Простой глубиномер своими руками
Приветствую всех рыбаков и любителей мастерить что то своими руками. Предлагаю вашему вниманию весьма необходимое на рыбалке приспособление — глубиномер. Всем известно что самый простой глубиномер, это веревка с грузом и узлами, завязанными через метр. Мы немного усложним конструкцию. и узлы считать не придется.
1. Сварочный инвертор.
2. Дрель на стойке.
3.Угловая шлифовальная машина.
4. Ножовка по металлу.
5. Киянка.
6. Тиски.
7. Гаечный ключ.
8. Бормашина.
9. Заточной станок.
10. Пинцет.
11. Наждачная бумага.
12. Рулетка.
1. Рыболовная катушка.
2. Металлическая шпилька.
3. Алюминиевая трубка.
4. Гайки.
5. Подшипники.
Для начала нужно закрепить подшипники на шпильке. Диаметр шпильки должен максимально соответствовать внутреннему диаметру подшипника. Накручиваем на шпильку первую гайку.
Фиксируем подшипник второй гайкой и затягиваем до упора.
В центре рыболовной катушки сверлим отверстие под диаметр имеющейся шпильки.
Одеваем катушку на шпильку и фиксируем третьей гайкой.
Теперь нужно изготовить бегунок. Для этого к еще одной гайке привариваем обрезок гвоздя или проволоки.
В принципе можно обойтись и без сварочных работ и выточить бегунок например из текстолита или оргстекла, кому как проще.
Зачищаем сварочный шов и придаем форму бегунку на заточном станке.
Так же желательно бегунок покрасить, хотя конечно лучше сделать его из нержавейки.
Отрезаем шпильку необходимой длины. Длина зависит от того, какой диаметр катушки и сколько метров шнура предполагается на него намотать. В нашем случае получилось 20 см.
Подравниваем срез и снимаем фаску.
Крепим второй подшипник к свободному краю шпильки зафиксировав его между двумя гайками.
Размечаем длину алюминиевой трубки, от края подшипника возле катушки, до среза шпильки. Внутренний диаметр трубки должен соответствовать наружному диаметру подшипника. Отрезаем.
По центру трубки необходимо прорезать паз для бегунка. Мы воспользовались бормашиной, можно использовать надфили. Длина паза равна расстоянию между внутренними гайками.
Обрабатываем все срезы наждачной бумагой и собираем все детали воедино.
Берем бегунок пинцетом и вставляем его в паз.
Придерживая бегунок пальцами вкручиваем в него шпильку.
Набиваем трубку на подшипник, слегка постукивая киянкой. Бегунок необходимо оставить примерно по центру шпильки чтобы не упирался в края паза.
Теперь закручиваем гайку на свободный край шпильки и устанавливаем второй подшипник с помощью отрезка трубки меньшего диаметра.
Закручиваем и затягиваем последнюю гайку, желательно чтобы она была самоконтрящаяся.
Глубиномер готов, осталось только разметить шкалу. Наматываем на катушку шнур с грузом, выставляем бегунок в крайнее положение возле катушки и приступаем к разметке.
Разматываем на столе рулетку, устанавливаем глубиномер на ноль и тянем за груз. Дойдя до отметки в 1 м. ставим засечку на корпусе возле бегунка, и так далее пока не закончится паз или шнур.
Засечки и цифры на корпусе глубиномера лучше нанести бормашиной или нацарапать иглой, и нанести слой краски.
Вот такая не сложная, но весьма полезная конструкция. Эхолот она конечно не заменит, но промерять глубины водоема поможет.
Ну и на всякий случай. Полипропиленовая труба присутствует на фото потому что изначально корпус глубиномера предполагалось сделать из него, но в процессе работы предпочли алюминиевую трубку, так как полипропилен надежд не оправдал.
Всем ни хвоста ни чешуи и удачи в работе.
Видео о изготовлении глубиномера можно посмотреть здесь.
Источник
Глубиномер для маховой удочки своими руками
Измерение глубины штекером
Вне всяких сомнений, штекерное удилище с укороченной оснасткой позволяет наиболее эффективно определить рельеф дна. Всё, что понадобится – это относительно тяжёлый глубомер. Ну и поскольку леска от вершинки удилища до поплавка располагается вертикально, то можно промерить глубину с ювелирной точностью. Можно быстро простучать дно справа и слева, ближе и дальше. Единственным ограничением тут является длина удилища, то есть если штекер имеет максимальную длину 13 м, то дальше этой дистанции промериться не удастся (только если подбросом). Зато нам не надо каждый раз перезабрасывать удилище, как в случае с другими снастями. Просто приподнимаем глубомер со дна, отводим в сторону и снова опускаем. Если глубомер легко отрывается от дна, то очевидно, что оно твёрдое; ежели проваливается в грунт и потом как бы нехотя вылезает, то это говорит о том, что на дне находится ил. Всё очень просто.
Отдельно нужно сказать о глубомерах, применяемых в штекерной ловле. Независимо от конструкции, их оптимальная масса составляет от 10 до 40 г. Для стоячей воды хватит и десятиграммового, а вот на быстрой реке со слишком лёгким глубомером у вас будут ошибочные данные т.к. течение начнёт выгибать леску.
