Гоночная лодка своими руками

Содержание

Гоночная мотолодка «Старт-3» — проект и постройка своими руками
Рис. 1. Устройство гоночной мотолодки
Рис. 2. Теоретический чертеж мотолодки
Рис. 3. Конструктивный мидель-шпангоут лодки
Рис. 4. Конструктивный чертеж транца (см. в корму)
Радиоуправляемая модель лодки из подручных средств

Гоночная мотолодка «Старт-3» — проект
и постройка своими руками

«Старт-3» — очень легкая и маневренная чисто гоночная мотолодка, рассчитанная на выступления, в первую очередь, в юношеском классе SA-250 (при увеличении длины на 0,25 м ее можно использовать и в старших классах SB-350 и SC-500).

Основные данные мотолодки класса SA-250
Длина наибольшая, м	3,50
Ширина наибольшая, м	1,36
Высота борта, м	0,49
Минимальный вес, кг	35-37

Впервые построенная по этому проекту гоночная мотолодка вышла на трассу спортивных соревнований в 1972 г. И в первый же сезон выступавший на ней в классе SB-350 мастер спорта А. Щербинин стал чемпионом Ленинграда, а на следующий год снова выиграл этот титул. Лучшая скорость, показанная им в пятимильной гонке, составила 63,8 км/ч, а максимальная на прямой — 73 км/ч.

Первенствовала «Старт-3» и на главных гонках — в соревнованиях на Первенство СССР (чемпионами страны среди юношей стали в 1972 году — Е. Волков, показавший скорость 50,15 км/ч, в следующем году Ю. Алиев — 49,28 км/ч) и на Всесоюзных соревнованиях на приз «Катеров и яхт» (в Каунасе в 1973 г. победил Ю. Алиев, показавший скорость 43,58 км/ч, в Новгороде в 1974 г. — В. Смирнов со скоростью 46,72 км/ч).

Рис. 1. Устройство гоночной мотолодки

Особенностью ее обводов являются округлые очертания шпангоутов при сохранении почти плоского глиссирующего участка днища между первыми реданами. При такой форме поперечных сечений корпус лодки при любом водоизмещении имеет наименьшую смоченную поверхность. Отсутствие слома на скулах позволяет упростить и облегчить конструкцию корпуса, в частности — избавиться от сложного узла соединения днища и бортов, отказаться от установки мощного скулового стрингера и скуловых книц по шпангоутам. Становится возможным применение цельных, выклеиваемых из реек (ламинированных) шпангоутов, имеющих большую прочность, чем обычные футоксовые. «Работающая обшивка» в сочетании с пятью такими шпангоутами, часто поставленными продольными ребрами жесткости малого сечения и мощными реданами, установленными снаружи, обеспечивает достаточную прочность корпуса при весе всей конструкции 35-37 кг.

Рис. 2. Теоретический чертеж мотолодки

увеличить, 2020х1532, 247 КБ
(в скобках — шпация для варианта лодки SB и SC длиной 3750 мм).

Как обычно, работы по постройке лодки своими руками начинаются с того, что, пользуясь таблицей плазовых ординат, на листе фанеры надо вычертить шпангоуты мотолодки в натуральную величину. Если лодка предназначается для выступлений в классе SC-500, советую сразу же несколько увеличить килеватость днища. Для этого при разбивке линию киля следует опустить на шпангоутах 1-6, как указано в таблице ординат. Новые точки линии киля соединяются с точками «Редан-1», положение которых не изменяется.

