Делаем гусли своими руками
включайся в дискуссию
Поделись с друзьями
Россия звучит по-разному. Как шум деревьев на ветру и журчание воды в роднике. Как гудение машин в московской пробке. Как шелест страниц классической книги. Как скольжение пуант по отполированному паркету. А еще – как гусли. Этот древнерусский народный инструмент – основа музыкальной культуры тех земель, которые находились на территории современной России. Его нельзя просто так обойти стороной: достойный представитель струнных, он до сих пор в ходу. На нем играют не только любители народной музыки, но и такого популярного сейчас направления, как фолк. Научиться извлекать из гуслей красивый тягучий звук не сложнее, чем освоить гитару. Однако играть на собственноручно сделанном инструменте куда приятней, чем на покупном.
Что потребуется?
Сделать гусли своими руками не так уж и сложно, если, конечно, человек обладает достаточными навыками в столярном деле. Испокон веков и по сей день этот инструмент выполняется из высохшей старой, но не потрескавшейся древесины: кедра, ели, клена или сосны.
Чтобы создать гусли, необходима одна цельная доска, а для ее получения нужно уметь обращаться не только с топором, молотком и дрелью, но также со стамесками, напильником, ножовкой и наждачной бумагой.
Некоторые элементы гуслей придется клеить, поэтому в арсенале необходимо держать также столярный клей. Обрабатывать уже сделанный корпус рекомендуется морилкой: ее использование предотвратит гниение и появление плесени, если древесина вдруг оказалась свежей. В качестве струн зачастую используются гитарные или фортепианные: их достать проще всего, а еще они очень удобны в регулировке. Если нет желания поддерживать аутентичность инструмента, то и колки можно не изготавливать самостоятельно: достаточно вставить в корпус гитарные, гусли от такого нововведения ничего не потеряют.
Схемы и чертежи
Существует несколько разновидностей гуслей, которые отличаются не только по форме, но и по количеству струн. Самой популярной формой являются крыловидные или звончатые гусли: они напоминают по своему строению трапецию, а струны (в количестве от 5 до 17) с диотоническим звукорядом расположены на них веерообразно.
Гусли-псалтырь также называются шлемовидными: они имеют полукруглую форму и насчитывают от 10 до 26 струн, настроенных так же, как и у крыловидных гуслей.
Лирообразные гусли легко узнаются по проему у их расширенного конца, который называется игровым окном. В отличие от остальных видов инструмента, которые при игре кладутся музыканту на колени, эти гусли ставятся исключительно вертикально. Стандартным количеством струн для них является число 5. Стационарные гусли имеют прямоугольный вид. Они называются также клавироподобными, столообразными и поповскими. Отличаются от всех предыдущих своей неподвижностью и большим количеством струн, достигающим 66 штук.
Самыми распространенными являются крыловидные гусли. Их стандартные размеры: длина – не больше 80 см, ширина зависит от удобства музыканта, а толщина достигает 4-6 см. Также стоит предусмотреть место для открылка – это такая своеобразная подставка под руку, которая позволяет музыканту удобно играть, не держа ее на весу. Ее размеры колеблются от 6 до 11 см.
Расчеты нужно производить еще на стадии создания эскиза, ведь от роста и параметров музыканта зависит размер бревна, которое берется для вырезания: оптимальная длина одного полена должна достигать 1 метра, а его диаметр варьироваться в пределах от 35 до 40 см. Еще одной важной характеристикой считается внутренний объем гуслей: корыто должно быть достаточно глубоким, чтобы звук резонировал хорошо и громко. Оптимальный размер – от 3 до 8 см, но можно углубиться сильнее: все зависит от желаемого эффекта. Толщина дна не должна превышать 2 см, а ширина дна возле «пятки» – места, где крепятся струны, должна сужаться.
Границы гуслей по бокам должны составлять 1 см, а сверху и снизу – 2,5 см. Дека, накладывающаяся на корпус гуслей, должна быть выполнена из тонкого листа дерева – не более 3 мм: так она будет упруго держаться на пружинах внутри корпуса, создавая натяжение и повышая звонкость и тембр инструмента.
Рекомендуется стругать древесину так, чтобы годичные кольца располагались вертикально – сверху вниз. Так можно добиться большей прочности доски. Расстояние между струнами высчитывается исходя из их количества, размеров деки, стиля игры и толщины пальцев играющего. Стандартная величина – 1,7 см, однако этот показатель подгоняется под каждого музыканта индивидуально.
