Гиперпрессованная плитка фасадная своими руками

Укладка фасадной плитки

На этой странице вы можете ознакомиться с инструкцией по укладке гиперпрессованной облицовочной плитки. Информация взята у нашего партнера, производителя фасадных материалов ООО «РуБелЭко».

Гиперпрессованная фасадная плитка производства ООО «РуБелЭко» предназначена для облицовки фасадов и цоколей, колонн, внутренних поверхностей стен, перегородок в зданиях и сооружениях различного назначения, а также для декоративного оформления каминов, заборов, беседок и прочих малых архитектурных форм.

• Клеевой состав для облицовочных работ повышенной фиксации марки по морозостойкости не ниже F50
• Водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения
• Фуга эластичная для расшивки широких швов.

• Гидрофобизирующие жидкости торговой марки РуБелЭко®
• Металлическая штукатурная сетка (например, с ячейкой 20*20 мм и диаметром проволоки 1–1,2 мм)

При выполнении работ по укладке гиперпрессованной плитки необходимо строго соблюдать инструкции по применению сопутствующих материалов (клеевых составов, фуг, гидрофобизаторов и т.д.).

гиперпрессованная плитка

Условия проведения работ.

Отделочные работы снаружи здания должны выполняться при отсутствии атмосферных осадков и температуре окружающего воздуха от +5 до +25 °С.

Выполнение наружных отделочных работ при температуре ниже +5 °С должно производиться с использованием материалов с соответствующей областью применения. При проведении работ в сухую и жаркую погоду (либо когда основание, на которое осуществляется укладка плитки, очень сухое) рекомендуется увлажнять рабочую поверхность.

Облицовка внутри здания должна выполняться при температуре в помещениях и температуре оснований, на которых выполняются отделочные работы, не ниже +10 °С и влажности воздуха не более 60%.

гиперпрессованная фасадная плитка

Если температура внутри здания ниже +10 °С, работы могут выполняться только при действующих системах отопления и вентиляции путем доведения показателей температуры и влажности до необходимых значений (+10 °С и 60% соответственно).

Температура не ниже +10 °С должна поддерживаться в помещении, где планируется осуществление отделочных работ, круглосуточно не менее чем за 2 суток до начала работ, а затем в процессе выполнения работ и не менее 12 суток после их завершения.

гиперпрессованная фасадная плитка

Требования к рабочей поверхности.

Рабочая поверхность должна иметь достаточную несущую способность, быть ровной, прочной (не подверженной деформациям и усадке). На ней не должно быть трещин, незакрепленных деталей, пустотных карманов, способных заполниться водой, которая при замерзании в зимний период может привести к отклеиванию плитки.

Подготовка поверхностей к облицовке.

Перед началом работ необходимо в обязательном порядке очистить рабочую поверхность с помощью пескоструйного аппарата (либо другим механическим способом) от остатков штукатурки, строительного раствора, пыли, жировых и масляных пятен, краски, льда и прочих веществ, снижающих адгезию.

Для выполнения внешней облицовки на рабочей поверхности рекомендуется крепить металлическую штукатурную сетку, которая придаст кладке конструкционную прочность, будет способствовать улучшению сцепления плитки с основанием. При облицовке многоэтажных строений, а также применении в качестве рабочего основания мягких теплоизоляционных материалов (минеральная вата, пенопласт и прочее) использование металлической штукатурной сетки является обязательным.
После монтажа сетки поверхность должна быть оштукатурена растворной смесью толщиной слоя 10–15 мм.

гиперпрессованная фасадная плитка

Перед началом облицовочных работ любая рабочая поверхность должна быть загрунтована.

Если фасадная плитка имеет гладкую фактуру тыльной стороны, перед укладкой рекомендуется обработать эту сторону металлической щеткой либо потереть каждые две плитки тыльными сторонами друг от друга.

Рабочая поверхность должна быть предварительно размечена по вертикали и горизонтали на небольшие участки (0,5–0,7 м2). В первую очередь должны облицовываться угловые, оконные и дверные проемы. Предпочтительно облицовку вести от угловых элементов в горизонтальном направлении.

Рекомендуется брать изделия хаотично из нескольких поддонов и предварительно моделировать внешний облик кладки. Это позволит исключить визуальное восприятие возможных незначительных отклонений оттенков плиток в готовой облицовке. Облицовочная плитка может укладываться как в стык (бесшовная облицовка), так и с расшивкой.

