4. Самодельная полуакустическая гитара. Корнев И
Так что же скрывает корпус любой гитары и не только полу акустической, но и прочей акустики, как то: скрипки и гитары просто? Те же перегородки, как на верхней деке, так и на нижней деке. Термин дека, верхняя и нижняя это соответственно верх гитары и ее дно. При чем нижнюю деку чаще в литературе по конструированию называют дном! Может дно быть из фанеры и на хорошем инструменте, но верхняя дека из фанеры, а у меня есть такая гитара, под названием “ Турист” это та же Шиховка, но с декой из фанеры, а не из тонкой в миллиметра в 3 сосновой дощечки!? Ну, а знаете логично! В походе, да в поезде, самолете, гитара с декой из фанеры имеет известное преимущество по прочности. Так вот гитара может иметь звонкий, но лающий звук. То есть дернули струну, а она и звучит резко, и главное нет певучести! По скажем прямо: громкость и длительность звучания малы. Это не всегда хорошо, но в случае с гитарой доской это не большой недостаток! В случае с сигналом от звукоснимателя, его сигнал, искусственно можно сначала усилить, а после в усилителе- ограничителе продлить звучание, хоть до минуты. Что не хорошо в быстрой музыкальной пьесе. Вы играете 100 ноту, а еще во всю звучат 20 и 25, считая от начала произведения.
Вот в этом и малая популярность любительского изготовления гитар полу акустик типа. Практически за два, три года я не нашел ни одного описания самодельной гитары такого типа. Доска, акустика, да на каждом сайте! Кроме того и это запомните, пока ваша полу акустическая гитара, в дальнейшем просто гитара не издаст свой первый звук, ни я не любой мастер не узнает, как будет звучать инструмент.
Так как практически, то же будет слышно и через усилитель. Только немного можно изменить тембр, ну конечно громкость зависит в этом случае только от мощности ваших колонок и терпения соседа! Так пусть он услышит хороший звук!
Так что же происходит со звуком после того, как вы коснулись струн?
Звуковые колебания корпуса заставят колебаться элементарно, Ватсон, воздух в гитарном или любом корпусе, пусть это будет любой скрипко- балалаечный инструмент.
И звуковая волна усиленная и облагороженная, можно и так сказать выйдет из голосника и да усладит твой слух! Если, честно скажем в первый раз звук будет, чуть хуже чем у скрипки Паганини, то хуже кому будет? Не тебе же а, Николе Паганини, если бы он был жив! А что бы было, ну на машине времени он прибыл в наше время! А я думал об этом, Электро- скрипку в свой век и усилитель на аккумуляторах, там в 19 веке еще трудно с переменным током, как и постоянным! Он бы взял! И пару приставок типа Вау_Вау на батарейках то же! Так вот, после того как у меня собралась коллекция гитар из прогулок по нашим лесам, да еще с частично расклеенными корпусами, я постарался для себя понять, а после полученные таким образом знания применить при постройке очередных полу акустик!
Для чего реечки внутри корпуса гитар!
Скажете, для прочности клеевого соединения верхней деки любого инструмента, а не только гитары. Хорошо! Верхняя дека у супер, качественных гитар состоит из двух половинок, при чем с одинаковым рисунком. Распили сосновую доску в 1 см, на пропил уйдет 2 мм! Останутся две тонкие дощечки, толщиной в 4 мм! В руках они будут провисать как простой лист бумаги. Как усилить, или техническим языком говоря, повысить жесткость конструкции? В данном случае это дека. Правильно! Приклеив продольные или поперечные рейки. Параллельно корпусу. Так три рейки приклеиваются к дну и к верхней деке гитары. Если я правильно понял, но еще одна рейка, она называется рипа, часто приклеивается под углом примерно в 45 градусов под струн держателем. Я считаю, что для более эффективной передачи колебания струн через естественно струнодержатель + верхняя дека + косая рипа. Такое расположение реек — рип и называется системой Шерцера. Могу радостно сообщить. В одной моей Шиховской гитаре 80 годов 20 века три параллельных рипы, а в другой того же Шиховского завода есть четвертая рипа, что подклеена под углом примерно в 45 градусов как раз по центру струнодержателя. Снизу, на верхней деке. Я такую же рипу приклеил и в полу акустике и такая же система пружин на деках, что я только описал, хотя и довольно напутанною. Что же делать? Все выше написанное можно сделать на страничке, набранной в Word, и вставит рисунки и фотографии. Но сайт принимает только фотографии с вложения, а не файл с изображением.