Этапы изготовления
Изготовить самодельные гусли не так сложно: подробные чертежи можно найти в интернете на форумах резчиков по дереву или людей, занимающихся созданием авторских музыкальных инструментов. Когда подходящее по всем основным параметрам бревно уже выбрано, а из него выпилена цельная доска с необходимой высотой, нужно поверх нее начертить эскиз для того, чтобы потом не нарушить форму будущих гуслей. Следующим этапом будет отпиливание лишних кусков древесины и бурение отверстий для установки колок: согласно чертежу, на некотором расстоянии от них должна находиться полая область, которую, в зависимости от мягкости древесины, можно выбрать лобзиком. Во внутренней части корпуса следует вырезать резонаторные отверстия: можно ограничиться простой окружностью, а можно попытаться подойти к этому процессу креативно и придумать красивый фигурный узор.
Прежде чем клеить тонкий лист дерева поверх корпуса, нужно обработать все его внутренние зоны морилкой – иначе потом к ним не будет никакого доступа. Вырезав открылок, можно приступать к фиксации деки и смазыванию уже всего инструмента деревообрабатывающим раствором. Существует множество приемов, которые могут позволить вырезать фигурные узоры на поверхности инструмента, чтобы не только его звучание, но еще и внешний вид для владельца был сакральным и значащим нечто большее. Чтобы гусли выглядели ярче, их можно расписать либо народным орнаментом, либо покрыть яркой краской с лаком – все это, конечно, после окончательной шлифовки, которая сделает древесину гладкой, приятной на ощупь и безопасной для игры: никто не хочет загнать себе занозу во время перебирания струн.
К слову, о них. Струнодержатель, располагающийся на самом узком краю деки на высоте 1,5 – 2 см, можно приобрести либо в специализированном магазине, либо сделать из подручных средств: например, из изогнутого гвоздя. Длина струн определяется еще на самом раннем этапе проектирования, а их выбор зависит от того, какой звук музыкант хочет извлекать из инструмента: для гуслей рекомендуется выбирать стальные струны как с обмоткой, так и без нее, чтобы каждая мелодия казалась многогранной, а настройка по тонам не составляла труда.
Струны из нейлона, проволоки или синтетической лески тоже подойдут, но громкость музыки в таком случае будет куда ниже.
Прежде чем натягивать струны, нужно вставить внутрь инструмента колки: они могут быть также куплены в магазине или выструганы самостоятельно. Каких-то особых предпочтений по тому, из какого материала они должны быть, нет: для их изготовления можно использовать ту же древесину, которая пошла на корпус гуслей. Однако некоторые мастера выбирают принципиально березу, клен или бук для их создания: этот материал довольно пластичен, поэтому его деформировать легче всего. Главное, чтобы их количество совпадало с количеством струн, которое задумывалось заранее. Все, что нужно, это выстругать нужное количество колок, расположить их по диагонали согласно эскизу на одном и том же уровне на колковой планке и проделать в каждом дырочку, чтобы можно было продеть сквозь нее струну. После того как леска или проволока зафиксирована на струнодержателе и продета сквозь колок, тот вворачивается вглубь инструмента под углом – для лучшего натяжения.
Если струнодержатель испытывает слишком большую нагрузку во время игры, он может легко отлететь – и тогда гусли будут повреждены. Для того чтобы обезопасить инструмент от такой неприятности, можно вмонтировать в деку утицы – специальные дощечки, которые фиксируют металлический стержень и укрепляют его положение на деревянной пластине. Сами утицы должны быть либо плотно приклеены к деке, либо зафиксированы саморезами: они не только снижают риск появления трещин, но еще и способствуют передаче колебаний от струн на деку, которая, вибрируя от сигнала, будет усиливать звук музыки. Как видно из инструкции, самому создать музыкальный инструмент вполне возможно. Главное, соблюдать все расчеты, выполнять каждый этап пошагово и просто наслаждаться процессом.
Как сделать гусли своими руками, смотрите в видео.
Источник
—>Фольклорный ансамбль «Ромашинская слободка» —>
Пятница, 24.09.2021, 05:23
Мы продолжаем разговор об изготовлении гуслей звончатых (см. № 2, 2003 г.). На этот раз с руководителем хора рожечников, мастером по деревянным музыкальным инструментам, прекрасным музыкантом, собирателем древних музыкальных инструментов, концертмейстером фольклорного ансамбля «Веретенце» Борисом Серафимовичем Ефремовым.