На размеченные участки наносится свежеприготовленный в соответствии с инструкцией клеевой состав. Нанесенный слой выравнивается по толщине зубчатым шпателем под углом 45° к горизонту (см. фото ниже). Толщина клеевого слоя в зависимости от типоразмера и фактуры плитки должна составлять 3–8 мм. Также рекомендуется наносить клеевой состав и непосредственно на тыльную сторону плитки.

Для достижения лучшей фиксации плитку необходимо прижать к рабочей поверхности и небольшими поворотными движениями вдавить в клеевой слой, добиваясь выделения клеевого раствора на поверхность. Это обеспечит дополнительную герметизацию стыков, что особенно важно при бесшовной укладке плитки.

Сразу после укладки плитки излишки клеевого раствора необходимо удалить. В случае попадания клеевого раствора на лицевую поверхность кладки его нужно незамедлительно удалить слегка влажной губкой и вытереть поверхность насухо.

Швы между плитками аккуратно фугуются при помощи строительного шприца или пистолета и щетки. При выполнении расшивки необходимо добиться тщательной герметизации поверхности. Попадание влаги под облицовочный слой в зимний период приводит к трещинам и разрушению кладки.

При облицовке больших площадей необходимо предусматривать деформационные швы, каждый из которых должен ограничивать площадь 25–30 м2. Для заполнения деформационных швов необходимо использовать специальный полиуретановый или силиконовый герметик.

При необходимости подогнать плитку по размеру подрезка осуществляется с помощью углошлифовальной машинки с диском по камню.

Уход за готовой кладкой .

После укладки плитки и заполнения швов облицованную поверхность необходимо укрыть пленкой на срок от 3 до 6 суток во избежание попадания влаги и образования высолов.

По истечении 2–3 дней (после полного высыхания клеевого и фуговочного растворов) облицовку рекомендуется покрыть гидрофобизирующей жидкостью торговой марки РуБелЭко®, что позволит создать на поверхности кладки защитный влаго- и грязеотталкивающий слой.

Поверхность для нанесения гидрофобизатора должна быть сухой, а температура окружающего воздуха – не ниже +5 °С.

Гидрофобизатор наносится равномерно пульверизатором (возможно использовать садовый распылитель с прямым соплом), кистью либо губкой до полного насыщения поверхности таким образом, чтобы средство не образовывало подтеков.

Гидрофобизирующий слой обеспечивает защиту готовой кладки от грязи и влаги на срок не менее 7 лет. В дальнейшем возможна повторная гидрофобизация.

Источник

Так дешево, что вам и не снилось: плитка типа клинкер, но не клинкер

Газобетон – черновой стеновой материал, при определенной толщине не требующий утепления, но всегда нуждающийся в фасадной отделке. Мокрый фасад от системодержателя, сделанный с соблюдением всех нюансов, даже своими руками – удовольствие не из дешевых. Кирпичная облицовка, считающаяся одним из самых надежных и долговечных фасадов – еще дороже, да и положить лицевой кирпич не каждому самостройщику под силу, пусть и коробку из блока он идеально вывел сам. Различная облицовка сайдингом или панелями под кирпич, популярный вариант, но на любителя. Клинкерная плитка смотрится аутентично, но к разряду бюджетной отделки ее тоже не отнесешь. Один из наших форумчан, Сярога1981 сделал нетривиальный выбор и облицевал газобетон гиперпрессованной плиткой под клинкер. Выглядит очень даже, но во много раз дешевле, а сэкономил – считай, заработал.

Как не навредить газобетону

Один из важнейших постулатов при утеплении – паропроницаемость использованных материалов должна увеличиваться в сторону улицы. У газобетона этот показатель высокий и далеко не все варианты фасадной отделки могут ему соответствовать, а не запрут влагу в толще стены. Любая плитная облицовка гораздо плотнее газоблока и хуже проводит пар, особенно если это керамика из тугоплавких глин, или прессованный бетон. Чтобы под облицовкой газобетон не переувлажнялся, что чревато разрушением не только финишного покрытия, но и самих стен, при облицовке такой плиткой необходимо делать широкие швы. И либо не фуговать (заполнять) их вообще, либо использовать с этими целями специализированные затирки, которые не перекроют выход пара. При соблюдении этих правил, отделка плиткой будет такой же долговечной, как и любым другим материалом.

Почему выбрали именно гиперпресс

Совпали три фактора – бросовая стоимость плитки, выпускаемой отечественным заводом (Сярога1981 из Белоруссии), интересный вид, и возможность заниматься отделкой самостоятельно, никуда не торопясь.

