Гитарная педаль Hyperion Fuzz
Сейчас, на пороге начала второго десятилетия 21 века, огромную популярность набирает цифровизация аудио-индустрии, в частности в области гитарного звука. Классические ламповые комбоусилители заменяются на цифровые, которые могут быть гораздо мощнее при тех же габаритах, и при этом вдобавок ещё содержат сотни различных пресетов и вариантов настройки звука. Гитарные процессоры уже перестали стоить как самолёт, могут иметь компактные размеры и звук, совершенно неотличимый от тех же нецифровых устройств обработки гитарного звука. Несмотря на это, среди радиолюбителей-гитаристов по прежнему популярно создание гитарных примочек своими руками. В этой статье рассмотрим сборку транзисторного фузза, под названием «Hyperion Fuzz», причём сборку с нуля и до полностью готового рабочего устройства в красивом металлическом корпусе. Схема педали представлена ниже.
Схема содержит три транзистора, в оригинальном варианте в качестве VT1, VT2 ставится MPSA18, VT3 – 2N2907A, использование именно этих транзисторов обеспечит наиболее близкий к оригиналу звук. Но также в этой схеме будут работать и практически любые их аналоги, при этом их высокий коэффициент усиления скажется на звуке в сторону значительного увеличения гейна (перегруза). Поэтому здесь можно экспериментировать с разными экземплярами, добиваясь нужно звучания, подойдут, например, BC547, КТ3102, 2N3904 (VT1, VT2), BC557, КТ3107 (VT3). Схема имеет два переменных резистора (потенциометра) — R1 и R7. Первый является регулятором гейна, подойдёт с линейной характеристикой. Обратите внимание, что он работает, по сути, как ручка громкости на самой гитаре — ослабляя уровень сигнала на входе примочки. Поэтому уровень гейна также будет регулироваться ручкой на гитаре. Второй переменный резистор (R2) является регулятором громкости на выходе, характеристику желательно брать логарифмическую. Обратите внимание на интересное включение транзисторов VT2 VT3 — они соединены полностью параллельно и это при том, что они имеют разную структуру (NPN и PNP), такое нестандартное включение позволило добиться таких рваных, зернистых искажений звука, свойственных Hyperion Fuzz, за которые его и любят многие гитаристы. Конденсатор С1 разделительный, от его номинала зависит, сколько низких частот попадёт под перегруз. Если вы хотите сделать звук более мягким и читаемым, то его номинал можно уменьшить в 2-3 раза, 100 нФ, как на схеме, хватает и для того, чтобы с успехом использовать примочку и с бас гитарой. В остальном схема особенностей не имеет, и при соблюдении всех указанных на схеме номиналов звук получится практически неотличим от оригинального Hyperion Fuzz.
Приступаем к сборке примочки. Для того, чтобы ей было удобно пользоваться, необходим байпасс — кнопка с 3 группами переключающих контактов, которая будет коммутировать вход педали (пуская его либо на выход, либо на вход схемы), выход (его либо соединяя со входом, либо беря сигнал с выхода схемы), а также индикацию включения педали. Её кодовое название — 3PDT. Такие кнопки уже имеет повышенную механическую прочность для возможности переключения ногой (не зря же мы делаем именно педаль). Печатная плата, прилагающаяся к статье, предусматривает установку кнопки прямо на плату, это удобно тем, что не придётся возится с подпаиванием кучи проводков от платы до кнопки. Светодиод индикации и разъёмы входа-выхода также запаиваются прямо на плату, их места выбраны так, чтобы позже идеально вписываться в корпус с просверленными отверстиями.
Плата выполняется методом ЛУТ и выполняется на куске текстолита 5 х 10 см, уголки платы подрезаются для того, чтобы не мешаться в дальнейшей установке в корпус. Обратите внимание, что кнопка 3PDT имеет толстые ножки прямоугольной формы, и для того, чтобы установить её на плату, нужно сделать такой же формы отверстия. Для этого можно сперва рассверлить круглое отверстие, а затем подогнать его к более прямоугольной форме мелким надфилем. После того, как плата вытравлена, просверлена, залужена, на неё запаиваются детали. Сперва мелкие, резисторы, конденсаторы (их предпочтительнее использовать плёночные, кстати), транзисторы. Если используете транзисторы, не как в оригинале, а их аналоги — обязательно проверяйте цоколёвку, возможно, потребуется изменить для них посадочные места на плате.
