Как сделать электротрицикл своими руками?
Решиться сделать самодельный электротрицикл – это настоящий вызов для смекалки, сообразительности, умения применять свои знания в физике и находить решения на грани гениальности. При наличии релевантного образования, опыта и навыков человек с «золотыми руками» способен сделать диковинку – трёхколесный мотоцикл на электродвигателе, который будет экономить средства на заправку и выручать своего владельца в оперативном передвижении по городу и за городом. Однако хочется сделать акцент на том, что при отсутствии вышеперечисленных навыков и знаний легче и безопаснее предпочесть «самоделке » готовый электротрицикл. Выбрать подходящую модель можно по ссылке.
Какие нужны комплектующие для самодельного электротрицикла
Для электротрицикла нужна рама с особой конструкцией, что очевидно ввиду самой идеи трёх колёс на этом транспортном средстве. Как правило, самодельные трёхколёсные электромотоциклы – это переделка трёхколёсных городских велосипедов, так как сварить самостоятельно раму будет очень непросто. К тому же, самодельные сварные швы для такого изделия могут существенно снизить уровень безопасности мотоцикла.
Разумеется, ни одна сбора электротрицикла своими руками не может обойтись без электрического двигателя. Свинцовые аккумуляторы дешевле, но они имеют большой вес и могут барахлить в неудобных климатических условиях. Литиевые либо литий-фосфатные аккумуляторы прослужат дольше и не утяжелят электротрицикл.
Комплектующие можно брать от мопеда или горного велосипеда:
- сиденье,
- тормозной рычаг,
- колёса с шинами,
- тормоза,
- цепь,
- руль,
- рукоятки,
- передняя вилка,
- контроллер,
- комплект фар и зеркала,
- амортизаторы,
- запчасти для крепежей.
Порядок сборки электротрицикла своими руками
После того, как вы нашли комплектующие для вашего самодельного электротицикла, пора приступать к сборке. Необходимо соединить переднюю вилку с рамой, устанавливаются колёса и создаётся «тело » мотоцикла. Корпус для двигателя и аккумулятора может быть выполнен из металла или дерева. Установка «начинки » — проводка, батарея, двигатель – производится только после покраски корпуса, установки подставки, фонарей, спидометра, подножки и других компонентов.
Технические характеристики электронных запчастей для вашего электротрицикла зависят от того, чего вы ожидаете от него как транспортного средства; для каких целей вы его собираете. Очень важно отнестись к выбору и интеграции комплектующих с большой ответственностью: малейшие ошибки в электрических схемах, соединении, крепеже, некачественная сварка и неправильные решения из-за нехватки знаний, технического инженерного образования, навыков работы могут спровоцировать опасные ситуации на дороге. Поэтому подобрать готовый электротрицикл в интернет-магазине – безопаснее, удобнее и проще: вы будете уверены в том, что не причините вреда себе и другим участникам движения из-за легкомысленного подхода к выбору средства передвижения.
Источник
Мощный недорогой электровелосипед своими руками
Однажды, еще будучи обычным деревенским школьником, в автомобильном журнале я увидел небольшую заметку о электровелосипеде, построенным каким-то иностранным энтузиастом, и который умел разгоняться до 40 км/ч и имел запас хода в 70 километров. После этой небольшой заметки я бросил безуспешные попытки завести старый двигатель от бензопилы Дружба и понял, что будущее наступило. На дворе было начало двухтысячных.
Потом была учеба в ВУЗе, и первая постоянная работа. Работа была не ахти какая, 4-хдневка сменялась трехдневкой, времени было много, а денег мало, и мысли потихоньку снова возвращались к идее построить электровелосипед. Интернет был мне не так доступен как сейчас, да и он, интернет, не был завален таким количеством информации по самодельному и не очень самодельному электротранспорту, не было такого количества всевозможных комплектующих. И в голове рождались сумасшедшие идеи и фантастические конструкции из болгарок, электрорубанков, стартеров… Помню даже была идея разместить на ободе неодимовые магниты, а на перьях с двух сторон от колеса электромагниты.
