Голоса для баяна своими руками

Рано или поздно все исполнители на баяне, аккордеоне или гармони сталкиваются с тем, что необходимо произвести полную настройку инструмента и наклепать сломанные голоса.

Я не случайно объединил эти две серьёзные операции в одну тему. По моему глубокому убеждению, мастер не владеющий на высоком уровне наклёпкой голосов не в состоянии качественно настроить инструмент.

Поэтому поинтересуйтесь у мастера. клепает ли он голоса? Разумеется речь идёт о таких инструментах как Юпитер, Ясная поляна, Левша, Акко, и некоторые модели концертных аккордеонов. Спросите какие размеры толщины стали у него есть в наличии. Дело в том, что я частенько встречал в Юпитерах наклёпанные голоса из стали тоньше чем положено. Например голоса контр октавы в басу (самые низкие 8-9 шт.) возможно наклепать только из стали толщиной 0,7 мм или толще. В противном случае придётся сильно сточить инертную массу на кончике голоса и он потеряет все физические параметры и будет звучать неправильно и тускло.

Вновь наклёпанный голос должен звучать также как и старый до поломки. Проверьте как он отвечает, его динамический диапазон, тембр. По крайней мере новый голос не должен звучать тише или тусклее соседних. Любые обещания типа. он ещё разыграется, он просто новый — это РАЗВОД!

Теперь немного о настройке.

Настройка требует от мастера большого опыта и чёткого понимания процесса.
Когда-то давно мне приходилось тратить на настройку Юпитера до одного месяца.Теперь это может занять от недели до двух недель в зависимости от состояния инструмента. Кстати в очень быстрой настройке есть небольшой подвох — некоторые голоса спустя пару дней начинают релаксировать и возникает необходимость в их коррекции. Поэтому после настройки лучше выдержать инструмент ещё 3-4 дня и снова проверить строй.

Теперь о мифах. Многие слышали рассказы о том, что для настройки нужен специальный стол с мехом, на котором настраивают голоса и что, мол, без него никак. вот у Ивана Ивановича Иванова он есть и он может настроить. Да, настроечный стол действительно существует. Но в производстве он используется только для черновой настройки голосов, что называется плюс-минус километр. Окончательная настройка возможна только в корпусе непосредственно. Опытные мастера на фабрике могут на столе сделать настройку максимально приближенную к точной. Но они много работают с инструментами одной фирмы, одних размеров, конструкции и уже детально знают сколько надо дать в плюс или минус на столе, чтобы в корпусе всё было правильно.

Теперь о настройке на слух или по тюнеру. Ещё не так давно и я сам с большим скептицизмом относился к настройке по тюнеру, да и сам пробовал это делать. У меня тогда был KORG DT 7. Беда в том, что такие приборы неплохо слышат первую октаву и ниже, но настроить 3, 4 октавы по ним не представляется возможным. Октавы я строил только на слух. В настоящее время уже существуют приборы, способные с высокой точностью выявить погрешности строя. И уверяю Вас, что в настройке баяна, аккордеона или гармони человеческое ухо существенно проигрывает бездушной математической машине. Довольно давно я использую метод параллельной работы на слух и контроля при помощи тюнера. Такая система даёт хороший результат. Кстати говоря, побывав на фабрике АККО несколько лет назад, я убедился, что и там настройщик работает таким же способом и использует очень древний, но очень точный тюнер производства СССР.

Теперь ещё один миф. Частенько так бывает, что когда музыканты забирают инструмент после настройки мастер говорит, что » я специально оставил небольшие биения, чтобы инструмент звучал ярче. » Если это специально не оговаривалось заранее или если мастер не объяснил почему невозможно настроить точно все голоса, то это тоже враньё или нежелание довести дело до конца как положено.

Источник

Голоса для баяна своими руками

Когда клапана чисты — займемся лайкой. Если она не пересохшая, не слишком сбитая и вытертая (поверхность кожи, которая прилегает к деке, должны быть мягкой и ворсистой) — ее можно сохранить для последующей наклейки на клапана. С нее также следует удалить остатки клея и уплотнителя. Стоит отметить, что «стирать» лайку ни в коем случае нельзя! Если загрязнения не слишком сильные – ее можно легко почистить грубой щеткой, а с тыльной (кожаной) стороны протереть спиртом. В случае, когда лайка слишком грязная и сбитая, ее можно легко реанимировать, тем самым, подняв ворсу и сделав ее более мягкой. Для этого следует развести столовый уксус из расчета: на 1 л теплой воды – 50 – 100г уксуса. В воду можно добавить каплю жидкого моющего средства, заложить туда лайковые квадратики и отставить на 10 – 15 мин, после чего на протяжении 2 – 5 минут (в зависимости от степени загрязнения) закрытую емкость следует интенсивно трясти, затем – выполоскать в теплой воде лайку. Сушить ее нужно под прессом, разложенную на махровом полотенце и накрытую оным. Время просушки моет быть различным, но оно не должно быть меньше получаса.