Затем припаиваются более крупные детали, в последнюю очередь — разъёмы и кнопка. При впаивании кнопки нужно быть особенно внимательным, ведь она должна встать на плату как можно ровнее. Перекос в установке кнопке может привести к тому, что в дальнейшем плату не получится установить в корпус. Также на фото можно увидеть небольшой кусочек проволочки, который припаян к корпусу кнопки и идёт от него вниз на плату — это важный элемент. На плате возле кнопки можно увидеть пятачок, который идёт к минусу схемы. Проволочкой его нужно припаять к металлическому корпусу кнопки (понадобится высокоактивный флюс), в дальнейшем при установке в корпус эта перемычка будет соединять весь металлический корпус с минусом схемы через гайку кнопки. Светодиод становится практически зажат разъёмами, поэтому важно соблюсти последовательность и установить его в первую очередь.
Проводами на плату подпаиваются потенциометры и провода для питания, длину оптимально взять около 4-5 см. Обратите внимание, что потенциометры должны смотреть валами в сторону кнопки на плате, если перепутать, то регулировки будут в инверсными, в обратную сторону.
После сборки обязательно нужно смыть флюс с платы, особенно уделить внимание области под кнопкой, если под неё при пайке затёк флюс. Ведь даже невидимый слой флюса, пролегающий между входом и выходом может привести к тому, что появится обратная связь и примочка начнёт безудержно пищать или гудеть. Теперь, когда плата собрана, проводки подпаяны, можно проверит её работоспособность перед установкой в корпус. В разъёмы подключаем гитару и комбик, на провода питания подаём 9-12В. В качестве источника питания хорошо подойдёт батарейка крона, благо схема потребляется совсем малый ток, значительную часть которого и то берёт светодиод. Без корпуса примочка может знатно фонить, особенно на максимуме гейна, так как нет экрана.
Приступаем к создания корпуса. Идеально для примочки подойдёт литой силуминовый корпус G0124, именно под него рассчитана печатная плата. Но также можно использовать и любой другой, аналогичный по размерам, подредактировав взаиморасположение гнёзд, кнопки, светодиода на плате. Силуминовые корпуса для этих целей хороши буквально по всем параметрам — имеют запас прочности, чтоб переключать педаль ногой, при этом очень лёгкие, приятные на ощупь и красиво смотрятся даже без какой-либо обработки поверхности. К тому же сверлить их одно удовольствие, быстро создать в них отверстия разных размеров можно ступенчатым сверлом.
Отверстия сверлятся исходя из расположений всех элементов на плате. Для светодиода рекомендуется использовать специальный держатель, это красиво дополнит внешний вид. Расположение отверстий под потенциометры может варьироваться, так как они на проводах, но для них также нужно учитывать размер будущих ручек, особенно если они крупные. После сверления отверстий плата устанавливается к корпус, предварительно закрепляются гайками потенциометры, устанавливается гнездо питания, к нему подпаиваются провода с платы. В случае, если всё просверлено точно, плата встанет без проблем.
Закрепляется плата в корпусе при помощи разъёмов входа-выхода и кнопки, они жёстко прикручиваются к корпусу гайками. Обратите внимание, что гнёзда обязательно нужно использовать с внутренней резьбой. Высоту платы в корпусе нужно отрегулировать так, чтоб она была на несколько миллиметров ниже высоты стенок (когда корпус перевёрнут).
Теперь осталось только установить крышку корпуса. Для того, чтобы она случайно не замкнулась с местами пайки на плате (хотя между ними и так остаётся хороший зазор), кладём поверх платы кусочек изолона, и на внутреннюю часть самой крышки наклеиваем картон. Теперь осталось только закрепепить крышку винтами, которые идут в комплекте с корпусом, и сборка будет почти закончена. Последний штрих — установка красивых ручек. Таким образом, получилась прекрасная гитарная педаль, которая выглядит как красивое законченное устройство, внешне можно даже спутать с заводской сборкой. Голый силуминовый корпус и так смотрится самодостаточно, но также его всегда можно оформить, нанести рисунок тем же ЛУТом, либо разрисовать вручную маркерами. Удачной сборки!
