Горячая струна своими руками

Как осуществляется резка пенопласта?

При строительных и отделочных работах возникает вопрос, чем осуществить резку пенопласта так, чтобы он не крошился. Для этого используют специальные инструменты и приемы, которые выбираются на основании размеров пенопластовой плиты. Такие резаки можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Чтобы сделать инструмент своими руками, не потребуются специальные знания или навыки.

Нихромовый резак своими руками

Осуществляется резка пенопласта струной, раскаленной до +120…+150°С и плавящей материал. Благодаря этому срез ровный, а пенопласт не крошится. На таких приспособлениях устанавливается нихромовая нить, через которую пропускается электричество. Сделать простой резак можно своими руками. Он отличается от станка портативностью и компактностью, поэтому температуру нагрева нихромовой проволоки на нем регулировать нельзя.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сделать резак с нихромовой проволокой для резки пенопласта, понадобятся такие инструменты и материалы:

• небольшой деревянный брусок;
• шуруповерт и сверло;
• 2 карандаша;
• 2 отрезка медной проволоки;
• круглогубцы;
• термоклей или ПВА;
• изолента;
• коннектор для батареек;
• выключатель;
• 1 м проводов;
• паяльник;
• нихромовая нить.

Последняя продается в магазине радиодеталей. Также ее можно взять со старых нагревательных элементов от фена, кипятильника, бойлера и пр.

Самодельный резак для пенопласта

Самодельный резак предназначен для незначительных работ. Раскроить им весь лист пенополистирола не представляется возможным. Чтобы осуществить резку пенопласта в домашних условиях, необходимо:

1. В деревянном бруске длиной 10-11 см сделать 2 отверстия. Они должны совпадать с диаметром карандашей. От края нужно отступить на 1-1,5 см. Углубление должно быть немного глубже половины бруска, чтобы зафиксировать карандаши. Благодаря такому расстоянию можно порезать лист пенопласта практически любой толщины.
2. Оба карандаша вклеить в отверстия с помощью термоклея или ПВА.
3. В каждом из карандашей сверху сделать небольшое отверстие для медной проволоки.
4. Медную проволоку согнуть круглогубцами таким образом, чтобы на ее концах получились маленькие кольца. После этого установить в отверстия в карандашах.
5. Коннектор для батареек приклеить перпендикулярно к деревянному бруску. Дополнительно он будет исполнять роль ручки.
6. На брусок наклеить выключатель, чтобы можно было обесточивать струну.
7. Затем подключить к коннектору 2 провода. После этого соединить с выключателем, а потом каждый вывести на отдельный карандаш. Чтобы провод не провисал и не мешал работе, его фиксируют изолентой. Чтобы обеспечить надежное качество подключения, нужно припаять провода к коннектору. Места соединений нужно изолировать с помощью термоусадочной трубки или изоленты.
8. Второй конец каждого провода очистить от оплетки и прикрутить к медной проволоке. Соединение припаять.
9. Нихромовую нить продеть в кольца из медной проволоки и закрепить на них. Струна должна быть туго натянута между карандашами. При нагревании она растягивается и немного провисает. Чем сильнее натяжение, тем меньше провисание.
10. В коннектор вставить батарейки и приступить к резке пенопластовых листов.

Таким образом можно сделать простой прибор для резки пенопласта своими руками. И еще один вариант изготовления станка смотрите на видео:

Станок для резки пенопласта своими рукам

Станки для резки удобнее тем, что в них режущая нить зафиксирована и нужно двигать только пенопласт. Это позволяет повысить точность движений. При изготовлении понадобятся такие же инструменты и техника, как и в предыдущем случае.

Для начала нужно сделать столик, который представляет собой деревянное основание с небольшими ножками. Стол должен быть ровным и гладким, чтобы не допустить деформации пенопласта. Размеры основания выбираются произвольно. Перпендикулярно к столешнице прикручивается брусок, а к нему под углом 90° крепится деревянная перекладина. Затем необходимо усилить конструкцию перемычкой.