После того, как лайка высохла, можно заняться сборкой клапанов. Для этого нужно взять двусторонний скотч на вспененной основе, толщиной не менее 1 мм. Следует обратить внимание на то, что брать скотч можно лишь канцелярский; есть масса специализированных клейких лент, например таких, которыми клеят моулдинги на автомобили, этот скотч не подойдет, так как, по истечению некоторого времени, он полимеризуется (твердеет) и теряет аммортизационные свойства. Процедура наклейки предельно простая, основное требование – чтобы скотч и лайка не выступали за края клапанной пластинки. После этого устанавливаем клапана на рычаги.

Далее следует настройка компрессии — самый трудоемкий процесс, не считая настройки голосов.
Здесь требуется следить за несколькими факторами, а именно: одинаковая высота кнопок над грифом, одинаковый угол подъема клапана над декой и параллельность плоскости клапана над оной. В принципе, для различных систем способ настройки один — гнуть сошки. Делать это нужно предельно аккуратно, не допуская перегибов и переломов рычагов, в противном случае, рычаг придется менять.

Первое, что нужно сделать перед настройкой — убедится в том, что все клапана в закрытом положении находятся по центру окна. Далее, выставив один из клапанов по центру окна, следует выровнять и остальные. Если конструкция сошки такая, как на фото, сделать это можно мощной линейкой, сдвинув все сразу клапана до нужной отметки, или делать это поочередно для каждого. Кроме того, для удобства установки клапанов, сначала нужно установить те, которые находятся ближе к грифу, а затем уж и крайние.

Проверить компрессию не сложно: если поднять инструмент за деку с расстегнутым мехом, он почти не должен раскрываться, при этом не должно быть шипения и, тем более, звука от планок.

После настройки инструменту нужно дать «тестовое время», недели интенсивной игры хватит, после чего потребуется снова проверить компрессию и, в случае надобности, поправить ее снова.

Владлен, по поводу ремонта клапанов — все то же самое, как я уже писал, а вот механика.

1. Снимаете крышку басов и, желательно, переднюю панель клавиатуры с отверстиями под кнопки (если та снимается).
2. Аккуратно снимаете заемный механизм с рамой. Он прикручен саморезами (или болтами, если крепление металлическое) к лонжеронам на деке. Ни в коем случае не разбирайте его, если в том нет прямой необходимости (иначе собирать Вам его будет долго).
3. Выполняете все пункты по ремонту и обслуживанию клапанов.
4. Подгибаете клапанные сошки (рычаги) так ,чтоб клапана плотно прилегали к деке (они имеют пружины, так что заемный механизм при настройке компрессии не нужен)
5. Аккуратно собираете заем обратно. Ставите рычажки клапанов аккордов на ступеньки аккордной машинки.
6. Закрываете крышку.
7. Играете! 🙂

П.С. Если что-то будет не ясно — спрашивайте, не стесняйтесь 😉

Добрый день всем! Наконец-то починил баян, а потому описываю свою проблему, и как я её решал. Речь пойдет о самостоятельном приклеивании голосовых планок и изготовлении мастики для этого дела.

Может кому-то поможет мой опыт, но предупреждаю, что это был мой первый ремонт такого плана, поэтому могут быть ошибки, не пользуйтесь этим как окончательной инструкцией.

ПРИКЛЕИВАНИЕ ГОЛОСОВЫХ ПЛАНОК, ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАСТИКИ.

Однажды я обнаружил, что после игры не все складки меха сжимаются, будто что-то упирается внутри. Чтобы забраться внутрь и посмотреть, нужно аккуратно вытянуть гвоздики по периметру меха с каждой стороны (см.фото)
Разобрал меховую камеру, оказалось, что отклеилась одна из голосовых планок (см.фото).
Планки приклеены специальной мастикой.
Чтобы приклеить планку на место, можно воспользоваться мастикой, которая осталась вокруг планки. Если её недостаточно, то можно сделать свою собственную. Для этого понадобятся:

• Пчелиный воск
Бывает воск разной твердости, лучше брать наиболее твердый. Воск из свечек не подойдёт, т.к. там содержится ещё и парафин. Лучше купить у пчеловодов.
• Скипидар (в хоз. магазине)
• Льняное масло (продается в аптеке)
• Канифоль (в радиомагазинах, чистую, не смесь.)

