромониторы с давлением в 10-15 атмосфер. И те и другие гидромониторы с успехом эксплуатировались.
Первые, правда были, более экономичными с энергетичекой точки зрения, вторые лучше справлялись с каменно-глинистыми грунтами.
В нашем случае оптимально применение насоса в рабочем режиме 3-4 атмосферы. Этого давления вполне достаточно для разрушения донных отложений в ближнем бое. Под водой тонкие струи от гидроразмыва быстро теряют свою кинетическую энергию и на растоянии в 30-40 см могут только «взбаламутить» воду.
В качестве недорогого насоса для гидроразмыва подойдет мотопомпа Forte FP20HP. Её заявленная объемная подача 500 л/мин, давление в 65 метров водяного столба и мощность в 5,5 л.с.
Рассмотрим ещё пример использования размывочного насоса на примере мотопомпы DAISHIN SCH-4070HX
На графике я отметил два режима работы мотопомы.
Красная точка соответствует режиму работы без эжектора, только на размыв. Больше подходит при работе на плотных связных и глинистых грунтах. Вся энергия струи (200 л/мин) воды под давлением больше 4 атмосфер идет на разрушение грунта.
Желтая точка (Э) находится ниже по графику, и мы видим что в этой точке расход воды увеличен на 50% (300 л/мин), что позволяет применить эжектор.
В этом режиме удобнее качать песок . Также подходит для чистки дна от слежавшихся листьев и ила.
В случае большого обьема работ с максимальных глубин и на большие растояния, могу порекомендовать помпу Хундай HYH 50
Мощность этом помпы составляет 7 л.с. и параметры впечатляют, давление до 7 атмосфер с подачей до 500 л/мин.
Что позволяет ее использовать во всех режимах, как с эжектором так и без него для размыва глины.
Перечень мотопомп (будет дополнятся) подходящих для гидроразмыва
Forte FP20HP
Хундай HYH 50
DDE PH 50
DAISHIN SCH-4070HX
DAISHIN SCH-5050HX
BA200 — A50
Источник