Угловой линейкой отмечается место, в которое будет уходить нить накаливания. Если поверхность достаточно ровная, это можно сделать с помощью отвеса. Для этого в торец вкручивается саморез с широкой шляпкой, а на него накручивается нить с грузом. В выбранном месте сверлится отверстие диаметром 6 мм. Чтобы струна не обжигала дерево, устанавливается пластина из текстолита или металла. Следует поставить материал заподлицо с поверхностью.

В отверстие продевается проволока, нижний конец которой надевается на саморез. Шуруп вкручивается рядом с отверстием. Длина спирали должна быть такой, чтобы при нагревании последняя становилась красной. Поскольку при высоких температурах проволока удлиняется, необходимо использовать компенсирующую пружину, чтобы избежать провисания. На верхний саморез насаживается пружина, а к ней крепится нихромовая нить.

К концам нити подсоединяется источник энергии, которым может служить аккумулятор с напряжением 11,7-12,4 В. Чтобы регулировать этот показатель, используют схему тиристорного регулятора. Регулятор можно взять от электрической болгарки. Также контролировать напряжение можно с помощью спирали на станке для резки пенополистирола.

Эта спираль устанавливается на деревянном бруске, к которому крепится верхний край нити накаливания. Соединяется с проволокой последовательно. Ее функция заключается в удлинении нихромовой нити и, соответственно, уменьшении напряжения. Достичь этого можно, меняя место подключения к нихромовой спирали. Чем меньше расстояние, тем сильнее греется нить и больше плавится пенопласт.

Если к станку подключается трансформатор, он должен иметь гальваническую развязку. При этом должен использоваться трансформатор с отводами.

Для плавных и ровных срезов нужно сделать направляющую рейку. Ее изготавливают из бруска или любого другого ровного материала.

С помощью такого несложного станка осуществляется резка пенопласта своими руками. Дополнительно можно сделать разные приспособления. Можно изготовить во время ремонта стусло своими руками или лоток, которые помогут ровно порезать материал под нужными углами.

Технология 3D-резки пенопласта

Пенополистирольную продукцию стали широко использовать в маркетинговых и декоративных целях. Из пенополистирола делают логотипы компаний, вырезают названия, различные фигурки, элементы декора и пр. Поэтому 3D-резка приобрела широкую популярность. Использование пенопласта позволяет сэкономить средства и в то же время получить качественный и долговечный продукт.

Объемная резка осуществляется на специальных станках. Они раскраивают материал с помощью длинных струн или лазера и позволяют придать пенопласту любую форму.

Фигурная резка пенопласта

Фигурная резка пенополистирола осуществляется на специальных станках. Некоторые из них оборудованы ЧПУ. При работе на станке толщина листов пенопласта не имеет значения. Однако для несложной резки можно использовать простой резак, сделанный своими руками.

Источник

4 типа станков для резки пенопласта: сделай сам за 3 копейки

Терморезак. Станок для резки пенопласта. Мобильная «коза» для раскроя пенополистирола. У электрического приспособления, сделанного из нихромовой нити, ЛАТРа, трансформатора или компьютерного блока питания много имён. Ему везде найдётся применение. Сделать мокрый фасад на основе пенопласта. Изготовить резной декор для отделки стен или разные поделки из ППС. Ещё один плюс — терморезак режет пенопласт и ЭППС быстрее и качественнее, чем ножовка или нож. Сделать его нетрудно своими руками. Предлагаем вам 4 варианта станков для резки пенополистирола, от трикопеечных — собранных из разных «ненужностей», до самых продвинутых — на основе сварочного инвертора.

• Станок для резки пенопласта – фотоотчет и электрическая схема
• Мобильная «коза» для резки пенополистирола для работы на строительных лесах
• Как сделать станок для резки ППС на основе блока питания от компьютера
• Как превратить сварочный инвертор в станок для резки пенопласта
• В чем опасность терморезака, сделанного на базе лабораторного регулируемого автотрансформатора — ЛАТРа

Самодельный станок для резки пенопласта из ЛАТРа, трансформатора и нихромовой нити

Большинство самодельщиков изготавливают терморезак из того, что есть под рукой. Если, что и покупают, то — нихромовую нить. Остальное находят поскребя по сусекам. Именно так поступил пользователь FORUMHOUSE с ником Электрон.

