Грм фиат мареа своими руками

Это всё проза . Теперь к делу. Предлагаю владельцам бравомарей с мотором 1.6 раз и на всегда избавиться от необходимости обращаться в их сервисы,для замены ремня ГРМ, разумеется тем ,кто желает ремонтировать свою машину сам или или италосервис находится хз где от вашего дома .
Делаем кондукторы из крышек, закрывающих распредвалы.
Для этого первым делом отпечатываем на принтере снимок оригинальных кондукторов по размеру крышек распредвалов.

Накладываем полученное изображение на крышки и намечаем точки для пропила в котором будет сидеть фиксатор шириной 6мм — по размеру паза в распредвале.

Берём медную проволоку и изгибаем её внутри распредвала со стороны крышки,через паз, чтобы снять угол под которым будем загибать фиксатор. Для изготовления фиксатора я использовал латунную пластину толщиной 3 мм (вобщем первое, что под руку подвернулось).
Делаем фиксатор .
Затем протачиваем паз напильником шириной 6мм в крышке по нашим меткам и сверлим в центре той же крышки отверстие диаметром 2.5 мм( больше нет смысла)

Вобщем в результате должно получится вот такое изобретение

.

фиксатора, толщиной 3 мм вполне достаточно , чтобы зафиксировать распредвалы во время натяжки ремня . Для зажатия шестерён распредвалов ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать контр опору, как соверует оригинальный мануал, иначе фиксатор срежется мгновенно, вернее он не срежется, а так как он гибкий проскочит, между крышкой и распредвалом. .

Функциональность крышек нарушена не будет , герметичность тоже . После того,как поставите ремень , снимите крышки , открутите фиксаторы и заверните центральный болтик с гайкой, предварительно подложив под шайбу прокладку из маслостойкой резины( я капнул пару капель маслостойкого силикона и зажал гайку) — ни какой течи не будет. Фиксатор в сейф до следующей замены ремня.
Описывать весь процесс снятия и натяжки ремня ГРМ я не буду (чернила заканчиваются ) мануалы по этой теме можно найти на этом форуме или в интернете . От себя добавлю лишь то, что маховик коленвала фиксировать обязательно во время натяжки ремня.
ПРАВКА статьи ДЛЯ ЛАМЕРОВ ,по многократному настоянию сервисмена Савы :

(коленвал должен быть в положении 1-й цилиндр в ВМТ, стрелочный индикатор не нужен есть метки на маховике, для сомневаюшихся — вставить длинную отвёртку через проём первой свечи, которая должна быть откручена и определить ВМТ) Шестерни распредвалов перед натяжкой ремня должны быть отпущены и сдвинуты по часовой стрелке , так как во время натяжки ремень их будет тянуть против часовой стрелки ,для этого в них и сделан небольшой ход вправо влево.

Натягивать ремень надо в такой последовательности :
1) шкив коленвала
2) шестерня масленного насоса
3) паразитный(направляющий) ролик
4) шестерня впусного распредвала
5) шестерня выпускного распредвала
6) натяжной ролик .
Натяжной ролик натянуть до конца , зажать его , после этого зажать шестерни распредвалов , ИСПОЛЬЗУЯ КОНТРОПОРУ ,потом снять кондукторы,которые мы с вами сделали , снять фиксатор коленвала, сделать два оборота коленвала (по ходу двигателя, т.е. по часовой стрелке) вращая за коленвал . Ослабить гайку натяжного ролика и натянуть его так ,чтобы метки на нём совпали — ВАЖНО.(ролик должен быть правильно поставлен — паз на платформе ролика должен попасть в выступ, на месте когда будете его ставить увидите . Натягивать ролик надо за его платформу,для этого в ней есть продолговатое отверстие ,примерно 3 мм ниже паза) Сделать такую приспособу не составляет труда, мне было лень этим заниматься и я натягивал ролик струбциной, за край платформы.