Так что читай подробней и не только мои рассуждения, но и статьи в Интернет по акустическим гитарам!
Источник
Полуакустическая гитара своими руками
А если точнее “ПОЛУЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ”.
Есть у меня такая черта, всякий хлам в дом нести. Авось пригодится. И вот однажды года три-четыре назад у мусорного бака обнаружил две полугитары. Разумеется мимо я пройти не смог. Сразу две забрать рука не поднялась, т.к. уж слишком объём большой. Выбрал ту, где поменьше ремонта — Самарская музыкальная фабрика 1998 года. Через некоторое время (примерно через год) отремонтировал. Для пикника самое оно!
И вот решил я поставить на неё звукосниматель. Долго изучал всякие-разные, по интернету смотрел кто как делает. В итоге купил за 220 руб. (в “Омеге” г.Саров) самый дешёвый. Ибо, если не получится ничего, так и не жалко. Купил ещё гнездо jack—мама + jack-папа 2 шт. (всё по 10 руб.). Микрофонный шнур (моно) у меня был.
Шнур спаял. Давай голову ломать, как этот звукосниматель к гитаре приладить. Оно хоть вроде бы и не жалко, а всё таки лишние дыры в гитаре делать не хотелось. Гитара ведь, инструмент. Наконец решился. Приложил звукосниматель к деки, обвёл округлости, потом по линейке соединил. И канцелярским ножом, аккуратно, часа за полтора с перекурами вырезал “отверстие для звукоснимателя”. Просверлил ещё три отверстия под винты. Винты долго подбирал. Подошли мебельные для стяжек.
Вообще мне повезло. Сейчас попробую объяснить в чём именно. Под струнодержателем внутри под верхней декой прикреплена небольшая фанерка миллиметра 4 толщиной для усиления конструкции гитары. К ней прикручен струнодержатель. У звукоснимателя три отверстия для крепления. Два с одной стороны и одно с другой. Та сторона, где одно отверстие, имеет вид равнобедренного треугольника и она свободна (на ней нет прикреплённых проводов сверху (если смотреть сверху) Именно этой стороной и крепил к фанерке под декой. Остальные два винта только для того, чтобы звукосниматель не вихлялся. За счет толщины фанерки и самой деки, получилось так, что звукосниматель наполовину утопился в корпус. Пока не вырезал отверстие я про эту фанерку не знал. И думал, что буду надевать на винты вставки (шайбочки или трубку).
Далее сверлим одно отверстие для jack—мама (Попытался его вкрутить, фанера корпуса стала отслаиваться, в итоге вклеил супермоментом). Прежде чем вкручивать, конечно припаял к джеку два проводка, предварительно их удлинив – чёрный к массе (-), а красный, у меня был стереоджек, к ушку. Внимание! У стереоджека их разумеется два (L и R) один из серебристого металла, другой из жёлтого (вроде меди). Красный паять надо к серебристому ушку, чтобы был контакт с “наконечником” моно-джека шнура.
Потом натянул струны и заиграл : )))
Набил барабан тряпьем, чтобы заглушить. Это временно : ))) чтобы не надоедать бренчанием (а я ведь только учусь) домочадцев и соседей.
