Гриндер своими руками как склеить

Как выбрать и склеить ленту для гриндера.

Если вы сделали себе гриндер или купили его, то у вас может возникнуть некоторые вопросы. Например, какие абразивные ленты следует покупать, можно ли их клеить самому. Ответы на эти вопросы вы найдете по тексту ниже. Как сделать гриндер, выбрать мощность двигателя и рассчитать диаметр приводного ролика, можно прочитать в этой статье>>>

Какую ленту для гриндера выбрать.

В продаже имеется много шлифовальных лент, которые отличаются по цене и качеству. В качестве примеров будут взяты абразивы наиболее известных производителей.

Если рассматривать бюджетную нишу, то следует остановиться на продукции БАЗ Белгородского абразивного завода. Их продукция довольно дешевая по сравнению с другими производителями. Также у этого производителя есть ленты с керамикой. Они довольно “агрессивные” и предназначены для обработки твердых закаленных сталей. Но продукция этого производителя довольно быстро изнашивается и начинает греться. Металлическая пыль коксуется на ленте и начинает рвать борозды на обрабатываемой заготовке. Такое происходит на всех лентах независимо от производителя, но на изделиях производства БАЗ все происходит намного быстрее.

Более качественные абразивы производят компании VSM и 3M. У них есть разные серии абразивов для гриндера, которые предназначены для полной обработки заготовки, начиная грубой обдиркой и заканчивая полировкой. Продукция компании VSM – это хорошее соотношение между ценой и качеством. Продукция от компании 3M отличаются высоким качеством, стойкостью к износу и высокой ценой. Продукция от 3М лучше чем ленты VSM, но их цена процентов на 30 больше.

Ниже представлен комплект, которым можно обработать любую сталь. Например, обработать клинок и довести его до финишного состояния.

В интернете многие советуют начинать обработку используя абразивное зерно Р24. Это самое крупное зерно, которое предназначено для грубой обдирки заготовки. Но лучше начинать обработку с более мелкого зерна Р40 или Р36. По логике крупное зерно должно быстрее обрабатывать материал, но на практике крупное зерно быстрее срабатывается, и лента с таким зерном быстрее садится, чем с зерном Р40. Зерно Р40 работает более аккуратно, после обработки на заготовке меньше глубоких рисок, которые потом тяжело убираются.

Для примера возьмём продукцию от компании VSM с зерном Р40 серии XK880Y или от компании 3М серии Cubitron 2. Это серии с керамикой для грубой обработки материала. После понадобится лента с зерном Р80. Абразив Р80 снимаем риски, которые остались от зерна Р40. Далее выбираем абразивное зерно Р120. В продаже имеются ленты с зерном Р60 и Р100. Но в целях экономии пропускаем их. Не обязательно использовать все зерна по порядку.

На этом этапе керамика больше не нужна. Для финишной обработки необходимы другие абразивы.

Как советуют опытные специалисты, если закончили на керамике зерном Р120, то переходить на более мягкий абразив нужно также с зерна 120, но в целях экономии, можно начать с зерна Р180.

Следующая серия — это кк712х компании VSM. Материал зерна — это корунд компактное зерно, его еще называют компаунд. Такой абразив хорошо убирает риски от прошлого зерна, при этом не оставляя за собой крупных рисок. На других абразивах бывает проблема, когда зерно Р160 оставляет после себя риски на заготовке, которые потом тяжело убрать. Происходит это скорее всего из-за того, что лента коксуется, с этим абразивом таких проблем нет. Единственный недостаток компаундов они быстро приходят в негодность.

После компаунда Р180 следующая лента такой же серии, но зерно Р220. В принципе на этом можно закончить, у клинка уже будет товарный вид, но можно улучшить. Например, кому-то нужна полировка. Выбираем серию ск772т и зерно Р320. Это тоже компаунд, но финишный. У него чистота обработки выше. После Р320 переходим на абразив Р400 и дальше Р800.

Если есть желание получить зеркало, то дальше следует использовать пасты dialux.

Выше был представлен набор для обработки обычных и закаленных сталей, но нужно понимать, что данный набор подойдет не для всех случаев. Нужно знать, что для обработки каждого материала существует свой абразив.

Также важно понимать, чем меньше она по длине, тем быстрее изнашивается.

Как склеить ленту для гриндера.

