Гладилка для кожи своими руками

Методика обработки торца кожи сликером

Существует множество методик по обработке торца (уреза) кожи, и раз уж я продаю сликеры, опишу одну из самых популярных методик подготовки края кожи к заглаживанию сликером. Хочу сразу сказать что при использовании иных, не упомянутых в этой статье средств для затирания торца (уреза) кожи, последовательность действий может быть другой, а также хочу обратить внимание на то, что данная методика работает в основном для кожи растительного дубления.

Для подробного описания методики, можете погуглить «Обработка краев кожи по методе Боба Парка.»

1. Обтачивание торцов. Для начала нам надо выровнять поверхность торцов (особенно если обрабатывается несколько слоев кожи). Еслиа торец был прорезан очень твердой рукой и хорошо отточенным ножем, то можно пропустить этот шаг.

Для того чтобы выровнять поверхность торцов, нужно обработать ее наждачной бумагой. Оптимальной будет обработка на наждачном круге, либо наждачной лентой, либо наждачной насадкой на дремеле или дрели. Понадобится наждачная бумага 180-220 грит.

2. Скругление торцов. Скруглите торец кожи, срезав края специальным инструментом «торцбилл» (на английском это: edger или edge beveler). Размер торцбилла должен соответствовать тому, каким вы хотите видеть торец кожи. Эта операция может произовдится когда кожа сухая или доведена до «рабочей влажности» (правильно увлажнена).

3. Сглаживание торцов. Существует огромное количество добавок для сглаживания торца. Но мы будем придерживаться классического подхода, описанного Бобом Парком. Седельное мыло (saddle soap) или Глицериновое мыло/брусок( Glycerine Soap/bar ) + вода. Смешайте в блюдце или чашке седельное мыло и немного воды, и вотрите получившуюся смесь в торец кожи. Также вы можете просто добавить седельное/глицериновое мыло на влажную губку и обработать ей торец кожи.

После того как край был обработан смесью для затирания торцов, нужно воспользоваться сликером (то что называют затирашка, гладилка или edge burnisher), равномерно сгладив торец кожи.

Сликеры могут быть ручными (1я слева картинка), а также приводимыми в движение дрелью или дремелем.

4. Покраска торцов. Так как, ни седельное ни глицериновое мыло не закупоривают поры кожи и после подобной обработки, сохраняется возможность покрасить торец кожи. Вы можете покрасить торец проникающей краской на спиртовой или водной основе. Если после покраски проявятся огрехи, то нужно будет повторить процесс сглаживания торцов. Также можно покрасить край краской создающей пленку на поверхности кожи (например edge kote или dura edge), или любым другим средством, которому вы отдаете предпочтение.

Финальная полировка края, выполняется вручную, джинсовой тканью или другой подобной тканью. Использовать сликер не целесообразно, так как можно расплавить или перегреть покрытие торца кожи.

Источник

Методика обработки торца кожи сликером

Существует множество методик по обработке торца (уреза) кожи, и, раз уж я изготавливаю сликеры на продажу, опишу одну из самых популярных методик подготовки края кожи к заглаживанию сликером. Хочу сразу сказать, что при использовании иных, не упомянутых в этой статье средств для затирания торца (уреза) кожи, последовательность действий может быть другой, а также хочу обратить внимание на то, что данная методика работает в основном для кожи растительного дубления.

Для подробного описания методики, можете погуглить «Обработка краев кожи по методе Боба Парка».

1. Обтачивание торцов. Для начала нам надо выровнять поверхность торцов (особенно если обрабатывается несколько слоев кожи). Если торец был прорезан очень твердой рукой и хорошо отточенным ножом, то можно пропустить этот шаг.

Для того чтобы выровнять поверхность торцов, нужно обработать ее наждачной бумагой. Оптимальной будет обработка на наждачном круге, либо наждачной лентой, либо наждачной насадкой на дремеле или дрели. Понадобится наждачная бумага 180-220 грит.

