Эффект фузз для электрогитары своими руками
Как ни крути, а сборка самодельных эффектов для электрогитары пользуется популярностью — для кого-то это отличный способ сэкономить (учитывая стоимость брендовых примочек), а кто-то постоянно находится в поисках «своего» звука, варьируя звучание различных схем. Самодельные эффекты интересны тем, что даже самая простейшая схемка всего на паре транзисторов может давать не менее красивый гитарный звук, чем сложные навороченные агрегаты. Это касается представленной ниже схемы фузза, которая выпускалась когда-то под названием Harmonics Percolator фирмой Interfax. Интересен тот факт, что компании не существует уже более 30-ти лет, а схема фузза до сих пор мелькает в разных углах интернета и собирается любителями. Для ознакомления ниже фото оригинального исполнения фузза Harmonics Percolator.
Выглядит поистине винтажно — сейчас гитарные примочки в таких корпусах да с регуляторами в виде ползунков практически не делают. Особенно удивительно то, что в таком большом корпусе располагалась крошечная схема всего на паре транзисторов:
На схеме указаны оригинальные транзисторы, используемые в Harmonics Percolator: интересно то, что один из них (2N404A) германиевый, а второй — кремниевый, в схемах обработки гитарного звука такие необычные решения порой приводят к интересному звуку. К сожалению, прошло много времени и сейчас оригинальные транзисторы достать практически нереально, поэтому их допустимо заменить на более доступные отечественные германиевые, например, МП39, МП40, МП38, с сохранением структуры. Также можно поэкспериментировать с установкой кремниевых транзисторов, например, КТ3102, КТ3107, BC547, BC557. На схеме присутствуют и другие германиевые полупроводники — пара включенных встречно-параллельно диодов, обеспечивающих ограничение амплитуды сигнала, а соответственно и сам эффект фузза. Подойдут, например, распространённые отечественные диоды Д9 с любой буквой. Автор решил слега модифицировать оригинальную схему и добавил тумблер SA1, отключающую цепочку диодов — при разомкнутом тумблере эффект больше похож на овердрайв, при этом значительно возрастает громкость сигнала на выходе.
Схема имеет две ручки регулировки первая из них R1 — по сути, регулятор входного уровня, регулирует степень перегруза звука, вторая ручка — резистор R8, обеспечивает регулировку громкости. Учитывая низкий уровень выходного сигнала, автор рекомендует номинал этого потенциометра заменить с 50 кОм до 200 кОм. Характеристики обоих потенциометров желательно использовать логарифмические для плавности регулировки. Все остальные детали без особенностей — достаточно лишь собрать точно по схеме, стараясь не сильно отклоняться от указанных номиналов.
Собирается схема на печатной плате, файл с которой можно найти в архиве в конце статьи. Плата небольшая и может поместиться в любой компактный корпус, для её крепления можно использовать гайки потенциометров, учитывая, что места для установки потенциометров находятся прямо на плате, там же предусмотрено место для тумблера. Напряжение питания схемы составляет 9В, потребляемый ток не превышает единиц миллиампер, поэтому для питания отлично подойдёт крона, одного заряда хватит надолго.
Установить схему в металлический корпус следует обязательно — иначе не избежать фона от внешних наводок. Металл корпуса подключается к минусу питания схемы. Наружу выводятся ручки потенциометров, тумблер, гнездо питания, светодиод-индикатор включения, а также кнопка байпасса для обхода эффекта при выключении. Схемы байпассов могут быть различны — самый простой и функциональный из них — True Bypass, рекомендуется к использованию. Удачной сборки!
Источник
Гитарный фузз своими руками
Вид платы со стороны дорожек.
Вид со стороны деталей.
Резисторы. Все на 0,25Вт
470 — 1шт.
4,7k — 1шт.
5,1k — 1шт.
10k — 1шт.
47k — 1шт. (Подбирать на своё усмотрение. У меня 68k)
220k — 2шт.
1M — 1шт.
Конденсаторы на напряжение не ниже 16 вольт.
Электролиты, полярные.
10uF — 3шт.
47uF — 1шт.
Обычный, плёночный.
100n — 1шт.
Светодиод — 1шт.
Диод 1n4007-1шт.
Транзисторы.
2n3904 — 1шт.
AC128 — 2шт. (можно заменить советскими германиевыми)
Потенциометры.
B5k — 2шт.
B10k- 3шт.
Стерео гнёзда 6,3 — 2шт.
Гнездо питания.
Разъём для батарейки. (Со стандартными потенциометрами батарейка не помещается в корпус.
Нужны маленькие прямоугольные потенциометры и переделать под них макросы на печатной плате.)
Кнопка 3PDT.
Ещё одна версия педали с патреона.
Fuzz factory pedalboard friendly.
В этом посте речь пойдёт о попытке развернуть Фузз фэкторы на 90 градусов и сделать его с джеками сверху.