Ленты обойдутся значительно дешевле, если покупать наждачную бумагу и склеивать ее в необходимую длину.

Существует два основных способа склейки с небольшими вариациями:

1) Склейка внахлест.

2) Склейка встык.

Явным достоинством склеивания внахлест является то, что лента очень хорошо склеивается и вероятность ее разрыва в месте склейки минимальная. А недостатком является то, что она в процессе работы “бьет” на месте стыка. Причем существует определенная закономерность, чем крупнее абразивное зерно, тем меньше чувствуется стык.

При склейке встык все получается, наоборот. Биение в месте склейки практически отсутствует, но качество соединения хуже и вероятность разрыва выше.

Склейка ленты внахлест.

Чтобы склеить таким способом, необходимо убрать абразив в месте склейки. Здесь есть два варианта. Можно убрать абразивное зерно только на одном конце или на двух концах ленты.

Если убрать, с одной стороны, то лента получиться с цельным абразивным зерном на всей длине, но будет заметное биение при работе.

Если убрать с двух сторон, то биение значительно снижается, можно сказать, что его практически не будет, но в месте склейки образуется участок без абразива. Это плохо тем, что в этом месте будет повышенный износ. Поэтому такой вид склейки применяет при обработке мягких материалов, например древесины.

Склеивание следует производить под углом. Такая склейка увеличивает длину склеенного шва, что повышает прочность места склейки и уменьшает вероятность задира края ленты. Угол может быть произвольным от 30 до 45 градусов.

Сначала необходимо распустить наждачную бумагу.

Источник

Делаем гриндер своими руками

Гриндер представляет собой вращающийся с большой скоростью – до нескольких тысяч оборотов в минуту двигателя – механизм, по роликам и шкивам которого движется наждачная лента. На таком станке затачиваются ножи, ножницы, топоры, свёрла. Можно даже заточить швейную иглу.

Подготовка

Большинство чертежей гриндера, на которых указаны размеры, сводится к следующему.

• Мощность двигателя – не менее 300 Вт. Менее мощный двигатель не обеспечит приемлемую скорость движения ленты – до 100 метров ежеминутно. Медленно движущаяся лента не точит, а повреждает лезвия, оставляя на них зазубрины, слишком быстрая – не успеет их подточить, при этом абразивный слой сотрётся за короткое время.
• Диаметр ведомых шкивов – не более 10 см. По сути, это колёса с технологическим заглублением, равном ширине ленты. Эта борозда не даёт ленте сорваться с механизма.
• Ширина борозды ленты – не более нескольких сантиметров. Если сделать ленту более широкой, то колёса (шкивы) станут слишком массивными и тяжёлыми, что потребует гораздо более мощного двигателя.
• Длина и ширина рамы – не более чем полметра на метр: размер гриндера совпадает с размером фрезерного станка. Мобильные гриндеры могут быть уменьшены в размерах и массе до нескольких раз, однако их возможности при этом ограничиваются примерно на столько же.
• Длина и ширина предметного (поворотного) столика – примерно 30*20 см. Его габариты в среднем в несколько раз (от 3 раз) меньше размеров основания.
• Станина (рама) изготавливается из профтрубы с сечением не менее 20*40 и толщиной стенок не ниже 2 мм. Меньшие значения параметров отрицательно скажутся на надёжности станка.

В качестве главной детали – движущей силы – используют любой асинхронный или коллекторный двигатель от стиральной машины, пылесоса или любого другого бытового прибора, который отслужил свой срок. Запчасти – подшипники, валы – берутся из других машин, а также отслужившего свой срок авто, мотоцикла, дизельно-генераторного агрегата и так далее.

Конструкция должна быть максимально надёжной и устойчивой. Лента не должна порваться после нескольких минут работы под нагрузкой – она представляет собой приводной ремень, обладающий шлифующей поверхностью.

Самодельный станок из дрели

Гриндер, изготовленный своими руками, в простом варианте представляет собой барабанные валы, приводимые в движение валом двигателя посредством всё той же шлифовальной ленты. Такой станок пригоден для работ по дереву, обладает относительно маленькими размерами, простой в сборке.

Действующий механизм – дрель с патроном, снимать который не обязательно. Ему по силам заточка небольших инструментов – от ножниц до свёрл. Но, к примеру, заточить дисковый нож для разрезающего вального станка возможно лишь на более мощном устройстве, потребляющем от киловатта.