Я утепляю дом пенопластом. Купил ППС толщиной 5 и 10 см. Сначала резал его ножом по линейке. Неудобно. Решил сделать станок-терморезак для пенополистирола. С ним дело пошло быстрее. Для его изготовления мне понадобились:

• стол-верстак (был в наличии);
• алюминиевый уголок;
• алюминиевый профиль;
• стальные уголки;
• деревянный брусок сечением 5х5 см;
• листы ДСП, оставшиеся от старого шкафа;
• трансформатор на 650 Вт и 36 Вольт и ЛАТР (были в хозяйстве);
• нихромовая проволока диаметром 0.5 мм длиной 5 м (купил на рынке).

Источник

Как сделать резак для пенопласта своими руками – устройство инструмента, чем приспособление лучше ножа

Дешевый и простой в изготовлении своими руками резак для пенопласта из горячей проволоки, изготовленный из подручных деталей. Приспособление для резки пенопласта отлично режет пенополистирол для создания досок для серфинга, крыльев для моделей самолетов, скульптур, моделей поездов, элементов рельефа настольных игр, трехмерных знаков, моделей для литья и т.д.

Шаг 1: Что вам потребуется

Устройство потребует следующие детали, их довольно легко найти.

• 3-метровый удлинитель
• 2 деревянные
• 4 крепежных винта с гайками
• 10 шайб
• Около 3 метров прочного, нерастягивающегося шнура. Я использовал шнур для воздушных змеев.
• Однополюсный диммер.
• Трансформатор 25 В, 2 А.
• Струна для электрогитары, размером примерно .10 — .16.

Вы можете купить струны по отдельности в музыкальном магазине или использовать одну из двух самых маленьких струн из набора. Вы должны иметь под рукой запасную струну, потому что в любой момент они могут выгореть или сломаться от слишком большого напряжения.

Двухжильный электрический провод с обычной вилкой на конце. Я снял свой со старого прибора, вы можете использовать другой удлинитель, если хотите.

Кусок деревянного штыря или жесткого пластикового стержня длиной около 30 см. Я использовал бамбуковый шампур.

Дополнительно: 4 футляра для компакт-дисков обычной толщины. Из них будет изготовлена коробка, в которой находятся выключатель трансформатора и диммера.

Шаг 2: Инструмент и расходники

Вы можете выполнить весь проект, используя лишь нож, дрель и изоленту, но было бы лучше если у вас было бы следующее по списку:

• Универсальный нож
• Маленькая пила по дереву
• Дрель с битой немного большей, чем винты ваши винты
• Отвертка
• Пара кабельных стяжек или завязок
• Изолента
• Широкая упаковочная лента
• Нибблер
• Мультитестер (вам он не нужен, но было бы неплохо использовать его для проверки безопасности)
• Ключ, соответствующий гайкам
• Припой и паяльник

Шаг 3: Делаем заготовки для рамы

Разрежьте одну из линеек пополам. В каждой половине просверлите отверстие в середине и еще по одному примерно на расстоянии 1,5 см с каждого конца.

На второй нераспиленной линейке просверлите отверстие примерно в 15 см от существующего отверстия (см.фото), а другое — примерно в 2,5 см от другого конца (не показано на этом фото, но видно на следующих шагах).

Шаг 4: Скрепляем раму

Сделайте из получившихся деталей что-то вроде большой буквы Н, некрепко скрутив их винтами. Пока не затягивайте гайки, просто наживите их.

Шаг 5: Закрепляем провода на раме

Теперь мы собираемся присоединить провода, которые проводят ток 25 В к режущей проволоке и будем использовать два крепежных винта в качестве клемм.

