Гитарный комбик с эффектами своими руками
Электрогитары выделяются на фоне остальных музыкальных инструментов тем, что не звучат сами по себе — их звук воспроизводится через специальное устройство, комбик (комбинированный усилитель), звуковой сигнал которому передаётся от гитары по электрическому кабелю. Поэтому звук электрогитары будет зависеть от используемого комбика даже больше, чем от самого инструмента. Тем более, что звук редко воспроизводится в сыром виде — практически всегда гитаристы используют различных эффекты, для придания звуку той или иной окраски для игры в разных стилях — от тяжёлого рока до классической музыки. Комбики называются так, потому что в одном корпусе комбинируют сам усилитель с блоком эффектов и собственно корпус с динамиком, служащий для непосредственного воспроизведения звука. Профессиональные гитаристы часто используют усилители отдельно от воспроизводящей часты — такая компоновка называется стэк, она позволяет добиваться большего разнообразия вариантов звучания, ведь можно менять отдельно различные кабинеты (акустический ящик, где стоит динамик) и усилители. Многие гитаристы, купив первую электрогитару сталкиваются с проблемой — дешёвые малогабаритные комбики звучат очень плоско и убого, а более продвинутые экземпляры могут стоить как несколько гитар. Однако при наличии радиолюбительских навыков и небольшом умении работать с деревом комбик можно сделать самому — если подойди к делу с умом, звучание получится сравнимым по уровню с хорошими фирменными моделями. В статье описывается общая концепция построения самодельного комбика, а также приводятся конкретные схемы электронной части.
Оконечный усилитель, в общем случае, не должен вносить каких-либо собственных искажений в сигнал — его задача лишь усилить сигнал по мощности и амплитуде, для возможности подачи на динамик и воспроизведения. От оконечного усилителя будет зависеть, в первую очередь, мощность комбика и соответственно его максимальная громкость. По сути, использовать можно практически звуковые усилители, используемые в магнитолах, например, автор предлагает использовать микросхему TDA2052. Максимальная выходная мощность в этом случае составит 20 ватт — самый оптимальный вариант, который подойдёт как для игры дома, так и даже для небольших гаражный выступлений.
Схема включения показана выше. Микросхема требует двухполярного напряжения питания, поэтому на схеме питающий трансформатор имеет две одинаковые вторичные обмотки. Напряжение питания должно лежать в пределах от ± 6 до ± 25 В, лучше не приближаться ни к самому верхнему, ни к нижнему пределу. Входной сигнал подаётся на контакт, обозначенный буквой «А», а к букве «О» подключается земля остальной электроники комбика. В остальном схема не имеет каких-либо особенностей — обычный усилитель, стоит лишь сказать, что в процессе работы, особенно на большой громкости, микросхема будет ощутимо нагреваться и потребует хорошего радиатора.
Отдельно стоит сказать про динамик — отличительной чертой гитарных комбиков от другой бытовой воспроизводящей аппаратуры является использование специальных гитарных динамиков. Если в Hi-Fi аппаратуре производители стараются добиться максимальной ровной АЧХ, чтобы воспроизводились и низкие частоты от самых 20 Гц, и высокие до 20 кГц, то в гитарной аппаратуре это будет только мешать. Гитарный динамик, напротив, не является широкополосным и диапазон воспроизводимых им частот залегает примерно от 60 Гц до 5-6 кГц. Если вместо гитарного динамика использовать обычный широкополосный — звук получится «песочным», т.е. появится неприятный, режущий слух высокочастотный «зуд». Между собой гитарные динамики отличаются, в первую очередь, размерами — больше всего ценяется за приятный звук динамики диаметром 10 и 12 дюймов, более маленькие устанавливаются, в основном, на недорогие либо компактные модели комбиков. На самодельный комбик можно установить, например, динамик Celestion Ten 30 — он стоит относительно недорого и позволит получить хороший звук.
