Горизонтальный штакетник для забора своими руками

Как сделать деревянный забор: пошаговая инструкция (3 фотоотчета)

В последние годы все чаще можно увидеть не только новые деревянные дома, но и заборы. Народ идет на такой шаг сознательно: очень уж красивые получаются изделия. Их даже согласны регулярно подкрашивать, а сколько простоит, столько и простоит. Если вы относитесь к таким любителям древесины, вам могут быть полезны фотоотчеты о том, как люди строили деревянный забор своими руками. Используются, как правило, интересные решения. Возможно, не всегда на 100% правильные, но работающие.

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.

Это вид на участок с установленными столбами

Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать? Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра ( перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.

Бурение лунок

После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.

Столбы установили в лунки

Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура. Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали бетон марки М 200. После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.

После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.

Перед монтажом штакетин

Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эту планку крепили к первой установленной по уровню доске и вспомогательной, которую устанавливали метра через три. Потому к ней одну за одной пристраивали доски.

Начало монтажа штакетника

При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом). Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м. Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

Зазоры везде одинаковые

Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.

Вид со стороны участка

Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых забор из профнастила обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.

Это вид со стороны

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор, как из сказки. Он частично собирался самостоятельно владельцем участка. Нанятые работники копали ямы, ставили столбы. Работы по металлу — резка столбов и заваривание верхушек — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, сделано руками хозяина и его жены (покраска).

Необрезная доска использовалась толщиной 20 мм, ровные грани отшлифовали на лисопилке (по договоренности), обзол снимали самостоятельно и потом шлифовали машинкой, после чего покрыли антисептиком «Дюфа» на водной основе, цвет тик. Наносили широкой кистью в два слоя. Вот результат трудов.

Забор из необрезной доски

На столбы использованы металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. В ним с двух сторон прикреплены обрезные доски 150*30 мм. Крепили на расстоянии 10 см от верха, потом на 100 см и 190 см. Складывался «бутерброд из двух досок, сверлился насквозь, все скреплялось болтом с самоцентрирующейся шайбой.

Столбы общей высотой 3 м на 1 м забетонированы в грунт. Выставлены по шнуру, натянутому между предварительно установленными контрольными столбами. Процедура стандартная, необычно только то, что верхушка (2 метра, которые остаются над землей) замотана пленкой. Решение оказалось верным: после перевозки и бетонирования пленка была грязной, а древесина под ней — чистой. Сняли пленку после того, как высох бетон.

Выставленные в линию столбы и первый собранный прогон

Порядок сборки такой:

• Выбираем первую доску с ровным нижним краем.
• Измеряем расстояние между столбами, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы нормально становились).
• Промазываем отпиленный торец антисептиком.
• Устанавливаем первую доску на 5 см выше грунта, фиксируем струбцинами. В каждый край изнутри закручиваем два самореза (45 мм).
• Установка вертикали. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираем, край висит. Фиксируем двумя шурупами в верхней части установленной доски.
• Установка новой планки. Она перекрывать должна даже самый большой выступ нижней. Также она закрывает шурупы, которые держат среднюю планку.

Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так постепенно набирается прогон. Обратите внимание, что бывшие обзолы имеют скошенные края, они все смотрят «на улицу»: чтобы капли дождя скатывались наружу.

Постепенно, один за другим прогоном, складывается забор

Чтобы получить ровную верхнюю кромку, их выбирали, обрезали, прокрашивали антисептиком, а крепили уже потом — под финал, выравнивая все верхушки в одну линию.

Фотоотчет 3: забор плетенка из дерева

Еще один вариант выполнен практически «соло». Плетеный деревянный забор своими руками собран почти без постороннего участия. Иногда в помощниках — на покраске столбов — работала жена, второй помощник — собака.

Получился такой дощатый забор))

Для горизонтального забора из гнутых досок, который еще называют плетенкой, иногда — австрийской плетенкой, использованы следующие материалы:

• для столбов профильная труба 60*60 мм, шаг установки 2,7 м;
• доска обрезная, строганная 100*20 мм, длиной 6 м;
• промежуточный брус 50*50 мм, но лучше брать меньше — удобнее гнуть;

Доски решено красить антисептиком с темным пигментом, столбы — светло-серым. Издали на темном фоне как стежки. Кому не нравится — красьте в тон с досками.

Покрашенные столбы и первые три доски, заплетенные между двумя крайними

Основное время отнимает покраска и сушка досок. Если они готовы, собирается все довольно быстро: крепеж минимальный, крепится только первая доска в уровень, остальные выставляются на нее. Доски шестиметровые, заплетаются вокруг трех столбов. Между столбами расстояние получается порядка 5,4 -5,5 м, остаток торчит, но результат смотрится оригинально.