Пропорции для приготовления мастики описаны в книге И. Фадеев, И. Кузнецов. Ремонт гармоник, баянов и аккордеонов., стр 86.
Это примерно на 50г воска 20г канифоли, меньше чайной ложки скипидара и капля льняного масла.
Я прикидывал «на глаз» примерно так: плотность воска и канифоли примерно одинакова, объем воска должен быть примерно в 2,6 раза больше, чем объем канифоли. Всей смеси получилось где-то грамм 50. На этот объем добавил каплю льняного масла и несколько капель скипидара.
Для плавления смеси нужно на жало паяльника крепко намотать проволоку. (см.фото) Для перемешивания смеси я сгибал проволоку углом, а для плавления уже нанесенной мастики удобно вязать проволоку в виде шпателя. И пользоваться примерно также, как шпателем.

Чтобы перемешать компоненты, я взял небольшую широкую емкость, в неё как можно мельче крошил канифоль и воск. Чем мельче, тем удобнее и быстрее плавить (см. фото)
Постепенно растапливал и перемешивал смесь. Чтобы расплавить всю смесь 25-ваттным паяльником, у меня ушло более получаса. Когда уже большая часть смеси стала жидкой, добавил масло и скипидар.
Воск очень быстро застывает, поэтому, чтобы смесь оставалась жидкой, нужно её постоянно размешивать. Я просто оставлял паяльник в ёмкости, но мастика всё равно застывает. Здесь главное успеть полностью её перемешать, если она застынет в процессе ремонта, это уже не страшно. Даже удобнее.

Фиксируем планку на место, предварительно аккуратно счистив предыдущую мастику. Аккуратно, чтобы мастика не попала внутрь. (Из-за попавшего под клапан кусочка мастики, я переклеивал планку два раза, потом пришлось разбирать заемный механизм (тот, что под левой клавиатурой)
Перед тем как поставить планку на своё место, я накапал мастикой туда, где будет нижняя часть планки, потом «посадил» туда планку. На оставшиеся стороны скатал и прилепил «колбаски», которые потом заплавил. Мастика, которая только что застыла, очень легко плавится, в результате «колбаска» растекается, заполняя щели.

Естественно, при работе стоит соблюдать аккуратность, опасаться прикосновения к клапанам голосовых планок, они быстро плавятся и их легко повредить так, что они перестанут выполнять свою функцию. На фото видно, что я задел клапан паяльником, он сжался, но повезло, что всё еще закрывает. Не стоит также заливать сами голосовые язычки, их потом трудно отчистить, и можно сбить настройку.

После ремонта ждем, пока застынет мастика, собираем инструмент, проверяем, чтобы планка правильно звучала в обоих направлениях.

Источник

Пой,гармоника!

Всё о гармони и гармонистах

Изготовление голосовых язычков

Изготавливают недостающие язычки в том случае, если ремонтируют цельные или секционные планки или если в мастерской не оказалось запасных кусковых планок. B зависимости от тона язычков для их изготовления применяют термообработанную стальную ленту толщиной от 0,35 до 0,7 мм.

Раскрой стальной ленты,пробивка отверстия и разметка контура язычка

Если стальная лента широкая, ее разрезают на полоски, ширина которых равна ширине язычка y основания. Для этого применяют ручные ножницы по металлу, рычажные ножницы,прикреплённые к рабочему столу, или роликовые ножницы.

Нарезанные полоски разрезают на отрезки длиной 200-300 мм. На отрезках стали намечают места для заклепочного отверстия и пуансоном пробивают его.

Далее в планочное отверстие туго насаживают заклепку, выступающий конец которой продевают в отверстие стальной полоски; последнюю большим пальцем левой руки прижимают к планке и c противоположной стороны планочного отверстия большой иглой или шилом проводят риску, определяющую будущие габаритные размеры язычка. Стальная полоска должна быть установлена так, чтобы ее продольная ось совпала с продольной осью планочного проема.

Формирование контура и подгонка язычка к голосовому проёму

Подгонку язычка по проему планки производят в специальной латунной или стальной вводке, имеющей продольные пазы разной ширины и глубины. Меньшие по размеру язычки устанавливают в пазы меньшего размера, большие в большие.

Чтобы получить минимальные просветы между кромками язычка и стенками планочного проема, шлифовать кромки язычка нужно напильником с мелкой насечкой постепенно, очень аккуратно, неоднократно проверяя зазоры на свет.