В большинстве случаев наиболее востребован бывает глубомер в виде конуса с вмонтированным сверху колечком и приклеенной прослойкой пенки снизу (на фото — слева). Данный глубомер удобен, если нужно выставить глубину «в дно», или с небольшим превышением. Далее можно передвинуть поплавок вверх по леске, чтобы положить часть поводка на дно.
Для аналогичных целей предназначен кнопочный глубомер от фирмы STONFO (на фото — в центре). При нажатии кнопки из данного глубомера выдвигается паз для крюка. Вставив крючок в этот паз, мы отпускаем кнопку – и конструкция под действием пружины возвращается на место.
Другой класс глубомеры – это т.н. «жабки» – свинцовые сферы, при нажатии раскрывающиеся пополам, и закрывающиеся обратно под действием пружинки (на фото — справа). Вовнутрь этой сферы вставляется подпасок. Таким образом, данный класс глубомеров применяется, когда нужно настроить снасть, чтобы подпасок лежал на дне, или был «на гране отрыва». Это нужно, в частности, при ловле донной рыбы на «леденец» (плоский поплавок). Подпасок кладётся на дно для полной блокировки наживки – часто это необходимое условие для ловли крупной рыбы. А если позволяет ситуация (течение стабильно, нет сильного бокового ветра), то спуск выставляется таким образом, чтобы при одетом на подпасок глубомере, из воды торчала лишь половина антеннки. Тогда в рабочем положении подпасок будет буквально в 1–2 см от дна, что обеспечит высокую чувствительность оснастки.
Источник
Бюджетный глубиномер своими руками
Ещё один инструмент, без которого нельзя обойтись жерличнику – это глубиномер. Конечно, лучший глубиномер – это эхолот, вот только стоит он недёшево, и я пока что не отважился на его покупку. Хотя мечтаю об этом. А пока эхолота у меня нет, пользуюсь глубиномером, который я изготовил буквально за один вечер, затратив на это минимум времени и средств.
Итак, для изготовления глубиномера нам понадобятся:
1. Недорогая зимняя удочка с катушкой большого диаметра, плавным и лёгким ходом и кнопочным тормозом;
2. Деревянная рейка 20 на 40 мм длинной 110 см;
3. Гвозди – 2 штуки;
4. Капроновый шнур – в моём случае длиной 30 метров;
5. Перманентные маркеры – три штуки разных цветов, у меня были чёрный, синий и красный;
6. Свинцовое грузило 50-80 граммов.
Начнём с удочки. Всё, что нам от неё понадобится – это ручка и катушка, поэтому шестик после покупки смело откладываем в сторону. Требования к катушке, как я указал выше, минимальны: она должна легко и плавно крутиться и вмещать достаточное количество шнура. В идеале при нажиме на кнопку тормоза катушка должна раскручиваться под весом используемого груза. Удочку, которая послужила мне основой для глубиномера, я купил за символическую цену – если не ошибаюсь, 117 рублей (фото 1).
Теперь о том, для чего нам нужна деревянная рейка. Из неё мы сделаем простейший станок, который поможет нам в наматывании и разметке шнура. Для этого с разных концов рейки вбиваем по гвоздю, откусываем у них шляпки и отгибаем каждый в сторону ближнего торца рейки (фото 2). Расстояние между гвоздями должно быть ровно 1 метр (фото 3).
Получается такое большое мотовило, на которое мы наматываем весь имеющийся у нас запас шнура (фото 4). Далее вооружаемся перманентными маркерами и начинаем наносить отметки, соответствующие глубине.
Я брал синий маркер и тщательно закрашивал им двух-трёхсантиметровый участок шнура в середине мотовила (фото 5). Затем брал чёрный маркер, и таким же образом красил шнур по краям нашего мотовила – рядом с каждым из гвоздей (фото 6).
Далее намотал шнур на катушку (фото 7). После раскраски маркером на шнуре через каждые полметра была синяя пометка, а через каждый метр – чёрная. В принципе, уже можно пользоваться, но я на этом не остановился и решил ещё обозначить отдельным (красным) цветом каждые пять метров шнура. Для этого снова наматывал шнур на мотовило и, отсчитав ровно пять метров, красил шнур красным маркером. При этом закрашивал участок шнура длиной 5-7 сантиметров, потому что красные метки совпадали с чёрными (фото 8).
Когда весь шнур оказался на мотовиле и были проставлены красные отметки через каждые пять метров, я снова смотал шнур на катушку и с помощью петли на конце прикрепил каплевидный груз весом 80 граммов (фото 9). Глубиномер готов!
На ближайшей рыбалке я испытал глубиномер в действии (фото 10). Пользоваться им оказалось очень удобно, и измерить глубину удавалось с точностью до пары десятков сантиметров (фото 11).
Правда, в процессе использования выявился один недостаток. Несмотря на то, что для покраски шнура применялись перманентные маркеры, при взаимодействии с водой эти отметки постепенно стираются и становятся не так хорошо заметны. Но это не беда, ведь с помощью того же большого мотовила и маркеров пометки можно нанести заново – это займёт не более получаса времени.
Виталий Волков,
р.п. Светлый Яр Волгоградской области
Источник