Сначала отрежьте концы 3-метрового удлинителя. Сохраните вилку и розетки для будущих проектов. Снимите изоляцию с одного конца провода примерно на 203 см.

Вставьте крепежный винт в верхнюю часть правой ноги вашего «большого Н», как показано на фотографии. Это нога, которая находится по другую от ручки сторону буквы H. Используйте одну шайбу со стороны головки винта и две со стороны гайки, как показано на втором рисунке. Наденьте гайку, но не затягивайте ее. Вам нужно оставить место между шайбами, чтобы вы могли вставить туда провод.

Согните оголенный провод шнура (часть, которую вы только что оголили) в форме буквы U и закрепите его вокруг винта между двумя шайбами. Теперь вы можете затянуть гайку. Вы можете посмотреть, как выглядит окончательный вариант сборки на фотографиях к шагу 7.

Начиная с того конца, который вы только что подключили, растяните два шнура от провода, разделив их примерно на длину в 1 метр. Отрежьте от незакрепленного провода примерно 30 см, зачистите его конец и прикрепите к другой ножке H так же, как вы прикрепили первый провод. Вы поймёте, о чем я говорю, если посмотрите на фотографию.

Используйте кабельные стяжки или веревку, чтобы закрепить провода на раме, чтобы они не мешали вам при использовании готового инструмента.

Шаг 6: Делаем натяжную петлю

Возьмите кусок нити длиной около 180 см и пропустите ее через отверстия на других концах ножек, как показано на картинке. Свяжите нить в петлю так, чтобы, когда Вы раздвигаете ноги Н, она удерживала ноги максимально параллельно. Таким образом, длина петли при натяжении должна быть примерно равна расстоянию между болтами.

Шаг 7: Закрепляем горячий провод

Во время подключения провода старайтесь не сгибать его.

На одном конце гитарной струны должен быть какой-то шарик. Сделайте петлю, пропустив другой конец через этот шарик. Подвесьте петлю на одну клемму и зажмите ее. Держите петлю близко к гайке, иначе при натяжении проволоки на ноге будет слишком большое скручивающее усилие. Также убедитесь, что гитарная струна не касается дерева.

Чтобы подключить другой конец провода, потяните ножки рамы друг к другу, чтобы натянуть струны на другом конце рамы. Оберните конец провода вокруг другого клеммного винта и закрутите его. Посмотрите второе фото, возможно, вам будет лучше использовать плоскогубцы для создания хорошего натяжения, но будьте осторожны, не тяните слишком сильно, иначе вы порветё провод.

Если в этот момент провод натянут не очень туго — не беспокойтесь. Мы добавим натяжения чуть позже.

Шаг 8: Делаем перекрещивающиеся нити

Теперь нам нужно создать механизм, удерживающий ножки в форме квадрата. Без этого шага ваше изобретение легко превратится из квадрата в параллелограмм.

Свяжите петлю на одном конце 90-сантиметрового куска нити и закрепите его под шайбой одного из средних винтов. Смотрите фотографии. Проденьте другой конец нити через отверстие в противоположной ножке. Выровняйте раму и завяжите нить.

Повторите эту операцию с другой нитью на другой стороне, но когда вы в этот раз свяжете нить с верхней части ноги, убедитесь, что у вас есть некоторое натяжение. Теперь обе перекрещивающихся нити должны быть достаточно тугими, и на проводе должно быть небольшое натяжение. Это нормально, если натяжная петля немного провиснет на этом этапе. Теперь вы можете затянуть оба средних винта с помощью гаечного ключа. Не нужно перетягивать их, просто сделайте соединение достаточно крепким.

Шаг 9: Добавляем натяжения

Вставьте линейку или бамбуковый шампур в натяжную петлю и вращайте ее, пока петля не станет немного тугой. Будьте осторожны, чтобы не перекручивать петлю слишком сильно, иначе вы сломаете провод или раму. Дерните за провод и послушай как он звучит. Если он звучит как «фубабаба», его нужно натянуть сильнее. Если звук будет звонким, этого должно быть достаточно, для начала работы. Если провод покажется вам слишком гибким, когда вы делаете срезы, то вы всегда можете добавить больше натяжения. Как только вы почувствуете нужное натяжение, сдвиньте линейку или шампур так, чтобы линейка в раме не позволяла ей разматываться (см. фото).