Интерес к народным инструментам, к процессу их изготовления у меня начался с подарка ученицы — белгородского пищика. Методом проб и ошибок я научился его делать. Потом по книге А. Рудневой «Курские танки и карагоды» смастерил жалейку. После этого были освоены кугиклы, пыжатки, дудки. Захотелось сделать гусли.
Нашел мастера — Евгения Ярцева. Тот пояснил, что сработать гусли просто: на «корыто» сверху кладется резонаторная доска и натягиваются струны. Если даже в обыкновенную доску вбить два колка и натянуть струны, то и она будет звучать. Несколько уроков у Ярцева — и я стал пробовать мастерить гусли самостоятельно. За десять лет, прошедших с того первого урока, сделал около десятка гуслей, так что теперь уже, наверное, имею право и опытом поделиться.
Нам нужен набор инструментов для работы по дереву: топор, полукруглые и прямые стамески, молоток, дрель со сверлами, ножовка, напильник, рубанок, наждачная бумага.
Дерево (половина бревна или брусок) может быть любое, но лучше — звучащее, то есть клен, сосна, ель, в Сибири — кедр. В этом смысле больше подходят ель или клен. Дерево должно быть высохшее, без трещин, или высушенное. Если оно свежее, то работу надо делать максимально быстро, иначе древесина начнет трескаться. А чтобы дерево не сохло, надо в перерывах в работе над гуслями заворачивать его в целлофан. Оптимальный диаметр бревна — 35—40 см, длина — 1 метр.
Итак, берем бревно, отпиливаем его с двух концов и раскалываем пополам. Лучше — с помощью березовых клиньев и кувалды, так получается точнее. Далее по заготовке рисуем контур гуслей, как нами задуман инструмент, и начинаем стамеской выбирать дерево, оставляя по 1 см с боков и по 2,5 см на концах. Ель настолько мягкий материал, что стамеска идет легко и без молотка, хотя этот этап работы требует достаточно времени и терпения. Внутренний объем инструмента играет важную роль. Глубина корыта — от 3 до 8 и более сантиметров. Толщина дна — 1—1,6 см. Ширина в нижней части чуть уже, чем в верхней (фото 1).
Дно гуслей легко выбирается простой стамеской
Фото 1. Волокна на срезе должны идти снизу вверх
Тональность и длина струн
С помощью доски длиной около метра и двух колков, вбитых в нее на расстоянии 60 см (можно меньше), определяем длину первой (самой длинной) струны. Обычно я использую струны для гитар без обмотки: № 1 для высоких звуков и № 2 для низких. Натягивая и отпуская струну, находим оптимальное звучание (фото 2). Длину струны определяем с помощью подставки, отсекая струну в разных местах. То есть, укорачивая или удлиняя струну, мы повышаем или понижаем строй инструмента (фото 3).
Исходя из ширины бревна и учитывая, что расстояние между струнами в зависимости от манеры игры и толщины пальцев музыканта должно быть не менее 17 мм (я делаю 18 мм), определяем количество струн, умещающихся на этой ширине, — диапазон инструмента. Например, ширина бруска — 20 см. Отступаем от краев по 1 см и полученное расстояние делим на 18. Полученная цифра 10 — это количество расстояний между струнами. Значит, их может быть 11. Если высота первой струны — до I октавы (до1), то высота второй струны — фа II октавы (фа2). Аналогично находим длину самой короткой струны. Остальные струны расположатся равномерно между первой и последней струной.
Фото 2. Натягивая и отпуская струну находим наиболее приемлемое для нас звучание
Фото 3. Отсекая стрну в рузных местах находим нужный нам тон, близкий общей тональности инструмента. Добавив 20 см к длине струны получаем длину инструмента
Фото 4. На эту ширину инструмента хватило две пружины
Они делаются тоже из сухой ели и устанавливаются на расстоянии 5—6 см друг от друга. Для наших гуслей хватает двух пружин, а если гусли шире, можно поставить три (фото 4). Некоторые мастера ставят пружины по диагонали корпуса, а я — вдоль. Предназначенье их такое: во-первых, поддерживать деку, а во-вторых, создавать упругость корпуса. Каким образом? Пружины обычно выступают по краю, выгибаются, так, чтобы дека, ложась на корпус, их прижимала. Выталкиваясь пружинами, дека натягивается, как кожа барабана, которая, чем больше натяжение, тем звонче. Поэтому, когда делаешь пружины, надо учитывать, что древесные волокна должны идти сверху вниз, а не справа налево, — дерево в таком состоянии держит большую нагрузку. На корпус и на пружины ложится дека.