Через микшер в Guitar Rig и вот. Гитарист я ещё тот : )))
Источник
Электрогитара своими руками
Первые электрогитары для массового потребителя были выпущены еще в далеком 1934 году. С тех пор электрогитара уверено занимает свою, немаленькую нишу в мире музыкальных инструментов. В этой статье рассмотрим, как можно изготовить электрогитару с наименьшими затратами.
Инструменты и материалы:
-Палисандр;
-Красное дерево;
-Ясень;
-Фанера;
-Электролобзик;
-Фрезер;
-Линейка;
-Карандаш;
-Деревообрабатывающие станки;
-Струбцины;
-Дрель;
-Наждачная бумага;
-Рашпиль;
-Клей;
-Масло;
-Лимонное масло;
-Полиуретановый лак;
-Датское масло;
-Воск;
-Конденсаторы;
-Резисторы;
-Разъем;
-Звукосниматели;
-Анкерный болт;
-Потенциометры;
-Ручки;
-Струны;
-Лады;
-Переключатели;
-Колки;
Шаг первый: подготовка
Электрогитару автор начал делать используя инструкции в книге Мартина Коха «Изготовление электрогитары»
Сначала автор приобрел все необходимое для изготовления электрогитары. Древесину, электрокомпоненты, струны и т.д. Далее приступил к изготовлению.
Источник
Акустическая гитара своими руками
В этой статье мы рассмотрим изготовление акустической гитары. Эту гитару сделал человек, который не только не умел играть на инструменте, но и имел минимальный опыт в деревообработке. На изготовление инструмента мастер решился после просмотра
Все работы по изготовлению инструмента заняли около 300 часов. Стоимость гитары, в зависимости от материала, от 200 до 1000 евро. Это конечно дороже, чем покупная гитара начального уровня, но удовлетворение от игры на инструменте изготовленного своими руками, того стоит. Тем более, что, по оценке музыкантов, звучит гитара лучше промышленных образцов.
Для изготовления гитары мастер использовал следующие
Инструменты и материалы:
-Цикля (скребок);
-Стамески;
-Рубанок;
-Ручная дрель;
-Ножовка;
-Ленточно-пильный станок;
-Напильники;
-Струбцины;
-Принтер;
-Компьютер;
-Линейка;
-Карандаш;
-Киянка;
-Клей;
-Ножницы;
-Тиски;
-Малярный скотч;
-Газовая горелка;
-Молоток;
-Отвертка;
-Dremel;
-Наждачная бумага;
-Полировка;
-Покрытие на водной основе;
-Ель (верхняя дека);
-Вишня (нижняя дека и обечайка);
-Эбеновое дерево (накладка, подставка);
-Клен ( гриф);
-Колки;
-Струны;
-Порожки;
-Лады;
-Анкерный стержень;
Шаг второй: угол грифа
Сначала мастер изготавливает заготовку для грифа. При ее изготовлении важно обратить внимание на угол между головкой и шейкой грифа. Для большинства современных гитар угол составляет 15 — 17 °.
Отрезает головку и шейку под нужным углом, а затем склеивает их. Приклеивает к шейке брусок, который в дальнейшем будет пяткой грифа.
Шаг третий: стержень
Анкерный стержень — это металлический прут или их конструкция, которая устанавливается в тело грифа, чтобы компенсировать натяжение струн. Анкерный стержень можно изготовить самому, а можно, как мастер-самодельщик, купить.
Вдоль шейки грифа посередине мастер чертит линию. Затем, по линии, выдалбливает углубление глубиной диаметр стержня + 5 мм. Устанавливает стержень. Закрывает паз древесиной.