Таблица плазовых ординат

Линия		Шпангоуты
Линия		1	2	3	4	5	6
Высоты от ОЛ
Киль — К		155	47 (22)	6 (—23)	0 (—29)	0 (—29)	0 (—29)
Редан — 1		—	70	27	14	14	14
Редан — 2		181	104	54	35	35	35
Редан — 3		226	152	97	73	73	73
Редан — 4		354	255	189	166	166	166
Борт — ЛБ		410	410	410	410	410	410
Палуба в ДП		452	475	491	—	—	—
Полушироты от ДП
Борт — ЛБ		364	542	643	680	680	680
Редан — 1		—	131	216	233	233	233
Редан — 2		84	237	314	330	330	330
Редан — 3		175	329	406	422	422	422
Редан — 4		321	449	517	540	540	540
Размеры реданов
Р-1	Ширина Высота	— —	12 3	20 4	30 4	30 4	30 4
Р-2	Ширина Высота	13 4	24 8	28 9	36 10	36 10	36 10
Р-3	Ширина Высота	10 6	19 12	24 13	30 14	30 14	30 14
Р-4	Ширина Высота	13 16	22 27	28 34	30 35	30 35	30 35
Примечание. Таблица разработана для лодки класса SA-250; шпация при этом составляет 560 мм (между шп. 0 и 1 — 700 мм). При постройке лодки в классах SB-350 и SC-500 шпация увеличивается до 600 мм (между шп. 0 и 1 — 750 мм), а высоты линии киля берутся указанные в скобках.

По плазовой разбивке снимаются выкройки для изготовления цулаг — лекальных шаблонов, на которых будут выклеиваться шпангоуты. Потребуются четыре цулаги, так как шп. 4, 5 и 6 имеют одинаковые очертания.

Рис. 3. Конструктивный мидель-шпангоут лодки

1 — бимс 15×30, склеен из шести реек 5×15; 2 — подпалубное ребро жесткости 10×20;
3 — привальный брус, заготовка 20х20 4 — ребро жесткости, 15х30; 5 — ребро жесткости, 15х20; 6 — киль, 15×40; 7 — шпангоут 15х45, склеен из 9 реек 5×15;
8 — кницы, δ=2 фанера; ставить с обеих сторон.

Каждый шпангоут набирается из 9 последовательно укладываемых на цулагу реек 5х15, так что готовый «пакет» имеет сечение 45х15. Обвязка транца (шп. 6) набирается из 9 реек 5х20. Применяется эпоксидный клей с запрессовкой струбцинами; использовать при этом гвозди, шурупы и т. п. нельзя. Три бимса выклеиваются таким же образом, после чего производится сборка рамок по плазу с подгонкой скосов углового соединения и установкой фанерных бимсовых книц. Необходимо обратить особое внимание на точность разметки пазов для последующей установки продольных ребер жесткости: они должны оказаться под продольными реданами, укладываемыми на готовый корпус.

Рис. 4. Конструктивный чертеж транца (см. в корму)

1 — подмоторная доска, δ=20; 2 — зашивка транца, фанера δ=3; 3 — шельф, фанера δ=3 и обделка из реек 15х15 со скругленными углами; 4 — фанерная зашивка δ=3;
5 — стойка в ДП из доски δ=15; 6 — обвязка, склеивается из 9 реек 5х20;
7 — обшивка, фанера δ=2.

Корпус собирается вверх килем с использованием для контроля горизонтальной линии ЛБ и ДП.

Для обшивки корпуса, включая палубу в носу, применяется авиационная фанера толщиной 2 мм. Корпус между шп. 3½ и транцем не имеет двоякой кривизны, поэтому лист обшивки легко укладывается на набор. При установке листов в нос от миделя приходится прорезать фанеру по килю и продольным ребрам жесткости.

По всем соединениям кромки фанеры обрабатываются «на ус», после чего смазываются эпоксидным клеем и проклёпываются с набором. Если стыки или пазы обшивки оказываются между набором, то на время отверждения клея с обеих сторон ставятся полоски фанеры на бумажных прокладках с запрессовкой гвоздями. Затем и гвозди и полоски фанеры удаляются.

Обшитый фанерой корпус необходимо тщательно зачистить, после чего днище до уровня четвертого редана оклеивается одним слоем стеклоткани АСТТ (б) на эпоксидной смоле.