2. Скругление торцов. Скруглите торец кожи, срезав края специальным инструментом «торцбилл» (на английском это: edger или edge beveler). Размер торцбилла должен соответствовать тому, каким вы хотите видеть торец кожи. Эта операция может производиться, когда кожа сухая или доведена до «рабочей влажности» (правильно увлажнена).

3. Сглаживание торцов. Существует огромное количество добавок для сглаживания торца. Но мы будем придерживаться классического подхода, описанного Бобом Парком. Седельное мыло (saddle soap) или Глицериновое мыло/брусок (Glycerine Soap/bar) + вода. Смешайте в блюдце или чашке седельное мыло и немного воды и вотрите получившуюся смесь в торец кожи. Также вы можете просто добавить седельное/глицериновое мыло на влажную губку и обработать ей торец кожи.

После того, как край был обработан смесью для затирания торцов, нужно воспользоваться сликером (то, что называют затирашка, гладилка или edge burnisher), равномерно сгладив торец кожи.

Сликеры могут быть ручными (1-ая картинка слева), а также приводимыми в движение дрелью или дремелем.

4. Покраска торцов. Так как ни седельное ни глицериновое мыло не закупоривают поры кожи и после подобной обработки, сохраняется возможность покрасить торец кожи. Вы можете покрасить торец проникающей краской на спиртовой или водной основе. Если после покраски проявятся огрехи, то нужно будет повторить процесс сглаживания торцов. Также можно покрасить край краской, создающей пленку на поверхности кожи (например edge kote или dura edge), или любым другим средством, которому вы отдаете предпочтение.

Финальная полировка края выполняется вручную джинсовой тканью или другой подобной тканью. Использовать сликер не целесообразно, так как можно расплавить или перегреть покрытие торца кожи.

Источник

Инструмент для шитья по коже, что купить для того чтобы начать делать кожаные вещи самому.

Лично я не считаю себя гуру этого ремёсла, плотно увлёкся только с наступлением карантинов. И как и многие новички, совершил главную ошибку — сразу накупил кучу инструмента, большую часть из которого даже ни разу ни применил. А на самом деле в кожевенном деле все просто, и большая часть необходимого инвентаря уже есть у вас дома.

Вот пример того набора, что купил я.

Так что сегодня я постараюсь рассказать о том минимальном наборе Инструментов кожевенника, с которым можно начать осваивать это дело. И научиться шить кошельки, обложки на документы и многое другое. А в перспективе может даже превратить это в маленький бизнес, во всяком случае у меня есть такие мысли.

Для удобства весь инвентарь я разделю на тот, который есть дома или можно купить в ближайшем магазине, и на специализированный, который нужно заказывать. Заодно посчитаем стоимость вхождения в это ремесло.

Инструмент, который у вас уже есть или его легко купить.

1. Железная линейка (30 рублей)- необходима для раскройки кожи и ровного реза. Покупается в строительных, канцелярских или магазинов, торгующих тканями и фурнитурой.

2. Канцелярский нож (50 рублей) — с его помощью кожа режется. В любом ларьке Роспечати или канцелярском магазине.

3. Разделочная доска (80 рублей) обязательно пластиковая. На ней пробиваются отверстия в коже.

4. Шило (30 рублей), думаю понятно, что нужно оно для пробития отверстий, а так же для нанесения разметки.

5. Иглы (50 рублей), лучше специальные шорные, но подойдут и просто большие иголки (типа циганские) главное, чтобы были не острые.

6. Киянка (90 рублей)- молоток с резиновой головкой. Покупается в любом строительном магазине, нужен для пробивание отверстий.

7. Клей момент (100 рублей) , для начала и им можно отлично склеивать кожу. Но в дальнейшем специалисты советуют клей А240 или Экостик 1816

Итого 430 рублей (при условии, что у вас этого изначально не было). И в принципе этого уже достаточно, чтобы сшить своё первое изделие. Да это будет не очень удобно, но понять, нравится это дело вам или нет, вы сможете. И, если понравится, тогда можно уже будет покупать спец инструмент.