Ограду-плетенку из досок удобнее собирать не прогонами, а горизонтально — по несколько досок вплетая по всей длине

Основной фокус — сплести первые три доски. Без промежуточных брусков они просто укладываются: две с одной стороны на ребро, одна с другой. Потом их нужно так расположить, чтобы они находились одна над другой. Если есть два помощника — они держат доски у двух ближайших столбов, а третий человек гнет доски и вставляет промежуточный брус. После того, как установлены первые три доски, нижняя выставляется по уровню и прикручивается к столбам (засвеливаем отверстие, потом вкручиваем саморез).

Как выглядит вблизи и под уголом

Если делаете плетеный деревянный забор из досок своими руками, при сборке удобнее не складывать пролетами, а идти горизонтально. Сначала заплели во всю длину нижние три доски, выставили уровень и закрепили. Потом собирали остальные — по мере высыхания краски.

Это вид спереди. Видны «хвосты», там, где заканчиваются и начинаются доски, но они не портят картину, а добавляют изюминку

Более простой вариант — только три столба и более короткие доски — показан в видео. Тут столбы сделаны из древесины, показана технология их установки. Неплохое видео — весь процесс монтажа понятен.

Выводы

На всех трех примерах явно прослеживается два этапа, которые, если деревянный забор делать своими руками, отнимают много времени. Первый — установка столбов и заливка фундамента или цоколя. Вторая — работа по подготовке древесины. Если участок новый, не обжитой, возникают проблемы с сохранностью, а процесс покраски, и, тем более, шлифовки — длительный. Имеет смысл купить древесину заблаговременно и готовить-обрабатывать ее в мастерской или в гараже. Когда придет пора ставить деревянный забор, вывезти готовый материал на участок непосредственно перед монтажом.

Если все материалы будут готовы, деревянный забор своими руками вы сделать сможете довольно быстро. Сам монтаж древесины занимает не очень много времени. Из всей длительности строительства 40% времени уходит на подготовку досок, еще 20% — на подготовку столбов, если они металлические и 10% — если деревянные, еще 20% на их установку (столбов). Соответственно, на сборку приходится не так много времени.

Источник

Горизонтальный евроштакетник на заборе

Горизонтальный евроштакетник — оригинальный забор, который напоминает классические деревянные ограды в стиле ранчо. Этот вид ограждения совсем «молодой»: на рынке СНГ он появился всего несколько лет назад. Поэтому встречается забор жалюзи из евроштакетника редко, что, в сочетании со стильным внешним видом, делает его отличным выбором для тех, кто любит нестандартные решения и хочет выделиться на фоне соседей.

Чем горизонтальные заборы из металлического штакетника лучше вертикальных

Во-первых, забор из горизонтального евроштакетника смотрится оригинальнее обычного вертикального ограждения. И обычный штакетник в российских условиях сложно назвать стандартным видом ограды, в отличие от того же профнастила или сетки, а уж горизонтальный — совсем диковинка.

Во-вторых, горизонтальный евроштакетник проще и быстрее в монтаже. Чтобы закрыть секцию длиной 2,5 метра обычного забора-штакетника нужно в один ряд установить 13–18 отдельных планок в зависимости от их ширины и промежутка. Если же ставить штакетины поперек, то их понадобится в 1,5–2 раза меньше. При этом штакетник горизонтальный металлический проще, чем вертикальный, выставить по одному уровню во всех секциях ограждения.

В-третьих, евроштакетник жалюзи направлен вверх боковой кромкой с завальцованным краем. Это защищает ее от коррозии, поэтому у установленных горизонтально планок больше срок службы.

Конечно, ни более простая установка, ни чуть больший срок службы не играют существенной роли в выборе горизонтального забора из металлоштакетника. Все-таки, основной фактор выбора — это, безусловно, внешний вид. Но это приятный бонус для тех, кто решил поставить у себя на участке оригинальное ограждение.

Как сделать забор из евроштакетника горизонтальный: подробное описание монтажа

Забор из горизонтального металлического штакетника ставится не так, как из вертикальных планок. Да, есть много общего, но различия очень существенны. Поэтому, даже если у вас есть опыт монтажа евроштакетника, рекомендуем внимательно прочитать составленную нашими специалистами инструкцию — в ней вы найдете много важных тонкостей.