Компоновка компонентов в корпусе будет следующего вида.
Сама печатная плата выглядеть будет так. Рассчитана она под транзисторы в корпусе МП. Винтажные зарубежные транзисторы возможно залезут, но транзисторы ГТ скорее всего нет.
Сверлить корпус 0124 можно распечатав шаблон из лейки.
Распайка внутри педали будет следующей.
В целом по проекту всё почти точно также как и раньше
Проблема всех кто сталкивается с постройкой фуззов по схеме Фузз фэйс, это либо правильно выставить режимы работы транзисторов, либо правильно подобрать эти транзисторы. В старом видео не раскрывается полностью суть подгонки режимов, но если вы хотите более менее верно всё настроить, то можно почитать эту статью
А ещё можно опереться на калькулятор расчёта резисторов для фузз фэйс. Он там есть, потыкайте по ссылочкам слева.
Источник
Fuzz Face. Собери себе монстра
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
В 2016 году состоится 50-летний юбилей сего замечательного устройства. Разумеется, за столь долгий срок педаль претерпела множество изменений. Мы с вами будем собирать версию на германиевых транзисторах, с несколькими изменениями. Ничтожными со стороны звучания, огромными со стороны удобства.
Во-первых, первый Фузз Фейс имел положительную землю, и для питания всегда требовал отдельный блок питания или батарейку. В этом проекте земля отрицательная. За звук не беспокойтесь, он прекрасен. Во-вторых, появилась индикация. Когда в педалборде много педалей, индикация сохранит вам нервы. В-третьих, всё собирается в корпусе 11*6*3 см, а не в огромной сковороде.
Схема
Резистора на 2,2 Мом в оригинальной схеме нет, можно не ставить. Иногда он способен защитить от щелков, но у меня и так не щёлкал. Резистор 1-10к подберите под свой светодиод. Фильтрующая ёмкость некритична, в оригинале её вообще нет… Но мало ли, вдруг соседи сварщики.
Транзисторы МП42б, ГТ402и, и подобные германиевые. Есть подозрения, что серия ГТ в силу своей слоноподобности не разместится в корпусе, поэтому печатка рассчитана на МП.
А теперь очень важный момент, без которого Фузз Фейс вряд-ли получится Фузз Фейсом. Транзисторы нужно отобрать по hfe. Для первого транзистора он должен составлять 70-85, для второго 120-140. Если же хотите больше компрессии и «тягучести», подбирайте первый транзистор в районе 90-120, а второй 150-190. Кроме того, стоит измерить начальный ток (ток утечки) транзисторов. Нужны амперметр, источник питания и сам подопытный.
Соединив всё по приведённой схеме, выждите несколько минут. В течение этого времени амперметр будет плавать, дождитесь, пока он успокоится. Корпуса в это время не касайтесь, он соединён с базой. А кроме того… После измерения возьмитесь за корпус. Ток утечки начнёт увеличиваться, причём значительно! Поднесите транзистор к лампе накаливания, и показания изменятся ещё более. Видите, как он зависит от температуры? И чем больше ток утечки при комнатной температуре, тем менее стабилен транзистор. Если он превышает 300 микроампер, подыщите другой транзистор. Иначе «прогрев» будет как у жигулей. Эта информация предоставлена порталом Small Bear Electronics. Можете почитать эту статью полностью, я коснулся только самых важных моментов: smallbearelec.com
Важное дополнение! На этой странице в разделе Fuzz Face есть калькулятор, который рассчитает номинал резистора (33к на схеме) для транзисторов с другим hfe.
Печатная плата
Рассчитана на установку в G0124, все на борту. Кнопка 3PDT, гнёзда NYS215, потенциометры на ходулях. Гнездо питания рядом со входным. Есть место под батарейку! Компоненты можно купить у Ерасова, SMB или ISPA.
Мои гнезда. Если будете использовать другие, хорошенько обмерьте их, могут и не влезть без корректировки платы.
Хорошие ходули для переменников получатся из откушенных ног транзисторов. У советских германиевых они прямо-таки от ушей, а откусить их надо до 5 мм. Сами транзисторы не паяйте, ставьте панельки. После прогрева паяльником их характеристики могут необратимо уползти. Поскольку специальных панелек под транзисторы у нас не найдёшь, придётся использовать обычные однорядные. Отверстия под них сверлите 0,5 мм, иначе паять их будет неудобно. Если поторопились и цанга никак не хочет вставать ровно и норовит выпасть, вставьте в неё резистор и держитесь за него.
Переменники поставьте на ходули, но не припаивайте. Светодиод тоже. Это нужно делать во время установки в корпус, точно угадать длину ног не получится.
Кстати, во время проектирования платы я допустил пару оплошностей. Совсем забыл про конструкции внутри корпуса, и плата упиралась в один из выступов. Выпилил сколько мог, но мешала дорожка. 