Чтобы изготовить «дрельный» станок, сделайте следующее.

• Подготовьте раму станка. Она собирается из деревянных брусков. Один из брусков содержит полукруглое углубление, позволяющее зафиксировать корпус дрели. Два других применяются для ручки. С одной стороны крепления для ручки ставится переключатель скорости мотора. Он присоединяется к внутренним проводам, идущим от розетки и от двигателя.
• Закрепите дрель с помощью сквозной шпильки, используя гайки, прессующие и пружинящие шайбы. Передняя часть корпуса прижимается при помощи хомута и саморезов.
• Чтобы закрыть двигатель и редуктор дрели от пыли и частиц краски, разлетающихся в процессе обработки заготовок, используйте пластиковый кожух. Его изготавливают из профильного материала ПВХ или из пластиковой бутылки.
• Чтобы изготовить натяжитель ленты, используйте алюминиевые заготовки с отверстиями для монтажа ролика.
• Ролик собирается из подшипников для мотоцикла, болта и колец подходящего диаметра.
• Наденьте подшипники на ролик. При несовпадении диаметров примените изоленту.
• Ведущим валом станка является патрон дрели. Для удержания ленты на валу последний оклеивают резиной, к примеру, от пробитой камеры автомобиля или мотоцикла.
• Подставкой для дрели служит фрагмент доски с углублением по форме рамы. Зафиксируйте эту подложку для дрели, используя саморезы.

Ленточный гриндер готов к работе, проверьте его в действии.

Изготовление из болгарки

В домашних условиях изготовить мини-гриндер из болгарки также достаточно легко. Он пригодится для работ в гараже, для этого применяют не самодельную, а заводскую насадку. Закрепляется такая насадка посредством кронштейна, который можно заказать хоть из Китая. При этом болгарка продолжает использоваться и по своему назначению: конструкция становится разборной, а поменять привод УШМ на дрель труда не составит.

Простейшая инструкция по закреплению болгарки ничем не отличается от закрепления дрели. Разница лишь в том, что болгарка, по сравнению с дрелью, закрепляется, будучи повёрнутой на 90 градусов, так как двигатель относительно «выходной» оси редуктора, вращающей диск, обладает дополнительным поворотом на этот угол. Если бы болгарка оказалась прямоприводным устройством, то, подобно дрели, она не требовала бы разворота на этот же угол. Закрепляется болгарка на раме посредством хомутов, обеспечивающих её неподвижность, а кнопка-включатель и регулятор оборотов выводятся отдельно.

Применение гриндера такого исполнения – выравнивание швов при сварке небольших заготовок.

Как сделать с двигателем от стиральной машины?

Закрепление двигателя от стиральной машины-автомата, по сравнению с приводом от болгарки, не требует никакого поворота. Несмотря на то, что барабан СМА связан с основным мотором через ременной понижающий шкив, диаметр которого в несколько раз больше диаметра двигателя, располагают его (в исходной позиции) так же, как и дрель.

Размер ленты в этом случае составит 75*457 мм. У большинства стиральных машин малой мощности двигатель не превышает потребляемый номинал в 200 Вт, а сам вал крутится со скоростью порядка 3000 оборотов в минуту. Потребуются дверной доводчик, заготовка для вала.

Схема действий следующая.

• Наверните заготовку на вал, зафиксируйте основной ролик при помощи болта.
• Закрепите двигатель на надёжном основании.
• Измерьте ширину вала для выбора подходящей по размеру ленты. Например, длина её равна 61, ширина – 4,5 см. Отрежьте лишний кусок болта, предварительно сделав в нём шлиц на случай снятия вала.
• Для снижения вибрации при работе устройства прикрепите к раме деревянную подкладку.
• Подключите двигатель к стартеру и к источнику внешнего электропитания.
• Удостоверьтесь, что вал установлен ровно. Для этого применяют лазерный уровень. Аналогично проверьте, что доводчик установлен также правильно.
• Прикрепите к ручке болт М-10, навинтите подстроечные гайки вместе с роликами, смонтируйте подшипники, подобранные по ширине ленты.
• Используя доводчик, натяните ленту так, чтобы она не проскальзывала.