Источник

Гиперпрессованный кирпич – производство, характеристики, опыт применения умельцами портала

Несмотря на растущую популярность строительства по каркасным технологиям, из различных блоков или заливку монолита, кирпич во всех его проявлениях не сдает позиций. И если керамика и клинкер рассмотрен и опробован, в том числе и на нашем портале, во всех возможных вариациях, то гиперпрессованная разновидность пока еще вызывает массу вопросов. Этот материал не такой уж и новичок на рынке, но многие до сих пор путают его с другими искусственными камнями, поэтому имеет смысл познакомиться с ним поближе.

Содержание

• Что собой представляет гиперпрессованный кирпич – сырьевая база, производственный цикл.
• Основные характеристики и сфера применения.

Что собой представляет гиперпрессованный кирпич – история, сырьевая база, производственный цикл

Гиперпрессованный кирпич появился еще в СССР, теперь уже в далеком 1989 году. Началась его история в нашем Отечестве с одного небольшого завода. Тогда это был совершенно новый для страны материал, производимый из тырсы – отсева известняка-ракушечника, коего в карьерах всегда было вдоволь. Заводские испытания несколько удивили маститых приверженцев керамической классики высокой механической прочностью камня (240-250 кг/см³). Подтвердить либо опровергнуть заявленную прочность поручили ВНИИСТРОМ им. Будникова.

Исследовали полнотелые образцы, так как пустотных тогда не производили. На базе полученных результатов на новый в Стране Советов материал ввели ТУ (технические условия) на «КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПЕРПРЕССОВАННЫЙ». ТУ 21-0284757-3-90 за номером 005/023505 зарегистрировали 7 декабря 1990 года, а действовать они начали с 1 января 1991 года. После ТУ на гиперпресс вводились еще в 1993 году (5741-014-00284753-93), ныне действующие – в 1999 году (021-00284753-99). Через несколько лет этому кирпичу на наших просторах исполнится тридцать, что, конечно, не сопоставимо с веками керамики, но уже что-то.

Хотя все исследования проводились с камнем на базе известняка, в современных реалиях гиперпрессованный кирпич производят не только из тырсы. Это могут быть и отходы горнодобывающей промышленности, а также иные отсевы или доменный шлак. Гиперпресс из ракушечника характерного желто-горчичного цвета, если он из отсева гранита, других пород или из шлака – серый. Для получения иных оттенков используют красители. В качестве вяжущего применяют цемент, его доля доходит до 15%, песок в состав не входит, а вот модификаторы производители добавляют каждый по своему усмотрению.

Гиперпрессованный кирпич иначе называют сухопрессованным, так как в процессе производства воды в замес добавляют минимально (влажность всего 8-10 %). Измельченное до фракции 3-5 мм сырье смешивают с цементом до однородной массы, увлажняют, после чего отправляют в матрицы, где формование кирпича происходит под очень высоким давлением (20-25 мПа). Окончательная гидратация цемента происходит в паровых камерах.

Характеристики и особенности гиперпрессованного кирпича

Этот материал может похвастаться действительно впечатляющими характеристиками.

• Прочность – М150-400.
• Морозостойкость – F150-250.
• Водопоглощение – 6-8 %.

Прочностью и морозостойкостью гиперпресс обязан производственному циклу.

Прочность набирается за счет цемента и за счет большого давления – происходит процесс, который принято называть процессом холодной сварки мельчайших частиц.

Низкое же водопоглощение объясняется высокой плотностью, а проверить соответствие заявляемых показателей реально самостоятельно.

Есть «колхозный» способ проверить водопоглощение в домашних условиях. Берете кирпич, в данном случае гиперпрессованный, взвешиваете, опускаете его в ведро с водой на сутки, вынимаете, опять взвешиваете, просушиваете и опять взвешиваете, разницу между сухим и полежавшем в воде переводите в проценты.

Что касается эстетики, то материал подкупает идеальной геометрией, опять же, спасибо прессу/пару и отсутствию обжига, большой цветовой гаммой и разнообразием форм и фактур. Для любителей «рваных» поверхностей альтернативы нет, керамическому кирпичу очень сложно придать такую фактуру, а если и получается, это баснословная цена. Гиперпресс весь производится гладкий, а после его механически раскалывают на кирпич, имитирующий камень, и плитку.

Из него можно строить многоэтажки, сухие и влажные помещения, использовать в качестве строительного или облицовочного, а также для заборов, беседок, хозяйственных блоков и всего, что вздумается.