Для установки реданов на обшивке производится разметка. Намечаются теоретические линии шпангоутов, а затем с плазовой разбивки снимаются на гибкую рейку поперечные растяжки — расстояния по обводу шпангоута от ДП до линий реданов; укладывая затем эту рейку на корпус по линии соответствующего шпангоута, нетрудно вынести на обшивку и риски теоретических линий реданов. Подогнанные к корпусу реданы ставятся на эпоксидный клей и проклёпываются вместе с продольными ребрами жесткости внутри корпуса.

Редан 1 изготовляется из полоски пятислойной фанеры сечением 4х30; реданы 2 и 3 — выстрагиваются из реек, а редан 4 (брызгоотбойник) — из плотного пенопласта. Проще всего редан 4 сделать из предварительно склеенного на всю длину лодки (замки «на ус») бруска 40х40, распиленного затем вдоль по диагонали.

Изнутри корпуса угол по периметру транца рекомендуется оклеить полосой стеклоткани шириной около 120 мм. Такие же полосы следует проложить по килю и продольным ребрам жесткости.

Пенопластовый буртик по периметру кокпита ставится только при постройке мотолодки для выступлений в классе SB-350 и SC-500.

Ю. А. Зимин, «Катера и яхты», 1975 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Источник

Радиоуправляемая модель лодки из подручных средств

Доброго времени суток дорогие друзья самоделкины. В сегодняшней статье я постараюсь вам как можно подробнее описать и показать, как сделать интересную самоделку, а именно соберём модель радиоуправляемой лодки. Данная самоделка сможет вас знатно занять на долгое время тогда, когда вам нечего делать. Да и сборка данной самоделки может положить хорошее начало для занятия модельным хобби. Сами по себе адекватные радиоуправляемые модели лодок стоят весьма больших денег, а данная самоделка в итоге выйдет вам намного дешевле и даже превосходить по характеристикам некоторые заводские бюджетные модели. Так же для ещё большей экономии можно приобретать электронную часть б/у у других моделистов, что позволит вам сэкономить ещё больше. Ну, что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.

Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы можете найти в конце статьи.

Для данной радиоуправляемой модели лодки понадобится следующее, а именно:
— Пенопласт
— Небольшой лист фанеры
— Бесколлекторный электродвигатель
— Различные канализационные «ПВХ» фитинги
— Пропеллер
— Деревянный брусок
— Регулятор оборотов для бесколлекторного электродвигателя
— Li-po аккумуляторная батарея (2-4s)
— Аппаратура управления со своим приёмником
— Сигнализатор разряда батареи
— Сервопривод
— Краска

Склеив пенопласт его необходимо зашлифовать с помощью мелкой наждачной бумаги. Зашлифовав поверхности необходимо закруглить углы пенопластовых брусков так как это сделал автор. Для этого возьмём канцелярский нож и аккуратно под углом срезаем лишние части (см. фото), после этой процедуры также необходимо снова отшлифовать поверхности и максимально сгладить углы, тем самым придав максимально обтекаемости нашей лодки.

Два наших только что изготовленных бруска необходимо соединить между собой. Соединять их будем с помощью квадратного куска пенопласта, также на этом элементе в дальнейшем будет расположена вся электроника и моторная часть. От ширины этого элемента зависит ширина будущей лодки. Соединим выше упомянутые элементы с помощью термоклея.

Следующим шагом изготовим платформу, на которой непосредственно и будем закреплять электронику с двигателем, нельзя этого делать на пенопласте так как элементы на нем закрепятся достаточно ненадежно. Например, напоровшись на камень в воде и испортив лодку вам придётся переносить всю электронику и заново её настраивать, а так имея такую платформу вам достаточно будет снять её и перенести на другой корпус. Платформу вырезаем из тонкого фанерного листа и сразу при желании красим её желательно в яркий цвет.

Наносим на пенопластовую основу хорошо разогретый термоклей, и оперативно пока клей не застыл приклеиваем фанерную часть. Также на этом этапе можно слегка доработать строение лодки (см. фото).