Источник
Популярные автомобили
Делаем гитару своими руками с минимумом усилий
Пост не в формате кадабры, заранее извиняюсь. Движок кадабры привычен и удобен для написания длиннопостов, потому решено было воспользоваться именно им. К тому же, «пробка» же для общения на любые темы. Почему бы про гитары не пообщаться с кадабровчанами )
Всю свою гитарную жизнь мне был интересен процесс создания инструмента. Я читал про фабрики, смотрел видео про отделения custom shop, наблюдал как рождаются из кусков древесины привычные и знакомые формы стратов и лесполов. Витали мысли — а не попробовать ли закупиться нужными материалами и выпилить аки Папа Карло собственную, сделанную своими руками гитару. Причем сделанную именно так, как я хочу, а не как решил отдел маркетинга какого-нибудь раскрученного брэнда. Останавливало отсутствие ряда дорогостоящих инструментов и оборудования — понадобился бы фрезерный станок как минимум. Да еще и навык работы с этими инструментами и оборудованием требовался явно не нулевой.
Но все так безысходно.
Оказалось, что существуют такие продукты, как Guitar Kit. То есть — это просто набор более-менее готовых деталей, из которых любой умеющий обращаться с отверткой человек сможет собрать вполне работоспособный инструмент. В него входит, как правило, уже обработанные и подготовленные к покраске корпус и гриф (в гриф уже набиты лады и вставлен анкер), набор фурнитуры (бридж, колки) и электроника. В некоторых наборах начального уровня электроника будет уже распаянной, и при сборке потребуется просто подключить разъемы, т.е. даже навык владения паяльником не понадобится.
В более продвинутых китах голова грифа оставлена невырезанной, и можно придать ей любую желаемую форму
Не долго думая, мной был приобретен набор Harley Benton Les Paul Kit — оно даже продавалось в одном из питерских магазинов, и даже не надо было ждать доставки. Цена вопроса около 4500р.
Подробнее
Поставляется он в вот такой коробке
Внутри упакованы корпус леспольной формы, гриф, бридж tune-o-matic, колки, кнопки для ремня, распаянная электроника, крышечки, крепеж — всего хватает.
Присутствует наглядная инструкция на немецком и английском. Позабавило, что есть расхождения между двумя версиями инструкции: в английской колки прикручивают ключом, а в немецкой — хардкорно пассатижами. ))
Корпус, увы, в отличии от тру-гибсон-леспола, сделан из липы. Топ — клен. Зато топ каноничной выпуклой arch-top формы. Были опасения, что он окажется плоским, но нет — все как надо.
В корпусе расфрезерованы и просверлены все необходимые полости, каналы и отверстия, приклеена пластиковая окантовка по периметру, древесина отшлифована и покрыта грунтом — то есть все готово к покраске и сборке. Кстати, «из-коробки» под покраску подготовлен только корпус, гриф предполагается оставить таким, как есть, на нем даже присутствует небольшой слой матового лака.
Тем не менее, есть некоторые требующие приложения рук недоделки. В полостях торчат заусенцы, занозы и опилки
Кстати, склеен корпус из трех кусков, что весьма сильно бросается в глаза с обратной его стороны )
Метод крепления грифа в нашем случае — на болтах. Карман грифа так же требует доработки — поверхность неровная и пятно контакта с грифом будет оставлять желать лучшего. Более того — угол наклона грифа, в случае если мы ничего не будем делать с карманом, окажется близок к 0 градусам, что кардинально неправильно для LP-подобной гитары. Нам нужно значение около 4 градусов — гриф должен быть завален, ибо у нас arch-top и tune-o-matic. Так что либо шлифуем карман и пятку грифа, либо подкладываем под пятку ближе 22му ладу какие-нибудь тонкие щепочки необходимой толщины. Без этого играть комфортно будет невозможно, так как струны будут висеть слишком высоко над грифом даже при максимально утопленном бридже.
Гриф сделан из клена, материал накладки — палисандр.
Голова весьма похожа на леспольную, и при желании можно ее сделать идентичной вырезав на ее торце так называемую «открытую книгу»
Стандартные для LP 22 лада, окантовка, инкрустация трапециями под перламутр — для бюджетного инструмента довольно симпатично выглядит
Увы, так же встречаются косяки. Неаккуратно вклеен один из ладов — из под него торчат остатки клея. В общем, лады потребуется шлифануть, чтобы добиться максимально низкого action (высоты струн) для комфортной игры без звона.