Но не обошлось и без недостатков, к ним относят:

• массу – стандартный кирпич 1НФ весит около 4 кг;
• высокую теплопроводность – 0,43 до 1,09 Вт/(м·°C);
• выгорание – с течением времени яркие цвета могут потускнеть;
• низкую паропроницаемость – из-за высокой плотности;
• слабую адгезию с раствором – в процессе кладки;
• высокую стоимость – особенно импортные образцы.

Повышенная масса кирпича не столько напрягает в плане работы, сколько выливается в повышение затрат ввиду необходимости устройства усиленного фундамента. А это не только материальные, но и физические, и временные затраты.

Из-за высокой теплопроводности этот материал слабо распространен в качестве кладочного. В основном его используют в качестве облицовки для более «теплых», но менее декоративных категорий.

Сохранность цвета зависит от качества пигмента, но все упирается в стоимость.

Как вы знаете, все органическое имеет свойство разлагаться, и органические пигменты — не исключение. Неорганические пигменты не выцветают, но стоят дороже и красят немного хуже. Теперь смотрим, если у вас в кирпиче известняк (чистый, без шлаков) и неорганический пигмент, то кирпич не выцветет. Но стоить это будет несколько дороже.

Однако есть способ предотвратить выгорание.

Кирпич, произведенный с добавлением пигмента, так или иначе будет терять цвет, с какой скоростью – зависит от качества пигмента. Для сохранности цвета гиперпрессованный кирпич покрывают пропиткой по бетону. Она предотвращает выцветание, защищает от воздействия внешней среды. Если брать пропитку по бетону с мокрым эффектом, то цвет будет более насыщен. Пропитывают кирпич один раз в десять лет.

То, что кирпич плохо схватывается с обычным цементно-песчаным раствором, вполне логично – влагу кирпич впитывает минимально, рабочая поверхность идеально гладкая, да еще и вес повышенный. Чтобы не пришлось «ломать голову», как удержать кирпич в кладке, советуют уменьшить количество воды.

Раствор 1/3, 1/4, неважно, какой производитель, любой гиперпрессованный кирпич тяжелый, поэтому раствор должен быть тугой, чтобы кирпич на нем не «плыл».

Есть на форуме и точный рецепт раствора.

Заказанного песка для кладки не хватило, пришлось добирать, раствор делали такой:

• евроцемент – М400;
• песок мелкой зернистости;
• клей плиточный (немного, на мешалку два мастерка);
• пластификатор;
• жидкое мыло;
• технический углерод.

Учитывая, что рецепт «бородатый», возможно сегодня имеет смысл использовать готовую кладочную смесь, но не забывать о «плывучести».

Зато после схватывания прочность сцепления с раствором у гиперпресса выше, чем у керамики или силиката. Испытания провели в 1996 году, гиперпрессованный кирпич брали известняковый, а у известняка и цемента химическое сродство элементов, поэтому и сцепка сильнее (2,53 кг/см² или на 78 % больше, чем с керамикой).

Зато у любителей сэкономить на сырье или оборудовании кирпич в кладке сильно трескается, выгорает за несколько лет, да и влагу впитывает на ура. А обвинения потом звучат не в адрес бракоделов, а в адрес материала, как такового. Возможно, поэтому на форуме не так много реальных примеров, но прецеденты есть.

У меня дом обложен гиперпрессованным кирпичом, коробку начал возводить в 2006 году – кирпич стоит уже 10 лет. Кирпич местного производства, брал неокрашенный красителями – цвет желтый (с легким зеленоватым оттенком), но неоднородный. Кладка похожа на кладку из натурального камня – это по цвету. Форма, конечно, «кирпичная» – отличная геометрия. Смотрится очень хорошо, все прохожие головы откручивают, когда мимо ходят. Из колотого (рваного) кирпича сложил столбы для забора. Очень стойкий, обрезки кирпича лежат под открытым небом все 10 лет – стал только прочнее. У меня были проблемы – тонкие трещинки. Так и не понял, были это проблемы кирпича или осадка. Сейчас новые трещины не появляются, старые не увеличиваются. Для себя решил, что это осадка дома. Использовал бы такой кирпич сейчас? Однозначно, да.

Справедливости ради надо отметить, что и недовольных на форуме хватает. Однако по большей части слабая распространенность этого материала объясняется не столько его техническими недостатками, сколько высокой стоимостью.

Еще один относительно новый и противоречивый строительный материал – кирпич лего. Также неоднозначно воспринимают и теплоблок, а его еще можно и самостоятельно делать. В видео – о выставке отечественных строительных материалов.

Источник