Одним из самых необходимых эффектов и часто используемых эффектов является дилей — проще говоря эффект, похожий на эхо, поэтому имеет смысл встроить его прямо в комбик для удобства использования. Автор выбрал схему дилея, основанную на цифровой микросхеме PT2399, довольно простую и функциональную. Она содержит три ручки регулировки, позволяющих регулировать соотношение чистого сигнала и прошедшего через эффект, скорость повторов и их продолжительность. Помимо микросхемы PT2399 на схеме также присутствует операционный усилитель — подойдут TL072, TL082 и другие сдвоенные малощумящие. Собирается схема на печатной плате, представленной ниже. Те же рисунки плат в хорошем качестве можно найти в архиве в конце статьи.
Выше представлена схема предусилителя будущего комбика, взята она из фирменного прибора под названием SansAmp. Данная схема предусматривает множество вариаций звучания: присутствует эмуляция звучания трёх различных ламповых усилителей, обозначенных как «California», «British», «Tweed», эмуляция различного расположения микрофона относительно динамика — «Off Axis», «Center», «Classic», а также выбор каналов звучания «Hot wired», «Hi gain», «Clean». Схема полностью аналоговая и состоит из множества операционных усилителей, использовать можно те же распространённые TL072, TL082. Напряжение питания схемы составляет 9 вольт — такое же напряжение питания и у описанного выше дилея.
Помимо электроники звук будет формироваться акустическим оформлением ящика. При создании самодельного комбика желательно руководствоваться размерами заводских моделей, найти подходящую и просто скопировать размеры, чтобы не прогадать. При поиске модели для «копирования» размеров нужно ориентироваться на динамик — в идеальном случае он должен быть точно таким же. Далее остаётся лишь работа с деревом и внешнее оформление. Наиболее оптимальным материалом для комбика можно назвать фанеру лиственных пород дерева толщиной 15-18 мм. Сверху она обклеивается толексом, по сути, обычным дермантиром, по углам привинчиваются защитные уголки, сверху ручка. Вся электроника, в частности ручки регулировки, выводится на отдельную панель для удобного доступа. Отдельное внимание заслуживает задняя стенка комбика — очень часто комбики делают открытыми или полуоткрытыми, оставляя заднюю стенку наполовину открытой. Это очень сильно влияет на звук — в процессе постройки корпуса можно поэкспериментировать и подобрать желаемую «открытость» задней стенки, ориентируясь на слух. При аккуратном подходе ко всем этапам сборки получится отличный комбик, не уступающий фирменным моделям как по внешнему виду, так и по звуку. Удачной сборки!
Источник
Гитара с встроенным динамиком
Примечание: всё писалось так, чтобы понял человек далёкий от электроники, не сочите за Флуд.
Идея сделать гитару с встроенным динамиком пришла, когда я наткнулся на такой факт, что если пропустить импульс через динамик, то его будет слышно далеко.
Вспомним ручную сирену. Человеческая рука, крутя ее, развивает 0,1 лошадиную силу, это где то 100 Ватт (РМС), а слышно её на весь город. Сравнивали фонарик 1500 Ватт ПМПО с прожектором 1000 Ватт РМС по яркости, оказалось этот фонарик светит ярче и дальше, хотя лампочка там стояла 5 Ватт РМС. Так же и энергосберегающие лампочки, написано на них две мощности 100 Ватт и 8 Ватт. Но это отступление. Так же на импортной музыкальной аппаратуре все мощности пишут в ПМПО.
Так вот, если искажения звукового спектра превратить в импульс с большим нарастанием конденсатором малой емкости, а синус смягчить конденсатором большой ёмкости, то при смешении получится так. Импульсы промодулируются под синусоиду, приобретя высоту её огибающей. Импульсы будет слыхать далеко, из-за большого их нарастания. Но из-за того, что они будут иметь разную высоту под синус, они будут восприниматься человеческим ухом по разному, неся в себе информацию о полном спектре звучания.