Невоплощенная мысль то забывалась, то разгоралась с новой силой, но потребовалось еще лет 10 для того, чтобы она начала превращаться в реальность.
Я не пошел стандартным для многих путем — купить готовый набор и установить его на велосипед. Во-первых, потому, что не готов был тратить значительные суммы на покупку комплекта, а во-вторых, это бы точно не удовлетворило жажды конструирования и созидания. Вообще, я изначально поставил цель построить велосипед мощностью под 1 кВт с бюджетом 10 000р. Вполне амбициозная цель.
Итак, на тот момент у меня уже был «горный» велосипед Forward Sporting 103, тяжелый, стальной, с зубастым протектором, он хорошо ехал по любому бездорожью, даже по булыжникам на обочине трассы, но очень плохо ездил по гладкому асфальту, издавая почти самолетное жужжание, нарастающее с ростом скорости, протектор покрышек очень быстро съедал накат. Но он верой и правдой служит уже больше 10 лет. Конечно, это идеальный вариант для электрификации).
Из одного полезного сайта про электротранспорт узнал, что автомобильный генератор, оказывается, прекрасно работает в режиме мотора с дешевыми китайскими контроллерами для мотор-колес. В гараже как раз валялся генератор на 80 ампер от вазовской классики. Карты сошлись, старая мечта вспыхнула с новой силой, и я понял, что пора!
Тут же с одного китайского интернет-магазина были заказаны:
- Аккумуляторы 18650 – 2.6 а*ч, 40 шт
- Плата балансировки и защиты – 1шт
- Бессенсорный контроллер для электросамокатов на 1 квт номинальной мощности
- Вольт-, ампер-, ваттметр с вынесенным шунтом
- DC-DC преобразователь, умеющий делать из 60вольт 12
На местном базаре были куплены:
- Трещотка (вместе с задней осью)
- Цепь велосипедная
- Звездочка на 10 зубов от веломотора F50
В гараже были найдены звездочка от велосипеда передняя – на 48 зубов, задняя на 22 зуба, куски прямоугольных труб, болты, гайки, провода, изолента и прочая мелочь.
Изначально было решено пожертвовать рекуперацией в пользу сохранения наката и легкого педального хода, считаю эту функцию более полезной в плане увеличения пробега. Передняя звездочка от советского велосипеда теперь стала задней звездой электробайка. Левый фривил не нашел, поэтому обычная правая трещетка была переделана на левое вращение – с помощью бормашинки и алмазной шарошки были переделаны посадочные места собачек, а сами собачки развернуты в другую сторону.
Корпус трещотки немного расточен для посадки на левую сторону колеса, туда, где барабан колеса выходит за пределы фланца. У многих велосипедов без дисковых тормозов там достаточно места для установки такого самодельного фривила. У 48 зубовой звездочки была отрезана педаль, и средняя часть была выпилена болгаркой. Звезда соединена с трещоткой винтами с гайками. Вся эта конструкция крепится к колесу как задняя звездочка любого бензодырчика – длинными болтами через спицы и резиновые прокладки, изнутри в межспицевое пространство колеса вставляются полушайбы и все сжимается, крепко обхватывая с двух сторон фланец колеса.
На вал генератора нужно установить звездочку на 10 зубов, для этого я приварил ее к гайке, которая раньше крепила шкив генератора. Гайка навинчивается на вал генератора, и сверлится насквозь вместе с валом и в получившееся отверстие вставляется длинный винт м6 с гайкой на конце.
Звездочки от веломотора пришлось немного обточить бормашиной – их зубья расчитаны на более широкую цепь.
Передаточного отношения 10/48 не хватит для резвого старта, будет чрезмерное потребление энергии, я это на тот момент уже прекрасно понимал. Требуется повысить передаточное число. Готового редуктора я не нашел, различные решения на основе редукторов дрелей/болгарок отмел сразу, хоть и мощности они передают сопоставимые, но эти мощности получаются за счет высоких оборотов, мне же требовалось передавать большой крутящий момент при сравнительно низких — до 3 тыс. в минуту – оборотах.