Специализированный инструмент, который либо заказать в интернете либо купить в магазине для кожевенников или Сапожников.

1. Мат для раскройки (600 рублей)- они бывают разных размеров, на нем очень удобно нарезать коду, так как мат не прорезаемый.

2. Пробойники (600 рублей) нужны для того чтобы делать отверстия под шов. В начале хватит и парочки — двузубый строчный под шов и просечной круглый диаметром 3-4мм (это для установки кнопок и заклепок.

3. Вощёная нить (150 рублей) лучше брать 0,8 мм чёрную или коричневую — самый универсальный вариант.

4. Торцебил (300 рублей) номер 2 , служит для скругления торцов изделия и снятия фаски.

5. Сликер (100 рублей) простейший инструмент но без него сложно сделать красивый округлый урез.

6. Токоноле (250 рублей) это химическое средство для обработки урезов изделий. Есть дешевые аналоги. Кто то заменяет воском.

7. Кожа обрезки (300 рублей) в магазинах для Сапожников продаются обрезки для начинающего мастера это отличный вариант потренироваться и набить руку. Ну или в расход отправить старые сапоги жены. Далее видео, в котором я подробно рассказываю где беру обрезки.

Итого 2300 рублей

Выходит у нас 2730 рублей нужно для того, чтобы стать начинающим кожевенником. Есть ли ремёсла с меньшим ценником для начинающего? Наверное есть, но их не много. Ведь любой электроинструмент или станок стоит дороже чем весь комплект кожевенника. А ведь шитьё кожи это отличный вариант как для хобби, так и идея собственного бизнеса или дополнительного дохода. Кожаные вещи ручной работы всегда в цене и всегда модные.

Источник

История кожевника. Часть 4. Про инструменты

В этой части я вам расскажу какими инструментами пользуются кожевники. В том числе и я.

Выбор инструментов достаточно велик и разнообразен. Новички часто покупают не нужные им инструменты, которые впоследствии пылятся в ящике (со мной было тоже самое). На всеми известном китайском сайте есть уже готовые наборы, стоят они не так уж и дорого, но не стоит обольщаться т.к. там много хлама, а нужных инструментов маловато.

Это один из основных инструментов. Шорные ножи используются для раскроя, резки кожи. Кроме того, с их помощью выполняется операция шерфования (уменьшения толщины) и шпальтовки (двоение) кожи. И-за этого ножи часто называют шпальтовачными или шерфовыми. Такими ножами пользуются не только изготовители конной упряжи (шорники).

Ими пользуются кожевенники всех направлений, включая обувщиков, изготовителей кожгалантереи, переплетчиков книг. По началу можно заменить его обычным канцелярским ножом.

2. Строчный пробойник.

Строчные пробойники применяются для пробивания ряда отверстий в коже с целью получения ровной и красивой строчки при сшивании. Они делятся на несколько типов по форме пробиваемых отверстий:

1. С круглыми отверстиями

2. Японский тип (ромбовидные отверстия)

3. Французский (европейский)

На начальном этапе можно заменить шилом и линейкой.

Мне хватает обычной линейкой на 50 см. Можно еще прикупить угловую линейку и линейку с окружностями. Линейку с окружностями я заменяю 5 рублевой монетой.

Подойдут любые иголки с большим ушком. Есть еще специальные иглы со сточенной острой частью. Можно использовать загнутые иглы, кому как удобней.

Есть несколько видов нитей которыми я пользуюсь.

1. Вощёные (это специальные волокна, в производстве которых используются полиэфирное сырье, покрытое оплеткой из воска)

2. Капроновые (очень прочные нитки, хорошо подойдут для начинающих мастеров)

Сликер — гладилка для краёв кожи, им полируют урез (края) кожи.