Это преобразование в импульсы и в синус и их смешение происходит на микросхеме эффективного усилителя D2 (эту микросхему я не как не могу подобрать для этой части, так что сделал собственную микросборку, пока не нарисовал, потому что она в разработке). Коэффициент ПМПО эта микросхема даёт коэффициент 300. То есть при потреблении усилителя мощности от аккумуляторной кроны 0,8 Ватта (РМС) гитара выдает по громкости 240 Ватт ПМПО.
Схема гитары с встроенным динамиком:
Известно, что надо для ресторанов 100 Ватт, для вахтовых залов 300 Ватт (мощность усилителя пойдёт 1 Ватт РМС), для концертных 1000 Ватт (мощность усилителя здесь пойдёт 3,3 Ватт РМС). Коэффициент ПМПО 300 в гитаре позволяет это сделать.
Эта часть эффективного усилителя на D2 с ограничивающими диодами сугубо моя. Первая часть эффективного усилителя, тембра и преамп сделаны по общепринятым схемам. Усилитель мощности взят от комбика маршал, уже отстроенный на гитарную частоту от 50 до 13500 Гц. Не хотел изобретать велосипед.
Третья микросхема, предварительный усилитель (преамп), стоит для выравнивания напряжения с постоянного тембра, если с него поступает его мало, а так же для формирования перегруза. Если горбы АЧХ тембров высоко подняты то они начинают, ограничивается, идёт увеличение их нарастания, а не амплитуды. Промежуточные частоты остаются мягкими, не выделенными и тогда не происходит потерь спектра, а регулировка звука на слух остаётся.
D2 настроена на частоту 1700 – 2200 Гц и формирует спады 100 до 3500-4500 Гц. Входной сигнал от 2х до 5 милливольт она не искажает.
Частотные завалы на разных цепочках, конденсатор плюс сопротивление или входное сопротивление и т.д. хочу просчитать, но книгу с формулами сдал обратно в институт, надо опять её взять. Пока делаю на слух, с наблюдений из других схем и по приборам. Ущемления по низким частотам нет, потому что для эффектов надо звучание со 100 Гц, объём корпуса гитары позволяет выдавать их.
Звук этой схемы, из-за таких характеристик, можно перепутать со звучанием таких групп как Эйси Диси, Металлика, Гаунз Розес, Кисс, Бон Джови. Всё зависит от настройки D2, можно и настроить под нашу музыку. Она настраивается под дистошн, драйв, металл, электрик, акустик, смешанно. делаются такие каналы целиком только без усилителя мощности и первой части эффективного усилителя. На схеме этот канал выделен, синей рамкой.
Вот делаю гитару с чуть укороченной мензурой с колками на другой стороне, что бы размеры были поменьше. Думаю, небольшие размеры будут хорошо гармонировать с большой мощностью.
Вот примерный рисунок моей гитары, которую я делаю:
Источник
Самодельный вариант для бас-гитары
Роман, а это, часом, не ты афтар такой же темы?
Да, это я. Но конкретной инфы я там так и не получил. И кто сказал Alex-у, что мне нужен фазик . По инфе, полученной из инета, следует, что этот динамик (BL12-100) выпущен для ЗЯ. такие вот дела.
Так что про мой расчет? Где я ошибся?
———За свою жизнь я перепилил сотни кило ДСП и фанеры, сделал своими руками горы корпусов для акустики, а расчеты использовал только для устройства фазоинверторов. Обычно брали размеры с уже сужествующих брэндовых изделий и ставили динамики соответствующего диаметра, какие только могли достать: Celestion, Pea Vey, RCF, BEAG, КИНАП. И ничего, все работало нормально,————————
Нормальный подход для музыканта.Анатолий,пож без обид,но именно из-за такого подхода-пипл усе пожреть:)))я и перестал ходить на многие концерты.
Поскольку речь идет о басе,можно было бы поговорить о таких скучных вещах,как обьемное смещ и проч,но может ,Анатолий прав-концерт,это же не хи Энд,а АЦТОЙ:)))) ,а значит горб на 70 Гц принимается за бас.