Источник
Эффект фузз для электрогитары своими руками
Как ни крути, а сборка самодельных эффектов для электрогитары пользуется популярностью — для кого-то это отличный способ сэкономить (учитывая стоимость брендовых примочек), а кто-то постоянно находится в поисках «своего» звука, варьируя звучание различных схем. Самодельные эффекты интересны тем, что даже самая простейшая схемка всего на паре транзисторов может давать не менее красивый гитарный звук, чем сложные навороченные агрегаты. Это касается представленной ниже схемы фузза, которая выпускалась когда-то под названием Harmonics Percolator фирмой Interfax. Интересен тот факт, что компании не существует уже более 30-ти лет, а схема фузза до сих пор мелькает в разных углах интернета и собирается любителями. Для ознакомления ниже фото оригинального исполнения фузза Harmonics Percolator.
Выглядит поистине винтажно — сейчас гитарные примочки в таких корпусах да с регуляторами в виде ползунков практически не делают. Особенно удивительно то, что в таком большом корпусе располагалась крошечная схема всего на паре транзисторов:
На схеме указаны оригинальные транзисторы, используемые в Harmonics Percolator: интересно то, что один из них (2N404A) германиевый, а второй — кремниевый, в схемах обработки гитарного звука такие необычные решения порой приводят к интересному звуку. К сожалению, прошло много времени и сейчас оригинальные транзисторы достать практически нереально, поэтому их допустимо заменить на более доступные отечественные германиевые, например, МП39, МП40, МП38, с сохранением структуры. Также можно поэкспериментировать с установкой кремниевых транзисторов, например, КТ3102, КТ3107, BC547, BC557. На схеме присутствуют и другие германиевые полупроводники — пара включенных встречно-параллельно диодов, обеспечивающих ограничение амплитуды сигнала, а соответственно и сам эффект фузза. Подойдут, например, распространённые отечественные диоды Д9 с любой буквой. Автор решил слега модифицировать оригинальную схему и добавил тумблер SA1, отключающую цепочку диодов — при разомкнутом тумблере эффект больше похож на овердрайв, при этом значительно возрастает громкость сигнала на выходе.
Схема имеет две ручки регулировки первая из них R1 — по сути, регулятор входного уровня, регулирует степень перегруза звука, вторая ручка — резистор R8, обеспечивает регулировку громкости. Учитывая низкий уровень выходного сигнала, автор рекомендует номинал этого потенциометра заменить с 50 кОм до 200 кОм. Характеристики обоих потенциометров желательно использовать логарифмические для плавности регулировки. Все остальные детали без особенностей — достаточно лишь собрать точно по схеме, стараясь не сильно отклоняться от указанных номиналов.
Собирается схема на печатной плате, файл с которой можно найти в архиве в конце статьи. Плата небольшая и может поместиться в любой компактный корпус, для её крепления можно использовать гайки потенциометров, учитывая, что места для установки потенциометров находятся прямо на плате, там же предусмотрено место для тумблера. Напряжение питания схемы составляет 9В, потребляемый ток не превышает единиц миллиампер, поэтому для питания отлично подойдёт крона, одного заряда хватит надолго.
Установить схему в металлический корпус следует обязательно — иначе не избежать фона от внешних наводок. Металл корпуса подключается к минусу питания схемы. Наружу выводятся ручки потенциометров, тумблер, гнездо питания, светодиод-индикатор включения, а также кнопка байпасса для обхода эффекта при выключении. Схемы байпассов могут быть различны — самый простой и функциональный из них — True Bypass, рекомендуется к использованию. Удачной сборки!