Шлифовка профиля язычка и доведение до нужного тона

Язычок шлифуют c наружной стороны, придавая ему необходимый по тону профиль. Внутреннюю сторону язычка шлифовать не рекомендуется, так как снятие с поверхности стали воронения способствует более быстрой коррозии.

Ручное шлифование производят трехгранным напильником c полубархатной насечкой; при этом опорой для шлифуемого язычка является торцовая поверхность бруска из твердолиственной породы древесины (бук, дуб, клен, самшит).

Чтобы язычок при шлифовании не скользил по торцовой поверхности бруска, на него прибивают упорную шпильку, к которой и прижимается язычок.

Неопытный шлифовальщик, стремящийся получить правильно звучащий и хорошо обработанный язычок, должен тщательно осмотреть профиль парного голоса и при доведении язычка до тона в основном руководствоваться формой профиля этого парного язычка. Тон шлифуемого язычка проверяют и доводят до унисона c парным язычком.

Для получения правильного профиля язычка следует шлифовать язычок так, чтобы кривизна профиля на шлифованной стороне была плавной, чтобы язычок при колебании изгибался по всей рабочей длине, риски от шлифования на поверхности язычка были мелкими и располагались строго перпендикулярно к продольной оси язычка.

Наклёпка заготовленного язычка на планку

Заготовленный, но еще не отрезанный от полоски язычок приклепывают к планке, после чего ребром напильника его отрезают от полоски.

Перед приклепыванием выступающий конец заклепки вставляют в цилиндрическое углубление на небольшой специальной наковальне и ударами молотка c обратной стороны расклепывают заклепку, которая прижимает язычок к планке. Затем планку с язычком переворачивают и легкими ударами молотка расклепывают второй конец заклепки.

При выполнении этой ответственной операции надо следить, чтобы на заклепке не образовалось боковой кривизны, так как она отведет продольную ось язычка в сторону от продольной оси проема и кромка язычка будет соприкасаться c боковой стенкой платочного проема. Кривизна заклепки в направлении продольной оси язычка приведет к тому, что между верхней кромкой язычка и торцовой стенкой проема образуется большой просвет и, наоборот, при изгибе в другую сторону язычок немного сместится к торцовой поверхности проема и будет ударяться o нее при колебаниях.

B случае изгиба и небольшого смещения язычка в ту или другую сторону планку ставят на ребро, выступающую часть заклепки прижимают к поверхности наковальни и легкими ударами молотка по ребру планки выпрямляют заклепку, придавая язычку нужное направление.

После установки язычка на свое место заклепку расклепывают окончательно, надежно закрепляя язычок на планке.

Приклепка язычка к планке должна быть выполнена так, чтобы пятовая часть его плотно прилегала к планке и язычок не поворачивался вокруг заклепки. Однако следует иметь в виду,что чрезмерное расклепывание приведет к расширению сечения заклепки и возникновению больших напряжений в материале планки к пятовой части язычка, вызывающих их деформацию.

Особенности изготовления язычков низких тонов

В качестве материала для накладок применяют листовую латунь марок Л62, Л68. Длина накладки должна быть не более 1/5 длины рабочей части язычка.

Для жесткого и прочного соединения накладки с язычками их припаивают или закрепляют двумя заклепками.

Технология соединения накладок и язычков следующая: из листовой латуни (толщиной 1,0-1,5 мм) нарезают кусочки указанной выше длины и шириной, равной ширине язычка (с допуском на обработку 0,2 мм).

Одну плоскость накладки и наружную поверхность язычка y вершины шлифуют полубархаты напильником. Эти поверхности покрывают смесью хлористого цинка c нашатырем (хлористого цинка 25%, нашатыря 75%), а между поверхностями язычка и накладки закладывают тонкий слой припоя (ПМц-54),
слегка прижимают их плоскогубцами и припаиваемый участок нагревают на открытом пламени. После полного расплавления припоя язычок должен остыть. Затем напильником обрабатывают кромки и наружную поверхность язычка.

Присоединение накладки к язычку заклепками заключается также в обработке соединяемых поверхностей, высверливании двух отверстий диаметром 0,7-1,0 мм, в изготовлении и подгонке по отверстиям заклепок, в приклепывании накладки язычку и обработке напильником.

Чтобы язычки не деформировались, заклепки надо изготавливать из латунной проволоки марки Л68 или Л62.

Убедившись в правильности наклепки, устанавливают язычок в рабочее положение.

Источник: «Ремонт гармоник,баянов и аккордеонов», И.Г.Фадеев, И.А.Кузнецов

Источник