Не бывает плохих концертов. Бывает мало пива:)))))
PS
Нормальный подход -запихать в брэндовую коробку ,рассчитанную под параметры брэндового динамика ЛЮБОЙ ПОДХОДЯЩИЙ ПО РАЗМЕРУ ДИНАМИК С ДРУГИМИ ПАРАМЕТРАМИ:))))))))))))))))))))
Роман-не читай книжек ,а то из концертов хи Энд строить начнешь:))))
| Цитата |
|---|
| Нормальный подход для музыканта.Анатолий,пож без обид,но именно из-за такого подхода-пипл усе пожреть:)))я и перестал ходить на многие концерты. |
Анатолий и Андрей!
Спасибо!
Видимо на свою голову начитался разной инфы из инета. каюсь..
Анатолий, что касается 300 литров, я уже прямо хочу выслать скрин из программы Jbl SpeakerShop. Вот тока куда?
И так, резюме, 60-70 литров, МДФ 20 мм и обо всем забыть? Динамик стоит смещать к одной из сторон или не существенно?
Источник
Изготавливаем портативную акустическую систему своими руками. Часть 1 и самая нудная — краткая теория.
Итак, согласно предыдущего поста начинаю цикл статей по изготовлению своей портативной акустики. Считаю что необходимо не только рассказать рецепт, но и рассказать немного о теоретической и практической части акустико строения. Теория будет изложена очень кратко. Более подробно можно почитать в интернете. HiFi систему и тем более HiEnd с этим знаниями вряд ли получишь, но качества можно добиться очень приемлемого и даже лучшего чем многие массовые системы. Для изготовления так же будут использованы распространенные материалы, которые преимущественно можно купить в близлежащем магазине. Настоящую систему необходимо рассчитывать более профессионально, погружаясь в талмуды и опыты, однако на первый раз ограничимся относительно простой но надежной конструкцией. Спешу успокоить — более половины (боюсь даже более 70%) всей массовой акустики вообще никак не просчитывается — сделали корпус как попало или как красиво, вставили динамик и используют усилитель по принципу чтобы не сгорело.
Изготовление акустики начнем с теории динамика. Динамик это устройство, которое превращает электрический сигнал непосредственно в звуковую волну. По устройству динамик от наушника мало чем отличается от динамика в автоколонке или обычной любой другой. Бывают конечно и динамики другого устройства, но самые распространенные построены по принципу — магнит, катушка и диффузор. Для нас в данный момент интересны 4 момента: Мощность, диапазон частот и сопротивление катушки.
Обычно динамики бывают нескольких видов по диапазону : широкополосные (ШП), высокочастотные (ВЧ), средне частотные (СЧ) и низкочастотные (НЧ). Обычно для портативных применяются широкополосные — один динамик который производит максимальный спектр частот. В идеал это 20 Гц — 20 Кгц однако даже в HiEnd системах таких динамиков не встречается. Будем работать с тем что есть на рынке в большом количестве, к примеру для первого раза вполне подойдут широкополосные автомобильные динамики 10 см. Не в коем случае не пиарю марки динамиков, но по опыту вполне приличные можно купить уже за
В принципе подойдут любые 10 см, с сопротивлением 4 ом и номинальной мощностью выше 20 (беру с запасом).
Экспериментируя с ними, опытным путем, понял что мощность произведения звука, без существенных искажений у всех 4» ограниченна 10 вт. Для посиделок/дискотеки у костра в количестве около 10 человек вполне достаточно.
После подаваемых 10W они начинают некорректно производить низкие частоты (бум бум) и характерно хрипят. 13 см уже производят 15W, 16 см — 20W и так далее. Связанно это с физикой. Поэтому нормальные сабвуферы (НЧ. тыц тыц) в авто занимают половину багажника и требуют соответствующий объем помещения для динамика.