Поэтому было решено сделать промежуточный вал.
Изначально планируемая компоновка с мотором над задним колесом была отметена. Не хотелось терять возможность возить какой-нибудь багаж, ну или закрепить там детское кресло. Нужно было разместить все в треугольнике рамы. После многочисленных примерок была изготовлена рама для двигателя и промежуточного вала.
Промежуточный вал, изготовленный из строительной шпильки, вращается в двух подшипниках, и передает вращение с правой стороны рамы на левую. Звездочки крепятся так же как на валу мотора – они приварены к гайкам, зашплинтованным на валу винтами м6.
Общее передаточное число получилось 10.56. На этом с механической частью пожалуй все.
Батарея имеет конфигурацию 13S3P- 48 вольт и емкость 7.8а*ч, собрана из 39 банок 18650.
Банки спаяны паяльником 60 вт кратковременными касаниями. В процессе одна банка зашипела – то ли перегрел, то ли в газовый клапан попала паяльная кислота, благо акумов было 40 штук, а потребовалось 39.
Электрическая часть отличается от классического электровелосипеда необходимостью постоянного питания якоря генератора — ведь мой мотор, в отличие от готового мотор-колеса, не имеет постоянных магнитов. Задачу понижения батарейного напряжения до требуемого якорю, выполняет понижающий DC-DC преобразователь, который переваривает до 60 вольт входного и выдает регулируемое выходное напряжение.
В остальном ничего необычного – батарея, контроллер, ручка газа в виде переменного резистора даже пока без возврата в исходное положение)…. Китайский ваттметр с синей подсветкой в качестве бортового компьютера для контроля разряда батареи….
Но, несмотря на то, что это все больше похоже на самоходную бомбу, это поехало, и поехало весьма неплохо. С моим весом 75 кг в первую выездку удалось разогнаться до 37,7км/ч. Ускорение получилось весьма резвое, максималка тоже устраивает. Запас хода получился небольшой — в смешанном цикле с резвыми разгонами до максималки и ездой внатяг с небольшой скоростью вокруг гаража удалось выжать 10 км без помощи педалями, впрочем для батареи это был только первый цикл заряд – разряд. Ваттметр показал 350 с чем то ватт-часов, и напряжение 40 вольт в конце цикла.
Какие выявились недостатки? Ясно, что все провода надо собрать в жгуты, это пока еще только стенд для ходовых испытаний. Цепь в первичной передаче весьма шумит, требует натяжителя-успокоителя, но скорее всего буду переделывать на зубчатый ремень. Нужна ручка газа – в планах сделать в виде курка, с концевиком, запитывающим якорь только в момент нажатия. И целого отдельного исследования требует возможность регулирования мотора током якоря — это второй канал управления двигателем. Да, у моего двигателя нет постоянных магнитов, зато есть электромагнит, индукцию которого мы можем менять в широких пределах. Преимущество ли это? Не знаю. Ведь якорь требует дополнительной электрической мощности 30-50 вт. Зато, не меняя передаточного числа механической трансмиссии, мы можем менять характеристику мотора в широчайших пределах. Повышение тока на якоре снижает обороты, но повышает крутящий момент, понижение же — наоборот, повышает обороты, но понижает момент. Может быть, получится оптимально настроить его под свою конфигурацию «железа»? Или как вариант вывести регулятор на руль и получить этакую электронную коробку передач – на разгоне и на подъемах повышать тягу, а на прямых участках и больших скоростях повышать обороты, таким образом выжимая из своей конфигурации максимум. У кого есть мысли, как можно всесторонне исследовать эту тему? Сейчас думаю над методологией.
Немного о зарядном устройстве. Моя батарея требует зарядного напряжения 54 в при токе до 3 ампер. Для зарядки был приобретен регулируемый повышающий DC-DC преобразователь – вход от 12 до 50 вольт, выход от 12 до 60.