Вобщем всё. Передавайте привет концерну фиат и италосервисам

В мануале,который я выложил ОШИБКА.
Какой то дятел этот мануал писал или переводил,честное слово.
Под цифрой 4 — масленый насос, а не водяной!
Под цифрой 3 — впускной распредвал,а не выпускной
Под цифрой 2 — выпускной распредвал,а не впускной

Последний раз редактировалось: Ed (Чт Окт 25, 2007 12:05), всего редактировалось 13 раз(а)

вот нашёл в сетке за 10 минут :

В мануале,который я выложил ОШИБКА.
Какой то дятел этот мануал писал или переводил,честное слово.
Под цифрой 4 — масленый насос, а не водяной!
Под цифрой 3 — впускной распредвал,а не выпускной
Под цифрой 2 — выпускной распредвал,а не впускной

Последний раз редактировалось: Ed (Вт Окт 02, 2007 19:12), всего редактировалось 5 раз(а)

Ed
отдельное спасибо от меня за подробную инструкцию.
_________________
Остановите Землю! Я сойду! ©

— конечно можно, если небыло обрыва ремня. Только надо грамотно наметить. Я в таких ситуациях выставлял двигло 1 цил. в ВМТ ,намечал положение коленвала(снимал маховик,чтобы были видны зубья шкива коленвала) затем намечал расположение распредвалов + переносил эти метки и на ремень (с колленвала и распредвалов) . Когда его снимал ,то преносил метки со старого ремня на новый и надевал ремень по меткам, получалось зуб в зуб по тому как был установлен старый ремень. Естественно на браво-мареях откручивать шестерни распредвалов нельзя при таком способе замены, если открутить, то ошибка в натяжке обеспечена, так как эти шестерни имеют ход вправо влево в отпущеном состоянии.

В браво-мареях 1.6 процедура установки ремня ГРМ усложнена тем,что распредвалы закрытые и не видно кулачков. Хотя я вобщем и с этой бедой справился ,пока небыло фотографий оригинальных кондукторов. В проём первой свечи ( которая естественно была откручена) вставил плотно шланг ,уплотнив его намотав на его конец изоленту . Дул в шланг вращая впускной распредвал пока воздух не пошёл в стаканы , момент открытия клапанов наметил на шестерне впускного распредвала. Потом снова дул в шланг вращая выпускной распредвал пока клапаны не закрылись , чуствуется сразу — хрен продуешь . Тоже наметил .
Фазы газораспределения марея уикенд : Впускные клапаны открываются на 0 ° в ВМТ и выпускные закрываются на 0 ° в ВМТ, т.е. как раз в том положении в котором я и наметил распредвалы. Коленвал выставил в положение 1цил в ВМТ и натянул ремень. Машина завелась СРАЗУ ,мотор работал ровно. Недельку проездил без проблем, хотя мощность чуть чуть потерял . Всё же мной небыл учтён допуск 0.45 мм для холодных клапанов + такой метод не даёт идеальной точности , но вполне приемлем чтобы завести машину и поездить некоторое время. Когда нашёл фото оригинальных кондукторов — придумал как сделать собственные кондукторы из крышек , переставил ремень как положено по своим кондукторам ( кстати ошибка была всего пару градусов) и теперь езжу без проблем, чего и всем желаю.

Последний раз редактировалось: Ed (Чт Окт 25, 2007 12:15), всего редактировалось 2 раз(а)

Вот здесь и ошибка, и не зря упала мощность. Впускной клапан открывается с опережением (вентиляция камеры сгорания), закрывается с запаздыванием (вакуумное всасывание при НМТ). Выпускной с опережением (сброс давления перед НМТ), и закрывается тоже с запаздыванием (вентиляция камеры сгорания). При переходе с такта выпуска на впуск, впускной и выпускной клапана открыты — вентиляция камеры сгорания.

Вобщем чтобы не вдаваться в теорию я отсканировал страницу из книги от моей мареа уикэнд ,которая шла к ней в комплекте.
СМОТРИ САМ. Где тут :»При переходе с такта выпуска на впуск, впускной и выпускной клапана открыты — вентиляция камеры сгорания.» ?
Выхлопные закрываются на 0 ° , а впускные открываются на 0 ° в ВМТ , надеюсь проблем с ангельским у тебя нет
Глянь на фазы 2-х литрового мотора: там вобще впускные кл. открываются на 9 ° ПОСЛЕ ВМТ ,а выхлопные закрываются на 2 ° после ВМТ , получается 7 ° задержки , а не нахлёста, хотя конечно там 5 стаканов.

[/img]