Сликер имеет несколько канавок разного размера для полировки краёв кожи разной толшины. Выступающие широкие и узкие концы сликера подойдут для выдавливания кожи с изнанки, при формировании объёмного рисунка. Сликеры из различных материалов служат разное количество времени.

Торцбил плоский или кромкорез, фаскорез — ручной инструмент для закругления края кожи путём снятия фаски с обеих сторон полотна. Им можно еще вырезать канавки под шов, чтобы в будущем нитки или шнур, которым будет прошито изделие были на одном уровне с основной плоскостью кожи.

Воск использовать желательно пчелиный. Стоит не так уж и дорого и эффект от него хороший получается. Воском можно обрабатывать края изделия для блеска, вощить им сами изделия и нитки.

8. Шерстяной носок.

Шерстяным носком можно полировать край как с лица так и с изнанки, оттенять края, можно вместо финиша покрывать воском. Ну думаю пропить воском носок, у Вас не вызовет проблем.

9. Набор для установки кнопок.

Без него у вас не получится качественно установить кнопки на изделия. Но для начала — это не обязательный атрибут.

Если вы собираетесь делать ремни, то можете его приобрести. Он нужен для отрезания прямых и ровных полос.

11. Круглые пробойники разных диаметров, револьверный пробойник.

Такие пробойники вам пригодятся для того, чтобы пробивать круглые отверстия под разные винты, заклепки, хольнитены.

И так, подведем итоги сколько все это стоит.

Спасибо за внимание!

Найдены дубликаты

«. На начальном этапе можно заменить шилом и линейкой. «
—————————
Очень вредный совет. Благодаря ему желание заниматься кожевенным делом может очень быстро пропасть из-за неэффективности и занудства.
Инструмент для начинающего не должен доставлять ненужные проблемы.

Да, это проверено на себе.

это пока идут инструменты)

Как раз этого срока вполне хватит, чтобы подумать — да ну его накуй, это геморройное ремесло!

Французский в одну сторону наклонен, а косой в другую

При использовании французского пробойника, к примеру, на ремешке, важно, чтобы направление пробитых отверстий было симметричным, т.е. была образована так называемая ёлочка.

Для этого необходимо использовать реверсный пробойник с зеркально противоположным направлением зубьев. Реверсный (reverse) пробойник понадобится и в случае пробивания кожи с изнанки, если Вы пробиваете несколько слоев толстой кожи вместе.
Пробойник с наклоном зубьев в другую сторону это тоже французский пробойник, только реверсный. Так что же всё таки называется косым пробойником?

Хм, объясните пожалуйста, может я что-то не так понял, сам изучаю теорию)

Мои работы из кожи

Всем привет.
У меня скопилось уже изрядное количество изделий. Решил поделиться с Пикабу. Всё сделано вручную.
Сначала лонгер. Внутри 6 слотов для карт, отделение на молнии и два кармана для купюр.

Пара клатчей. Красный сделан из кожи козы

Делал несколько блокнотов на кольцах под формат А5

Больше фоток моих изделий у меня в инсте. В разделе Reels есть видео
https://www.instagram.com/baggins_leathercraft/

История одной мечты

Хочу рассказать историю моего папы, который несколько лет назад загорелся идеей построить катер своими руками. В интернете были найдены несколько проектов, папа выбрал понравившиеся и взялся за дело.
Для сводки: длина катера 7 метров, вместимостью 10 человек.
Фото в хронологическом порядке после текста.
Мало кто верил в успех этого мероприятия, да и не всегда все получалось легко, но, как говорится, терпение и труд все перетрут. И вот, спустя почти 10 лет, на днях состоялся долгожданный спуск на воду.
Кстати, весь проект реализован в своем гараже, который папа тоже построил сам.
Папуля, ты всегда был и будешь примером для подражания! Мы гордимся тобой!