Источник
Гитарная педаль Hyperion Fuzz
Сейчас в мире существует огромное количество гитарных примочек, созданных для формирования нужного звука электрогитары. Среди них находятся тысячи различных фузов, дилеев, овердрайвов, дисторшенов и т.д. Можно покупать гитарные педали в магазинах – но более правильный путь с точки зрения радиолюбительства – собрать самому, учитывая, что их схемы очень часто просты и не требуют дорогих специфичных компонентов. В этой статье речь пойдёт про сборку Hyperion Fuzz – «фузз, выдающий мощную, но при этом читаемую стену звука». Имеет две ручки, Intensity – уровень гейна, Volume – уровень громкости.
Схема содержит в себе лишь горстку компонентов и основывается на 3-х транзисторах, VT1 и VT2 структуры NPN, VT3 – PNP. Сюда подойдут практически любые маломощные транзисторы с коэффициентом усиления более 200. Стоит заметить, что чем больше коэффициент усиления – тем более злым и хайгейновым будет звук. В качестве VT1, VT2 ставится MPSA18, VT3 – 2N2907A. Также подойдут BC547, КТ3102, 2N3904 (VT1, VT2), BC557, КТ3107 (VT3).
Входной сигнал поступает на средний вывод R1 – потенциометр Intensity, а снимается со среднего вывода потенциометра R7 – Volume. При этом потенциометр Intensity дублирует работу ручки громкости гитары, а значит, уровень гейна можно менять, вращая ручку громкости непосредственно на самой гитаре.
Номиналы разделительных конденсаторов (С1=100 n, C3=47n, C4=100 n) можно варьировать, тем самым добиваясь нужного звука. Чем больше номиналы этих конденсаторов – тем больше низких частот будет в обработанном сигнале.
Сборка платы
Плата изготавливается стандартным методом ЛУТ на кусочке текстолита 50х100 мм. Она разведена таким образом, что кнопка байпаса и разъёмы устанавливаются на саму плату.
После этого время запаивать детали – сперва небольшие, и в самом конце разъёмы, кнопка и потенциометры на проводах. При этом нужно учитывать, что от того, какой стороной будут впаяны потенциометры, будет зависеть направление их работы. Правильный вариант, увеличение параметра по часовой, уменьшение – против часовой. В дальнейшем плата будет устанавливаться в металлический корпус, который будет служить экраном, поэтому его нужно соединить с минусом схемы. Для этого к металлический части кнопки подпаивается вертикальная перемычка с платы, после установки в корпус кнопка будет жёстко контактировать с корпусом.
Кнопка имеет три группы контактов – для коммутации входа, выхода и индикации на светодиоде. Таким образом, в одном положении кнопки сигнал проходит напрямую со входного гнезда на выходное (светодиод погашен), а в другом сигнал поступает на вход схемы и снимается с её выхода (светодиод горит), педаль работает.
Ниже представлены несколько фотографий процесса сборки.
К готовой плате уже можно подключать питание и проверять в работе. При обязательно будет присутствовать фон, т.к. плата не защищена от наводок экраном.
Монтаж в корпус
Для гитарных педалей идеально подходят прямоугольные силуминовые корпуса, например, Gainta G0124, который я и использую. Они достаточно прочные, вместе с тем лёгкие, и хорошо поддаются обработке.
Отверстия на самом корпусе нужно разметить таким образом, чтобы они точно совпали с расположением гнёзд и кнопки на печатной плате, в этом случае плата встанет в корпус идеально и точно по центру. Также необходимы отверстия под гнездо питания, потенциометры, светодиод.
Если нигде не допускать ошибок, отверстия в корпусе и плата стыкуются как нужно. Затем остаётся только закрепить все элементы гайками, плата в корпусе держится на впаянных в неё гнёздах и кнопке. Последний этап – поставить крышку (она же дно корпуса) и ручки на потенциометры. Педаль готова. Перед установкой крышки не помешает положить на плату слой изолона, резины, либо другого изоляционного материала.
Несколько слов о звуке
Несмотря на лаконичность (две ручки и миниатюрная схема), данный фузз уже давно зарекомендовал себя как крайне полезная вещь в тяжёлых стилях, благодаря плотному и длинному сустейну, напористому звуку. Отлично сочетается как с гитарой, так и с басом. Успешной сборки!
Источник