Ему на вход подается 12 вольт выпрямленного напряжения от блока питания для светодиодных лент. Этот блок питания может выдавать до 12 ампер. Все собрано в корпусе из фанеры, сделанном на самодельном лазерном резаке, снабжено регуляторами тока и напряжения и вольтамперметром. В корпусе установлены два кулера – один работает на вход, другой на выход воздуха, таким образом, наиболее горячие части (радиаторы) обоих электронных блоков постоянно обдуваются. Зарядное устройство используется также для периодической подзарядки автомобильного аккумулятора. Весьма полезная в хозяйстве вещь получилась!
Доволен ли я результатом – более чем! Ведь при таких характеристиках удалось получить работоспособный аппарат с неплохими характеристиками с бюджетом меньше 10 000р!
Подобной компоновки я нигде на просторах интернета не встречал. Но она дает возможность каждому самодельщику за совсем небольшие деньги получить вполне неплохой электротранспорт, превосходящий по характеристикам, как мне кажется, многие серийные образцы, прикоснуться к этому увлекательному и, безусловно, прогрессивному направлению развития техники, получить радость творчества и незабываемое ощущение от езды на электротяге…
Источник
Электромотоцикл с двумя моторами по 1000 Вт
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:
— квадратные и круглые трубы;
— листовая сталь;
— амортизаторы для задней вилки;
— передняя вилка от мотоцикла;
— фанера;
— болты и гайки;
— мотоциклетные колеса;
— мотор-колеса на 1 кВт и электроника для них;
— аккумулятор с рабочим напряжением 48В;
— краска на свой вкус.
Процесс изготовления самоделки:
Шаг первый. Сборка рамы
Конструкцию рамы можно увидеть на фото и видео. Все изготовлено из доступных материалов, автор использовал профильные трубы, стальные пластины и круглые трубы. Некоторые детали нужно будет выгнуть, для этих целей автор использовал свой трубогибочный станок. Чтобы согнуть профильные трубы, можно делать ряды пропилов, впрочем, это касается и круглых труб. Рама получилась не сложная, крепкая и относительно легкая. В нижней части нужно не забыть предусмотреть место под аккумуляторы.
«Бензобак» автор изготовил из фанеры, все можно собрать на столярном клею и саморезах. После шпаклевки и шлифовки, получаем прочную цельную конструкцию, в которую не попадет вода и грязь.
Здесь же можно разместить цифровой вольтметр, спидометр и другие приборы на ваш вкус.
Шаг третий. Изготовление крыльев
Делаем крылья для мотоцикла, их автор сделал сам из металлических пластин. Крылья автор сделал путем холодной ковки, используя молотки со специальными наконечниками. Конечно, исходный металл лучше выбирать помягче для простоты работ, вполне подойдет даже алюминий.
Шаг четвертый. Покраска и сборка
Красим раму и прочие узлы с открытым металлом, теперь самоделку можно собирать. Задняя вилка крепится к раме шарнирно и сюда ставятся амортизаторы, так что подвеска будет отлично гасить ямы и другие неровности дроги.
В днище ставим аккумуляторы, у автора они свинцовые, но лучше собрать литиевую батарею из ячеек 18650 или подобных. На литиевых АКБ пробег будет значительно больше за счет большой емкости и меньшего веса.
Ставим на мотоцикл колеса, это переделанные мотоциклетные колеса, в которые вместо штатных осей поставлены мотор-колеса. Электронику для управления мотора ставим в «бензобак» из фанеры. Управлять моторами водитель будет при помощи электронной дроссельной ручки. Для возможности экономить заряд, можно сделать переключатель, чтобы можно было отключать один из моторов.
Перед выездом не забываем проверить тормоза, у автора на видео их не видно, возможно торможение происходит моторами, что не очень безопасно. Ну что ж, можно ехать, подвеска получилась отличная, с большим ходом. Тронулся автор с места легко, по его словам, машина разгоняется до 50 км/ч, а заряда аккумулятора хватает на расстояние 40-60 км.
Источник