Материалы и инструменты

Для монтажа забора на участке должен быть доступ к электрической сети и воде. Если этот вопрос нельзя решить с помощью соседей, завезите на участок емкости с водой и генератор. Из материалов для установки ограждения понадобятся:

1. Опорные столбы. Угловые и столбы для монтажа ворот с калиткой делают из трубы диаметром 100 мм и толщиной стенки от 3 мм или такого же профиля. Промежуточные опоры делают из профиля 50–60 мм и ставят через каждые 2,5 м.
2. Стальной профиль для каркаса. При высоте забора меньше 1,7 м нужно четыре профильных трубы 40×40 мм или 40×20 мм на секцию, при высоте больше 1,7 м — по пять труб на секцию.
3. Евроштакетник. Длина планок должна быть на 10–20 мм меньше расстояния между опорными столбами.
4. Кровельные саморезы из расчета 6 штук на планку.
5. Грунтовка и краска в цвет металлического штакетника.
6. Песчано-гравийная смесь.
7. Цемент, песок и щебень в соотношении 1:2,8:4,8 для замешивания бетона.

Если вы выбрали металлический штакетник горизонтальный для забора с профилем глубиной от 18 мм, то он достаточно прочный, чтобы держаться на опорных столбах без каркаса из прожилин. Но в этом случае для жесткости конструкции нужна вспомогательная П-планка, которую прикручивают вертикально посередине секции ограждения.

Что касается инструментов для работы, то их список стандартный:

• рулетка, строительный уровень, линейка и маркер;
• деревянные колышки для разметки столбов;
• тонкая веревка контрастного цвета для разметки;
• мотобур;
• сварочный аппарат;
• шуруповерт;
• бетономешалка либо емкость для ручного замешивания раствора;
• растворная или совковая лопата;
• кувалда и молоток;
• небольшие бруски из дерева;
• кусок арматуры или лом.

Если вы будете делать забор из металлического штакетника поперек кирпичных опор, то вам также понадобится комплект инструментов для кладки: отвес, кельма, правило, угольник, расшивки.

Установка опорных столбов

Монтаж горизонтального забора из евроштакетника начинают с разметки мест установки столбиков. Для этого вбивают колышки по углам участка и в месте, где будет входная группа из ворот и калитки. Между ними строго горизонтально натягивают веревку и расстояние между опорами отмеряют по ней, а не по грунту. Колышки вбивают точно под веревкой, чтобы все секции ограждения были на одной прямой.

Точно отмеряйте расстояние

Важно, чтобы расстояние между столбами было точно на 10–20 мм больше металлического штакетника, иначе длины планки либо не хватит для надежного крепления к профильной трубе, либо ее придется подрезать.

Стандартное расстояние между опорами для горизонтального металлического штакетника равно 2,5 м. Поскольку в большинстве случаев длина стороны участка не делится нацело на это расстояние, одна из секций по каждой стороне ограды получается меньше, чем остальные. Старайтесь спланировать установку столбов так, чтобы обрезки штакетин с одной такой короткой секции подходили к другой. Это снизит расходы.

После разметки веревку снимают, а в месте, где установлены колышки, мотобуром делают скважину диаметром на 100–150 мм больше столба и глубиной на 100–200 мм ниже уровня промерзания грунта в местности. Иначе опоры может просто вытолкнуть из земли во время зимнего пучения грунтов. Обычно ямы делают глубиной 1,2–1,3 м, но такие скважины подходят далеко не для всех регионов, поэтому перед выполнением монтажных работ обязательно сверьтесь со справочными данными по вашей местности.

На дно ямы насыпают песчано-гравийную смесь и утрамбовывают ее так, чтобы получился слой около 100 мм. На этот слой вертикально ставят столб и вбивают его. Трубу проверяют на вертикальность после каждых 2–3 ударов. Чтобы не деформировать верхнюю часть профиля, по нему ударяют через деревянную доску. Установленный столб дополнительно фиксируют в яме деревянными брусками с трех сторон.

После установки опор приступают к замешиванию бетона. Готовую смесь выливают в каждую скважину в три подхода:

1. Заполняют яму на треть, после чего уплотняют бетон, погружая в него лом или кусок арматуры несколько раз по кругу.
2. Заполняют яму еще на треть, снова уплотняют бетон и проверяют профиль на вертикальность.
3. Убирают распорки и заполняют скважину полностью.

Первыми ставят угловые столбы — по ним измеряют высоту всех остальных труб. Для этого между угловыми опорами по верхней их точке натягивают капроновую нить. Затем устанавливают столбы для калитки и ворот, а после них — все остальные профильные трубы. Верх столбов должен быть примерно на одном уровне, поэтому выступающие профили либо сильнее забивают в грунт, либо обрезают.