В результате пришлось плясать с бубном, чтобы батарейка влезла в корпус. Минус самой батарейки припаивался прямо к земле, и она не отключалась при вынутом джеке. На этой плате всё исправлено.
Пятачки подписаны. К пятачку «корпус» припаяйте кольцевую клемму, вроде этой, но на 12 мм. Её оденете на кнопку в дополнение к имеющимся шайбам.
Корпус
Распечатайте pdf в 100% (обязательно!) масштабе. Шаблон должен плотно облегать корпус, границы не должны выступать или не доходить до краёв боковых стенок. Закрепите скотчем и сверлите. Поскольку сделать дрелью квадратное отверстие может только слесарь 80-го левла, воспользуйтесь надфилем.
Расправьтесь и с заштрихованной областью под этим отверстием. NYS215, как вы знаете, имеет вкручивающуюся в корпус гайку. То есть на гайке внешняя, в корпусе внутренняя резьба. Если гнездо другого типа, выпилите и заштрихованную область под отверстиями для этих гнёзд. Но и NYS215 будет сложно установить, если не сделать вдоль пометки красным фаску с внутренней стороны отверстий. Фаску надо делать пологой и длинной. А извлечь плату из корпуса без этой фаски вообще депрессивное занятие.
Три кольца, вложенных друг в друга – 3, 5 и 8 мм. Первые два используются для диодов без обрамления, последнее под обрамление. Это у меня оно 8 мм в диаметре, а своё лучше обмерьте, мало ли.
Когда всё готово, установите диод и переменники в корпус. Ноги разверните в правильном направлении, ориентируйтесь по плате. Оденьте плату на ходули и диод и установите на место. Обкусите и припаяйте ноги. Закрутите крышку и затяните все гайки. Purple haze.
Звуковые примеры
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Источник
Big Muff Pi — знаменитый фузз своими руками
Big Muff Pi — это гитарная педаль искажения / сустейна, разработанная Бобом Майером и Майком Мэтьюсом в 1969 году, а массовое производство было начато в 1970 году. Этот эффект стал первым ошеломляющим успехом Electro-Harmonix благодаря отличительному звучанию, цене и надежности. Несколько версий и ревизий этой педали были выпущены за годы её производства.
1. Схема Big Muff Pi
2. Входной каскад
3. Усиление и ограничение
5. Выходной каскад
Выходное сопротивление каскада равно RC = R6 = 10K. Последняя часть схемы представляет собой простой потенциометр 100К, который регулирует уровень выходного сигнала.
На изображении ниже показаны наиболее важные точки смещения. Это может пригодиться при необходимости отследить сбои схемы:
На графике ниже показаны сигналы на выходе каждого каскада:
Оранжевый сигнал: это входной сигнал, для этого теста используется гитарный сигнал 1 кГц, 200 mVpp (милливольт от пика до пика).
Черный сигнал: это выход входного каскада.
Красный сигнал: это выход первой ступени ограничения, предыдущий сигнал усиливается на 23 дБ, а амплитуда ограничивается до ± 0,6 В. Потенциометр Sustain установлен на максимальное значение.
Синий сигнал: это выход второй ступени ограничения, предыдущий сигнал усиливается на 25 дБ, а амплитуда ограничивается до ± 0,6 В. После двух последовательных этапов отсечения форма становится более квадратной.
Зеленый сигнал: это выходной сигнал после темброблока, установленного в среднее положение. Сигнал ослабляется на 13 дБ, потому что на частоте 1 кГц есть провал, а форма слегка изменяется.
Розовый сигнал: это выходной сигнал Big Muff Pi. Предыдущий сигнал усиливается на 13 дБ без изменения частоты. Потенциометр громкости установлен на максимальное значение.
6. Сборка педали
Печатная плата изготовлена методом лазерно-утюжной технологи.
Корпус использован Gainta G0473, хотя судя по размерам платы должен подойти и G0124.
Как видно кнопка использована двухрядная, по этому для обеспечения полного байпаса и включения светодиода этой кнопкой применен миллениум байпас, я уже неоднократно описывал его схему.
Корпус покрашен обычной акриловой эмалью из баллона.
Однако так как сама по себе эта краска на алюминии держится не очень крепко крайне желательно её запекать после просушки. Сушить необходимо при температуре 50-60 градусов Цельсия (желательно не превышать, ибо краска может пойти волнами) на протяжении 2-4 часов.
Наклейка напечатана на тонкой самоклеящейся пленке, заказать такую печать можно в специализированных сервисах либо купить такую пленку для бытового струйного или лазерного принтера.
Собранная схема готова к установке в корпус.
В архиве Вы найдете проект в формате PDF с печатной платой (печатать нужно с размером 100%) а так же несколько вариантов схемы (различные модификации, разница лишь в номиналах).
Ну а на этом всё и всем удачи в творчестве!
Источник