С пяткой грифа тоже не все хорошо. Вообще, есть ощущение, что для этих бюджетных китов используются грифы, которые попали под отбраковку на конвейерной линии Harley Benton и их пустили в бюджетные наборы. Тем не менее, это все не особо критично и поправимо
Зато с анкером все отлично — работает без нареканий, не заедает, прогиб грифа настраивается правильным образом.
Место вклейки головы в гриф сделано весьма аккуратно. Опасений, что голова треснет и отвалится, нет.
В целом гриф не без недостатков, но жить с ним можно. Чего не скажешь об электронике.
Во-первых это непонятные no-name звукосниматели. Во-вторых замечательная идея о соединении компонентов на разъемах разбивается о качество реализации — пайка хлипкая, контакт в разъемах ненадежный — если собираетесь на гитаре играть более чем пару раз в год, лучше от разъемов избавиться и припаять все по-человечески.
Уже на собранной гитаре обнаружилось, что схема пайки потенциометров громкости абсолютно неправильна — они работают как переменные резисторы, а не как потенциометры, что закономерно поганит звук и делает невозможной какую-либо адекватную работу с ручками. Посему — для нормального звука паяльник понадобится обязательно.
Покраска
Так как негоже оставлять гитару неокрашенной, начинаем подготовку корпуса и грифа. Для начала нужно определиться с окрасочными материалами. На эту тему можно написать отдельный трактат, потому постараюсь изложить все сжато и понятно.
Не стоит идти на поводу у инструкции, которая нам сообщает, что мы можем сходить в любой хозяйственный магазин и покрасить корпус краской из баллончика. Большое заблуждение, что электрогитаре не важно из какого материала она сделана — да, колебания струны снимаются звукоснимателем, но характер этих колебаний напрямую зависит от материала, с которым струна взаимодействует — это порожек, бридж, древесина корпуса и грифа, и их покрытие. Поэтому чем попало музыкальный инструмент красить нельзя.
Можно использовать нитрокраски, полиуретановые и краски на водной основе. Соответственно, лаки так же применяются либо на нитрооснове, либо полиуретановые. Нитро — более канонично (все старые инструменты покрыты именно нитролаком), меньше влияет на звук, но менее прочно. Полиуретан — прочнее, но сильнее влияет на звук.
Я выбрал краску на водной основе, а если точнее, то не совсем краску, а морилку Tury цвет «слива». Лак решил использовать нитроцеллюлозный ТЭКС НЦ-218.
Подготовку корпуса начинаем с зашкуривания и снятия слоя грунтовки — так как я решил использовать морилку, её следует наносить без грунта, чтобы она могла впитаться в древесину и прокрасить её. Заодно на этом этапе я подкорректировал профиль грифа — он был ближе к D-shape, а я его немного скруглил, приблизив к удобному мне C-shape. После этого заклеиваем полости малярным скотчем и приступаем к окраске.
Из-за того, что я поленился тщательно зашкурить корпус, кое-где остался грунт, потому морилка не хотела впитываться
Приходилось яростно ее втирать тампоном, иначе она просто бесследно стекала с поверхности.
Потратил на этот процесс несколько дней
Попытка сделать эффект sunberst увы не удалась. Может в другой раз.
Гриф тоже решил закрасить морилкой
В итоге этап нанесения краски-морилки завершился примерно вот этим:
Не все получилось так, как хотелось бы — виной моя лень, раздолбайство и кривизна рук. Теоретически, все можно было бы сделать красивее. Но, в принципе, получившийся винтажно-состаренно-потертый вид меня вполне устроил, в нем тоже было что-то забавное )
Далее предстояло нанести лак. Поскольку все происходило на территории обычной квартиры, предстояло решить проблему с вентиляцией — нитролак токсичен и вонюч. Более того, в тот момент была зима, а для работ с этим лаком требовалась строго определенная температура. Потому были закуплены респираторы и временно переоборудован балкон под импровизированную окрасочную камеру. Повешен термометр и установлена тепловая пушка для поддержания нужной температуры.