После бетонирования столбов нужно подождать две недели. За это время бетон наберет прочность и надежно зафиксирует опоры в вертикальном положении.

Монтаж каркаса для горизонтальной установки металлоштакетника

Есть как минимум два подхода к созданию каркаса для горизонтального крепления металлического штакетника на забор. Начнем с более простого, каркасного метода.

Для создания каркаса на стальные опоры по бокам вертикально крепят профильную трубу 40×20 мм либо сваркой, либо саморезами. Затем на нее стык в стык наваривают лаги. Если забор ниже 1,7 м, то делают две поперечины: на 300 мм выше уровня земли и на 200–300 мм ниже верхней планки евроштакетника. Если высота ограждения равна 1,7 м или больше, то приваривают трое лаг, два из которых ставят так же, как и в предыдущем случае, а третий крепят посередине между ними.

Сварка необязательна

Вместо сварного соединения можно использовать специальные Х-образные кронштейны для крепления лаг на столбы и саморезы.

После установки поперечин посередине между опорными столбами вертикально приваривают профильную трубу так, чтобы снизу она заканчивалась ровно на уровне нижней кромки штакетины, а сверху — на уровне верхней кромки. Эта труба нужна для крепления планок по центру и лучшего распределения нагрузки. Монтаж центрального профиля завершает каркас для горизонтального металлоштакетника.

Для второго способа создания каркаса нужны два стальных П-образных швеллера с плечами 15–20 мм, длина которых должна быть такой же, как высота надземной части столба. Для однорядного ограждения ширина основы швеллера должна быть равна или чуть больше глубины профилирования штакетника. Для забора-шахматки ширина должна быть на 20 мм больше двукратной глубины профилирования евроштакетника. Кроме двух швеллеров, на каждую секцию ограды нужна П-планка, чтобы связать штакетины друг с другом.

Монтаж каркаса сводится к установке швеллеров. К столбу их крепят саморезами в нижнюю часть через каждые 300–400 мм.

Готовый каркас грунтуют в два слоя и красят. Столбы и профильные трубы закрывают пластиковыми заглушками, чтобы исключить попадание внутрь них воды.

Крепим горизонтальный евроштакетник на забор

Поскольку мы описали два вида каркаса, опишем и оба способа крепления планок.

Крепление горизонтального металлоштакетника на каркас начинают с верхней планки. Ее выравнивают по уровню и прикручивают шестью кровельными саморезами: по два винта в «плечи» планки в каждую вертикальную опору. Затем отступают вниз на 40–50% ширины штакетины и крепят следующую планку, повторяя процесс до самого низа. Желательно, чтобы горизонтальный евроштакетник во всех секциях был на одном уровне. Конечно же, за исключением заборов на уклоне.

Учитывайте положение лаг

При расчете расстояния между металлическим штакетником старайтесь подобрать его или положение поперечин так, чтобы они полностью скрывались за планками.

При монтаже забора-шахматки планки второго ряда ставят, центрируя их по промежуткам между штакетинами первого ряда. При этом важно, чтобы и верхняя, и нижняя планка были с лицевой стороны ограждения.

Саморезы завинчивают строго перпендикулярно поверхности. Это позволяет получить герметичное соединение, которое будет защищено от коррозии. Саморез важно не пережать: резинка должна плотно прилегать к стали, но не выдавливаться за пределы шайбы.

При монтаже горизонтального евроштакетника на швеллера , все штакетины, предназначенные для секции, сначала заводят внутрь профиля, после чего устанавливают верхнюю планку. Для этого просверливают два монтажных отверстия в швеллере и штакетине и скрепляют их вытяжными заклепками. То же самое повторяют со второй стороны секции. Затем по очереди ставят остальные планки. После завершения установки штакетин, по центру секции вертикально ставят П-профиль из тонкой стали, к которому в четырех местах крепят каждую планку. Для ограждений с планками в шахматном порядке второй ряд штакетин монтируют аналогичным образом, но сразу крепят их не только к швеллерам, но и к П-профилю по центру.

Примеры красивых заборов из горизонтального евроштакетника [10 фото]

Мы уже неоднократно называли забор из горизонтального металлического штакетника оригинальным и стильным. Но это просто оценочные суждения — все-таки, представление о стильности и красоте у каждого свое. Чтобы вы могли для себя решить, нравится ли вам такое ограждение и подойдет ли оно для вашего дома, мы собрали несколько наглядных фото горизонтальных заборов из металлического штакетника. Смотрите и решайте.

Источник