После чего необходимо подобрать подходящий электродвигатель. Автор самоделки использовал недорогой бесколлекторный электродвигатель так называемого «самолетного» типа на 2200kv. Данный двигатель является наверно оптимальным решение для наших целей. Желательно использовать именно бесколлекторный так как они более надежны менее боятся влаги и более экономичны.

Выбранный вами электродвигатель непосредственно необходимо установить на нашу лодку. Так вот для этого потребуется небольшой отрезок пластиковой канализационной ПВХ трубы 20 диаметра (примерно 10-15см). Чтобы на ней закрепить наш электродвигатель необходимо изготовить мотораму к которой, непосредственно закрепится двигатель. Эту раму вырежем из листового ПВХ пластика, просто приклеиваем кусочек пластика к трубе и при помощи ножниц обрезаем лишнее. Далее в ней отмечаем места под проделывание крепёжных отверстий, и проделываем их.

Продолжаем постройку двигательной установки. К заготовке из ПВХ трубы необходимо приклеить какой-нибудь деревянный брусок, через который наша труба будет соединена с фанерным основанием на лодке. Тут стоит обратить ваше внимание на то что мотор должен быть не параллельно относительно лодки, а под небольшим углом, то есть так, чтобы он помимо того, чтобы просто толкать лодку, должен ещё дополнительно прижимать её к водной поверхности. Учитывая это вырезаем деревянный брусок и приклеиваем его при помощи суперклея к трубе.

Красим получившееся крепление электродвигателя (красить следует исключительно по желанию). И начинаем установку комплектующих. Как вы, наверное, уже заметили, что труба у нас не заглушена и в ней отвалена полость, так вот в эту полость устанавливаем регулятор оборотов для бесколлекторного электродвигателя, выведя при этом наружу коннекторы для самого двигателя.

Следующим шагом устанавливаем электродвигатель с надетым уже на него пропеллером. Закреплять электродвигатель следует с помощью маленьких саморезов. Так же незабываем соединить контакты электродвигателя с комнатками регулятора оборотов согласно полярности. Чтобы не ошибиться смотрите на цвета контактов, если они все одинаковые, то смотрите на метки на самом двигателе и регуляторе.

Продолжаем собирать электронику, трех пиновый коннектор от регулятора вставляем во второй канал приёмника согласно ключам, на разъёмах и подключаем питание от аккумулятора, затем подпитываем аппаратуру радиоуправления и проверяем работу двигателя. Все проводки стягиваем пластиковыми стяжками для того чтобы они не торчали. Также стоит обратить ваше внимание на то что зачастую приёмники не как ни загерметизированы, и так как у нас непосредственное взаимодействие с водой, рекомендую покрыть приёмник специальным лаком.

Следующим шагом изготовим корпус для электронных компонентов и аккумуляторной батареи. Его также изготовим из пенопласта. Вырезаем пенопластовые отрезки подходящего размера (такого чтобы в длину поместилась аккумуляторная батарея). Вырезав пенопластовые заготовки их тоже необходимо сделать обтекаемыми, для этого так же, как и в начала вооружаемся канцелярским ножом и наждачной бумагой.

Подготовив пенопластовые элементы, приклеиваем их нашему фанерному основанию в указанное на фото место, на таком расстоянии чтобы между ними могла плотно сидеть аккумуляторная батарея. Приклеивать их следует так же, как и раньше хорошо разогретым термоклеем.

Потом просто изготавливаем из листового пластика, крышку которую потом просто приклеим на верхнюю часть. Важно упомянуть то что li-po аккумуляторы совсем не переваривают глубокий заряд и глубокий разряд, если они выходят из своего допустимого напряжения они вздуваются и возгораются. Поэтому чтобы этого избежать используйте специальный сигнализатор напряжения батареи.

Почти все готово, но не хватает ещё одного очень важного элемента, а именно руля. Сделать руль проще простого. Для него понадобится пластиковый прямоугольник и сервопривод со своей качалкой. К качалке сервопривода приклеиваем пластиковый прямоугольник, а затем сам сервопривод устанавливаем снизу лодки так как сделал это автор. Провод от сервопривода вставляем в первый канал приемника.