Лепка из пластилина. Гоблин в броне и при оружии

Привет всем! Меня зовут Олег и это моя первая проба лепки. Раньше я никогда не лепил, только во время обеденных перерывов наблюдал за крутыми работами Гаруды на ютюбе, а еще недавно неделю назад отыскал канал Стека, правда материал пусть и не обновляется больше года, но имеющихся роликов вполне достаточно любому новичку.

Материал: скульптурный пластилин Гамма телесный твердый.

Каркас: выровненные металлические скрепки, скрученные в косички.

Прототип: интернет-магазин 3Д моделей, на котором я и нашел модельку.

Инструменты: из старого фломастера ребёнка и всё той же скрепки создал двусторонний инструмент «петлю» для снятия лишнего, а на обратке фломастера — треугольную петлю для шлифовки. закрепил железо в пластике при помощи термоклея пистолетного (это пришлось купить, т.к. штука очень полезная). Еще был канцелярский нож стандартный и маленький со сменными лезвиями типа скальпеля.

Скрутив «скелет»/каркас, я его забыл сфоткать, но там правда не было чего-то интересного))

1. Облепил каркас: ноги, руки, туловище. «Петлёй» снимал лишнее, треугольной петлёй шлифовал, где получалось. Где петля не доставала и мешала, использовал ножик-скальпель.

Когда всё лишнее поснимал, добавлял мышечную массу, первые детали, получился готовый скелет кроме: кистей, головы, дубины, щита, рукавов, и обуви.

2. Приступил делать щит. Прикинул на глаз по размерам персонажа, какой щит ему подойдет. 4 см диаметр оказался в самый раз. Слепил полотно и начал его шлифовать до ровной пластины, из которой вырезал круг.

Минус первый: щит оказался тяжелым настолько, что отрывал кисть, на которую уже не хватило каркаса (в первый раз же леплю). Снял щит и начал снимать слой еще усерднее, пока не получил пластину в 1 мм +-. В процессе доработки деталей этот щит не клеился к руке и еще 2 раза отрывался. Пришлось при помощи скрепки наколоть руку (втыкалось с плоскогубцами, руками не получится. ), 2 куска прутка сквозь щит в руку. Всё. Щит сел намертво. УРА.

3. Взявшись за дубину, я скрутил «колбаску», которую проткнул скрепкой сразу же, чтобы дубина потом больше не гнулась. Теперь очередь за обмоткой под руку, наконечник. Вставляю дубину персонажу, леплю кисть.

4. На щит и дубину нанес следы иммитации дерева.

5. Слепил и детализировал сапоги. Из них торчит проволока, чтобы персонаж в процессе лепки не падал. Потом откусил лишнее кусачками и долепил места среза. Результат сапожек на фотках выше.

Вид персонажа спереди и сзади

Как видите, на фотке выше появился набросок головы. Как ее лепить (человеческую голову, прошу заметить), подсмотрел на канале Стека на ютюбе.

6. Пришло время взяться за голову. Слепил основу, потом пошли детали, и пришло время голову насадить на скрепку и шею. Шея оказалась длинная, поэтому лишнее срезал.

Минус: мордой я оказался недоволен. Она мелкая, инструмент крупный, лепил детали острым простым карандашом, грифелем. На фото видер размер головы, в толщину указательного пальца.

7. На голову долепил гоблинские/эльфийские острые уши, на шею сзади до висков накинул накидку.

8. Пришло время заняться шлемом. Если не считать щита, шлем оказался самым сложным для меня. Испанский, времён конкистадоров. Эта «лодочка» то получалась толстой, то маленькой, то огромной. Угадалось всё, на глаз, с 3ей попытки. Лепил полотно, снимал толщину, потом ножиком вырезал 2 полумесяца толщиной +-5 мм.

УРА. Персонаж создан и полностью готов. Высота персонажа — 11 см. Время лепки — 4 дня по 2-3 часа.

Просветы в шлеме на фотке ниже — это область ушей. Уши торчат из шлема навылет.

Источник