Гриндер собран, проверьте его работоспособность.

Сборка из шлифмашинки

Самому изготовить из дисковой ручной шлифмашинки гриндер несложно. Идея заключается в том, чтобы использовать в качестве ведущего и ведомого валов привод шлифмашинки и отцентрованный барабан, закреплённый на раме и вращающийся на подшипниках. В станок также входит механизм натягивания абразивной полосы, которая и выполняет работу в станке данной разновидности.

Устройство пригодно для работ широкого спектра – шлифования и заточки. Для изготовления потребуются квадратная профтруба со стороной 1,5 см, полоса стали 4-миллиметровой толщины и некоторые другие заготовки.

Алгоритм действий.

• Согните полосу стали под диаметр корпуса шлифмашинки.
• Прижмите полученный обод к ровной поверхности на раме и установите отрезок профтрубы под углом в 90 градусов. Приварите эти две детали в местах, где они соприкоснулись.
• В месте стяжки прижимного кольца нарежьте резьбу под винты М-4.
• С помощью болгарки разрежьте заготовку, чтобы кольцо обжималось.
• С противоположной стороны прорежьте отверстие под болт – в этой части он должен входить без вкручивания, а в другой – закрутиться.
• Проверьте, что корпус УШМ сидит надёжно. Ведущий ролик должен быть уже работоспособным. Приварите профтрубу под углом в 90 градусов к ролику – в точке, где отмечена его середина.
• Зачистите и отшлифуйте проваренные места.
• На гайке выполните небольшие «зарубки» – они позволят смоляной фракции создать при вращении надёжное сцепление с гайкой. Разведите смолу и введите её в этот зазор. Чтобы она не вылилась, с обратной стороны обклейте место, куда она протечёт, с помощью малярной клейкой ленты. Эпоксидный клей застывает через сутки – по прошествии данного периода начните обтачивать ролик.
• Поместите болгарку в тиски и обточите ролик до полукруглого состояния, затем – до получения нужной формы.

Чтобы смонтировать ролик с натяжным механизмом, сделайте следующее.

• Подготовьте стальной квадрат со сторонами в 12 мм – его отрезают от профтрубы 15 мм.
• Обрежьте ненужные детали и насадите кусок профтрубы на край квадрата. Поместите на неё подшипник – он выполняет функцию ролика.
• Просверлите отверстие диаметром 8 мм – оно понадобится, чтобы просунуть в него вал подшипника. Укоротите полученную деталь.
• Вырежьте две стороны профтрубы, чтобы поместить туда подшипниковый вал.
• После обрезания стенок профтрубы затупите при помощи напильника острые края.
• Пробным валом может послужить сломанное сверло на 8 мм – вставьте в него ролик и приварите сваркой.

Гриндер в комплектующих изготовлен, перейдите к его окончательному монтажу. Установите ролик с натяжителем и натяните стачивающую ленту. Выставьте плоскую подпорку под ленту. Включите собранное устройство.

Как сделать на базе точильного станка?

Чтобы изготовить гриндер из заточного станка, потребуется некоторая переделка второго под первый. Могут пригодиться определенные подручные средства. Но в первую очередь понадобится двигатель от обычного точила, которое уже несколько десятков лет можно встретить в каждой мастерской.

Пошаговые действия.

• Сварите из квадратной профтрубы (не менее 3*3 см) раму с габаритами, к примеру, 70*45 см в основании.
• Снимите с точила кожух и точильный круг, установите двигатель на раме, засверлив её под болты М-10 в местах проушин, на которых стоит сам мотор. Двигатель должен быть повёрнут концами оси ротора к боковинам рамы.
• Выточите на токарном станке шкив, к примеру, на 4 см по внешнему диаметру и на 32 мм – по внутреннему.
• Выточите второй шкив большего диаметра.
• Под больший шкив сварите из профтрубы такого же размера, что и сама рама, перпендикулярную ей стойку. Пусть её протяжённость равна ширине основной рамы. Стойка должна нести на себе два промежуточных вала.
• Изготовьте из шпильки (с гладкой поверхностью в окрестностях середины) две оси, например, диаметра, совпадающего с болтами М-14.
• Установите с торцов каждой из осей подходящие по размеру подшипники, чтобы она легко и свободно, без заметного усилия вращалась.
• Изготовьте на токарном станке два вала из цельного куска дерева. Ширина валов должна быть чуть больше – на сантиметр-два – по ширине, чем ширина абразивной ленты.
• Наденьте валы на оси, закрепите их. Это можно сделать с помощью болтов и гаек, саморезов, но учтите, что все отверстия должны засверливаться. Можно посадить вальцы на эпоксидный клей, предварительно (перед приклеиванием их) зашкурив стальные оси: шероховатый металл создаёт отличное сцепление с эпоксидным клеем, чего не скажешь об идеально гладком металле.
• Натяните ленту на вал двигателя и промежуточные валы.