Фото 5. Волокна ели должны быть продольными
Фото6. Нам подойдет и дека от старого фортепиано
Фото 7. Такие струбцины удобны в работе и их легко сделать самому
С помощью струбцин дека приклеевается к корыту
Это верхняя часть инструмента, которая наклеивается на «корыто» сверху и влияет на громкость и тембр гуслей. Она делается из еловых дощечек толщиной до 3 мм, склеиваемых между собой по длине, бок о бок. Причем нужны дощечки с продольными годичными волокнами (фото 5). Я использую деки от старых фортепьяно, удаляя рубанком лишнюю толщину (фото 6).
Фото 8. Меняя диаметр резонатора подбираем нужные громкость и тембр
Это круглое отверстие в деке диаметром около 3 см, от которого зависят качественные характеристики звука: матовость или прозрачность, сухость или влажность, глубина. Играя на струнах, берем лист картона либо бумаги, прикрываем резонатор больше или меньше и слушаем. Таким образом, меняя диаметр резонатора, мы увеличиваем или уменьшаем внутренний объем инструмента, подбирая кратный частотный резонанс (фото 8). Где сделать резонатор в деке, определить несложно — приклеив деку, мы начинаем ее простукивать сверху: там, где наиболее низкий, глухой звук, и нужно делать резонатор.
Для работы с детьми, чтобы слух у них не грубел, нужны не металлические струны, а нейлоновые, да и для детских нежных пальчиков металлические слишком жестки. Поэтому, например, мастер Ярцев делал гусли с мягкими струнами — гитарными, или натягивал леску.
Можно для гуслей использовать синтетическую леску для теннисных и бадминтонных ракеток, но для профессиональных музыкантов более приемлемы струны металлические (лучше — стальные), обеспечивающие необходимую громкость звука. Интересное звучание дают медные струны (фото 9).
Фото 9. Расстояние между струнами на уровне первого колка должно быть не менее 1.7 см
Это стержни, на которые натягиваются струны. Число их зависит от количества струн. На одних гуслях может быть 5 струн, на других — 11, на третьих — 17, все зависит от задач.
В Новгородской и Псковской областях, например, музыкантам хватает и шести струн, чтобы исполнить весь местный репертуар. Но чаще музыканты ставят больше струн: больше возможностей (фото 10). Колки держат струны, поэтому должны прочно сидеть в своих гнездах. Но ель — дерево мягкое, поэтому, чтобы натянутые струны не проворачивали колки, мы вклеиваем колковую планку, в которую забиваются колки. Колковая планка — дощечка из более твердого материала, скажем, клена или бука. Подойдет и паркетина с тангентальным срезом (когда волокна идут поперек) (фото 11).
Сами колки можно делать из клена, березы, бука (дерево не должно быть колкое) или брать металлические со старого пианино. Сбоку в колках сверлятся отверстия для струн. Одним концом струны крепятся к колкам, другим — к металлическому стержню, который закреплен на утицах.
Подбираем колковую планку
Фото 10. Колки вворачиваются в колковую планку — угол наклона определяется диной первых и последних струн
Фото 11. Для колковой планки выбираем клен или бук с тангентальным срезом
Это дощечки, в которых проделываются отверстия для крепления металлического стержня. К нему крепятся струны. Утицы испытывают огромную нагрузку, поэтому, чтобы их не оторвало струнами, утицы надо крепко приклеивать к деке и для прочности закреплять винтами-саморезами. Площадь приклеивания к деке должна быть достаточно большой. И сами утицы делаются потолще, иначе могут треснуть под нагрузкой (у меня это случалось неоднократно).
Главная задача утиц (помимо держания струн) — передавать колебания от струн на деку. Их расположение тоже влияет на качество звука — громкость и тембр (фото 12).
Наши гусли почти уже готовы, осталось только украсить их. Это могут быть какие-то символы или узоры (фото 13).
Фото 12. Высота крепления металлического стержня над декой 1,5 — 2 см
Фото 13. Форма гуслей может быть любой
Фото 14. Узор должен быть сакральным
Фото 15. На арфовых гуслях можно играть в вертикальной манере
Источник