Корпуса бывают из разных материалов. Самые простые обычно пластиковые (и, как правило, самые плохие), дсп/фанера и прочее из деревянных волокон различной обработки, чистое дерево, металл и даже стекло. В нашем случае, можно применить композитные материалы. В моём примере будет использоваться: пластик (сантехническая труба диаметром 110 мм для канализации), «шумка» (антискрип, шумоизоляция на клею), древесно-волокнистая плита (задние стенки шкафов, днища выдвижных ящиков, эти шершавые на ощупь листы и есть ДВП) и кожу/кожзаменитель для финальной внешней отделки.
Конечно для качественной акустики корпус это отдельная тема, на самом деле идеальным с точки физики считается каплевидный корпус с большим шаром, куда крепится динамик. Корпус нужно рассчитывать в соответствии с динамиком и прочее.
Для нас в данный момент важна прочность и более-менее качество. Корпус построим таким образом (изнутри — наружу): «шумка» для поглощения внутренних «паразитных» волн, пластиковая труба, 2 слоя ДВП, кожа. Между кожей и ДВП так же можно добавить слой «шумки» для мягкости конструкции. Динамики 10 см идеально вставляются вовнутрь пластиковой сантехнической трубы, а их крепления закручиваются в двойную ДВП. Сами материалы можно посадить на клей, к примеру ПВА. Для пластика ПВА конечно не подойдет но ДВП и пластик можно дополнительно стянуть стяжками 150-130 и болтами (не в коем случае не саморезами — от вибрации открутятся сами с течением времени или разболтают резьбу в пластике.)
Если есть знакомый с токарно-фрезерным станком по дереву, который сможет сделать деревянный цилиндр из дерева то задачу существенно упрощается. Просим его сделать такой корпус из полена, далее залакировать дерево и всё. Можно в конце усилить пластиком. Такой вариант развития вполне применим.
Для извлечения первоначального звука подойдет любой телефон или плеер от дядушки Али. На первый этап этого звука вполне хватит для воспроизведения.
А вот с окончательным усилителем сигнала придется повозится.
Можно купить уже готовую плату, опять таки от дядюшки Али, можно купить почти готовую плату и припаять провода, можно купить в рассыпную и спаять полностью самому. На первый раз рекомендую на всем известном сайте найти готовый и не мучатся.
С усилителями так же есть над чем подумать. Есть несколько базовых типов: А, В, С, D (за более подробной информацией опять таки можно пойти в ЯГугль)
Самый первый это А — шикарный звук, однако КПД и прочие параметры нам не подходят.
Массовый АВ — уже лучше, но греется зараза и КПД тоже низковат — порядка 60%. Хотя на нём вполне можно построить хорошую систему с минимумом деталей, используя микросхемы TDA, к примеру TDA7297. Спаять можно даже самому навесным монтажом без платы. Сначала я сделал для себя усилитель на этой схеме. Однако АКБ очень быстро садился. Буквально пара часов и стандартная ИБП батарея 12В/7Ач идет на зарядку.
Относительно новые класса D – очень экономичные. КПД достигает 90%. Начинающему в пайке достаточно сложные но помогает дядюшка Али. Готовую плату под ключ (ставил проводки, зажал и готово) можно приобрести за 200 деревянных, есть такие же платы для пайки (проводки питания и аудио надо припаять к уже готовой плате), соответственно дешевле.
Ищется по словам PAM8610. Я лично взял для пайки. По тесту скажу что качество звука вполне хорошее если не включать на полную громкость и ограничится 2/3. По времени питания на 2-3 порядка выше чем TDA, а то и в 4.
Для более качественного звука можно взять TA2024 но она и дороже в 2-3 раза. Качество кстати существенно выше. Это уже не голый D класс а Т. КПД такой же, однако за счёт цифровой обработки сигнала повышается качество. Некоторые даже сравнивают с ламповыми усилителями. Лично для меня рядом не стояло, но эту разницу не всегда можно услышать. Обычно можно уловить только с качественными колонками и в хорошем помещении.
Вообще сейчас всюду встраивают этот класс — он экономичный, позволяет добиться высоких мощностей без огромных радиаторов.
Источник