Проверьте, что все соединения надёжны, и запустите станок.

Изготовление поворотного гриндера

Используя любой электродвигатель коллекторного или шагового (с драйвером) типа, можно изготовить поворотный станок. Назван он так в основном из-за наличия поворотного столика, который позволяет жёстко закрепить обтачиваемую заготовку под определённым углом. Поворотный столик – плоская стальная пластина размером 20*10 см. Толщина – до 1 см. Такой запас толщины нужен, чтобы пластина не гнулась под воздействием сил тяжести заготовки и упругости обтачивающей ленты, трения при обработке. Он содержит зазор, который совпадает по ширине с абразивной лентой. Регулируемый столик также перемещается вверх и вниз, назад и вперёд. Столик отворачивается на 90 градусов, находясь при этом в одной плоскости.

Поворотный столик лучше всего также закрепить на большом подшипнике, насаженном на его ось вращения. Это исключит его люфт, который нежелателен в процессе вытачивания: если бы подшипник разболтался либо ось вращения столика оказалась бы неидеально сработанной изначально, то заточка, к примеру, сверла на таком станке вышла бы некачественной – грани получились бы разными, и прибор бы не сверлил заготовки.

Создание комплектующих

Основными движущимися элементами, как сказано ранее, являются лента и шкив. Лента и ролики приводят друг друга в движение, при этом источником механической энергии является электродвигатель.

Лента

Абразивная лента в простейшем случае может быть склеена из наждачки. Наждачная бумага обладает определённой гибкостью – при отсутствии резких перегибов она «проходит» достаточно долго, прежде чем зачищающий слой износится. Чтобы изготовить из неё ленту, сделайте следующее.

• Обмерьте протяжённость траектории движения ленты, используя её же саму (из рулона подходящей ширины).
• Отрежьте необходимое её количество и склейте концы, сделав их шероховатыми с обратной стороны. Для склейки применяют клей, после высыхания не теряющий эластичности, например, «Момент-1» или похожий, создающий надёжное сцепление склеиваемых поверхностей. Для большего сцепления можно применить кусок синтетической материи.
• Оклейте валы и шкивы, по которым она проходит, тонким слоем резины. Последняя создаст необходимое сцепление с обратной (неабразивной) стороной ленты.
• Аккуратно наденьте шлифующую ленту на валы и запустите станок.

Лента не должна порваться, расклеиться в месте склеивания. Не рекомендуется давить на неё заготовкой на предметном столике с излишним усилием – протереться и порваться она может и в произвольном месте, отличном от места склеивания её концов.

Промышленный шкив (или барабан) можно приобрести, потратив на него весьма значительную сумму. Если у вас есть токарный станок, то шкив-барабан можно сварить из куска стальной обычной трубы внешним диаметром, скажем, в 13 см (стандартная труба для дымохода буржуйки), заварив одну из сторон металлическим кругляком, вырезанным из полоски стали. Затем полученную деталь, отметив на ней центр, с помощью токарного или вращательно-фрезерного станка доводят до идеально ровного состояния, подточив и подшлифовав со всех сторон – изнутри, снаружи, по бокам.

Добиваются обтачивания при помощи всевозможных режущих насадок – подобно тому, как токарь вытачивает круглые детали из цельного дерева (например, слоёв толстой фанеры, склеенной наподобие клеёного бруса) и пластика.

Тщательная обточка необходима для идеального центрования, при этом можно получить шкив по качеству и исполнению не хуже заводского. А это значит, что механизм двигателя и понижающего обороты вала не будет «гулять», и подшипники прослужат максимально долго.

О том, как смастерить поворотный гриндер своими руками, смотрите в следующем видео.

Источник