К карману грифа корпуса прикрутил деревянную рейку, чтобы было за что поворачивать корпус в процессе нанесения лака, и подвесил всю конструкцию на стремянку.
Гриф просто положил сверху стремянки
Старался делать слои как можно тоньше, и обойтись всего 4-5 слоями — хотелось максимально тонкого покрытия. Получились вот такие блестючие глянцевые гриф и корпус
Само собой, оставлять это в таком виде нельзя. Требуется шлифовка лака. Для начала нужно выждать время, пока слои лака окончательно высохнут и схватятся. В разных источниках читал о разных сроках для нитролака — кто-то говорит о неделе, а кто-то о 2х месяцах. Я ждал чуть меньше недели, возможно это не очень правильно, но хотелось уже скорее долгожданную гитару собрать и поиграть )
Для шлифовки были куплены листы наждачной бумаги зернистостью от 400 до 2500. Подробно технологию расписывать не буду, так как уже точно не помню сколько каждой градацией приходилось шлифовать. Действовал интуитивно, стараясь не переборщить, не перегреть лак — шлифовал руками, без машинки, тем не менее все равно старался не рисковать. Использовал воду. На шлифовку ушло пара вечеров.
В самом конце был применен автополироль и тряпочки из микрофибры. Постепенно гитара обрела более-менее цивилизованный вид
Остались последние штрихи этапа окраски — нанесение графитовой краски в полости, где будет находиться электроника для экранировки. Этим можно пренебречь, тем не менее, если хотим добиться отсутствия фона, наводок и избавиться от прослушивания радио «маяк» через гитарный усилитель, это стоит сделать.
Пластмассовые крышечки обклеиваем фольгой, для той же цели
Как последний штрих, решил применить спорную технологию — залитие жидкой канифоли в карман грифа. Канифоль, в теории, должна заполнить все микротрещины и полости в соединении грифа и корпуса, что даст большую площадь соприкосновения. Есть мнение, что это улучшает сустейн и звук в целом. Есть обратное мнение, что это просто эффект плацебо.
Сборка
Теперь можно собирать гитару. Тут все просто, ничего сложного и необычного.
Прикручиваем сперва гриф
Далее нужно вколотить опоры бриджа в корпус. Их четыре штуки. Процесс, увы не заснял. Берем молоток и вбиваем их в корпус. Я, в целях пущей паранойи, залил их предварительно столярным клеем, дабы лучше держались. При этом не забываем продеть провод заземления через канал к одной из опор. Впрочем, обо всем этом сказано в инструкции.
Далее переходим к электронике. Продеваем провода в каналы
Дальнейшую последовательность так же не заснял: сначала прикручиваем потенциометры, затем устанавливаем звукосниматели и в последнюю очередь ставим выходное гнездо на торце корпуса.
Осталось поставить держатели ремня и крышки полостей. Набор струн так же идет в комплекте, так что натягиваем струны и приступаем к первичной настройке. Если все сделали правильно, то должен получиться вот такой результат:
Как это ни удивительно, получившийся на выходе инструмент вполне годен в применении. Да, это не леспол, но помним, что за это мы отдали всего 4500 (не считая лакокрасочных изделий). Звучит он на уровне гитар категории от 10000 до 20000. Решил его сравнить со своим Schecter Revenger 7, купленным за 12000, в который были установлены датчики EMG81-7(707) и произведен ряд доработок и порадовался тому, что самодельный леспол в принципе звучал не хуже (с поправкой на датчики)
Позже я поменял стоковый бриджевый ноунейм звукосниматель на Seymour Duncan JB. Результат замены можно услышать на видео ниже:
В результате, имея в арсенале Shecter Revenger 7 и Washburn Dime 332 я все равно большую часть времени играю на самодельном лесполе, настолько он получился удобным и приятно звучащим.
Источник