Вам нужно будет еще раз отрегулировать натяжение провода позже, после того, как он в первый раз нагреется. Возможно, натяжение придется регулировать каждый раз.

Шаг 10: Подключаем трансформатор и диммер

Эта фотография — схема подключения. Черный двухжильный провод слева идет к розетке, а коричневый справа — к горячему проводу.

Это фото сделано только для того, чтобы показать, что и как соединяется. Вы, конечно же, должны использовать крепёж для проводов, поставляемый с диммерным выключателем (особенно на разъемах 120 В) и/или изоленту, чтобы быть уверенным, что оголенные провода не коснутся друг друга, вас, или вашего питомца. Будьте осторожны, чтобы не навредить себе электрическим током или не устроить пожар.

Шаг 11: Создаём кейс для электроники

Коробка была сделана из 4 футляров для компакт-дисков и упаковочной ленты. Два корпуса для компакт-дисков открыты под прямым углом, а затем сдвинуты вместе, чтобы создать 4 стены. Углы соединяются достаточно хорошо. Пропустите полоску упаковочной ленты по каждому углу. Теперь снимите крышку с еще одного корпуса и приклейте ее к нижней части 4 стен. Дно будет соприкасаться с двумя стенками, а под остальными двумя будут зазоры.

Не закрывайте щели, они обеспечивают вентиляцию. Снимите крышку и пластиковый лоток с 4-го футляра для компакт-дисков и выбросьте их. Выломайте или прорежьте отверстие для диммерного выключателя и закрепите его скотчем. Затем подключите всю проводку в соответствии со схемой в предыдущем шаге, закрепите трансформатор и закрепите верхушку корпуса. На фото коробка перевернута на бок.

Если вы уроните коробку, трансформатор ее разобьётся. Вам лучше продумать другие варианты корпуса для электроники.

Шаг 12: Включаем девайс

Установите прибор там, где он не сможет устроить пожар или расплавить ковер, если что-то пойдёт не так, или если провод перегреется и сломается. Найдите минутку, чтобы осмотреть ваше творение и убедиться, что вся проводка соединена правильно.

Поверните диммер до упора (против часовой стрелки). Вы можете использовать мультиметр, чтобы увидеть, есть ли ток между клеммами. Его там быть пока не должно. Аккуратно и медленно (примерно на 5 градусов в секунду) поворачивайте диммер вверх (по часовой стрелке), пока провод не начнет тихо гудеть. С проволокой, которую я использовал, мне хватило примерно 1/4 — 1/3 от полного оборота.

Если провод не гудит или не нагревается к тому времени, когда диммер находится на полпути до максимума, поверните диммер до упора обратно, нажмите его до щелчка и начните всё заново.

Если вы включите диммер слишком быстро, ваш провод может перегореть, прежде чем вы поймете, что он горячий.

Как только вы убедитесь, что все готово, возьмите раму и попробуйте положить провод на пенопласт. Он должен начать плавно резать пену. Не нужно сильно давить. Попробуйте поиграть с настройкой диммерного переключателя, чтобы получить наилучший результат. Я читал, что медленная резка с более низкими температурами даёт более плавную линию среза.

Провод нагревается и остывает в течение секунды или двух.

В следующий раз, когда вы будете использовать резак, убедитесь, что при подключении провода, к нему не прикасается ничего плавкого и огнеопасного.

Шаг 13: Примеры срезов

Вот несколько форм, вырезанных от руки и по шаблону на терморезаке для пенопласта. Они дадут вам представление о том, что может делать инструмент. Это простые формы в один срез, вы можете скосить края и т. д. пройдясь по форме еще раз.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Источник