Hakko 936 схема своими руками

Паяльная станция своими руками

В этой статье речь пойдет о том, как я доделывал китайскую паяльную станцию, подделку HAKKO 936. На мой взгляд получилась даже лучше чем оригинальная — в моей станции есть цифровая индикация температуры.

Это устаревшая статья. Обратите внимание, что сейчас у нас новая версия самодельной паяльной станции Simple Solder MK936

Самодельная паяльная станция

С чего все начиналось

На одном китайском сайте я заказал себе паяльную станцию HAKKO 936. Мне всегда она нравилась и был рад, что смог получить ее меньше чем за 2000 рублей. Но когда я ее получил, то был полностью разочарован. У меня есть доступ к оригинальной паяльной станции HAKKO 936 и я мог легко определить, что мне прислали очень похожую вещь, но не ту.
Итак, по порядку.
Сам паяльник отличался от оригинального. На кабель не обращайте внимания — его я переделал. Тот который приехал с китайской станцией был еще хуже, похожий на кабель для уличного применения. Никакого силикона, как в оригинальной. Резиновая рукоятка постоянно съезжает. Однако нагреватель и термопара такие же как в оригинальной, что не может не радовать. Сам паяльник (оригинальный сверху):

Оригинальный и поддельный паяльник HAKKO

Печатную плату китайцы тоже оптимизировали (оригинальная слева):

Оригинальная и поддельная печатная плата

Зато лицевая панель один в один как у оригинальной подставки. Рядом лежит китайская плата:

Лицевая панель поддельной паяльной станции

Китайская подставка под паяльник сделана не из металла, как оригинальная, а из какого-то пластика. Губка в намоченном состоянии в подставку никак не умещается.

Оригинальная и поддельная подставка под паяльник

Переделка

За основу я взял вот этот проект.
В паяльной станции HAKKO 936 стоит достаточно хороший трансформатор и есть кое-какие дополнительные элементы, расположенные не на основной плате.

Оригинальная паяльная станция HAKKO 936

Для того, чтобы их разместить я развел свою коммутационную плату. Если захотите повторить мой опыт — можете скачать ее по ссылке (обратите внимание, что это двухстраничный проект с двумя платами!).

Основную плату я тоже переделал, заменив навесные элементы на SMD. Если будет желающие — могу также выложить, хотя плата автора проекта тоже подойдет. Также я убрал первый разряд, в котором автор выводил букву «t». Прошивку я использовал также авторскую.

Плата управления паяльной станцией

Также я переделал лицевую панель. Вот так выглядит теперь моя паяльная станция:

… и в сравнении с оригинальной:

Самодельная и оригинальная паяльная станция

Работает она достаточно стабильно. При включении питания в течении нескольких секунд отображается установленная температура, после чего индикатор переходит в режим отображения текущей температуры. Температура задается вращением ручки энкодера и удерживается достаточно точно. Последняя установленная температура удерживается достаточно точно.
В итоге я остался доволен. Радость покупки, конечно, испорчена, но зато я получил опыт и обеспечил своему паяльнику дополнительный функционал, которого даже в оригинальной паяльной станции HAKKO 936 не было.
Еще раз ссылка на статью, которую я взял за основу.

Источник

KOMITART — развлекательно-познавательный портал

Разделы сайта

DirectAdvert NEWS

GNEZDO NEWS

Друзья сайта

Статистика

CLONE HAKKO 936 v1.7

CLONE HAKKO 936 v1.7

CLONE HAKKO936 KOMITART PRoject

Приветствую, друзья. Попалась на глаза инструкция со схемой и картинкой печатной платы паяльной станции HAKKO 936 версии 1.7, и, как обещал в предыдущих статьях, я решил подготовить материал для повторения этой конструкции. Приведу принципиальную схему:

Если корпус паяльной изготовить самостоятельно, себестоимость этого регулятора окажется копеечной по сравнению с ценой готовой станции HAKKO-936 заводского производства.

При создании лейки всплыл ляп в принципиальной схеме, которую некий Tom Hammond нарисовал в 2011 году, и с тех пор эта схема разлетелась по многим сайтам с ошибкой. Обнаружилась она во время сверки нарисованной платы в Спринте с фотографиями платы, извлеченной из оригинальной паяльной станции HAKKO 936. Ошибка заключалась в неправильной полярности стабилитрона ZD2, подключенного к 10-й ножке микросхемы LM324. В лейке стабилитрон ZD2 установлен в правильном положении. Печатная плата односторонняя, размер 74 x 99 mm, внешний вид лейки такой:

На плате вы можете видеть предохранитель и выводы P1 и P2, это предохранитель установленный в цепи первичной обмотки понижающего трансформатора. В некоторых моделях этот предохранитель устанавливался на небольшую отдельную плату, которая припаивалась к выводам сетевого выключателя, поэтому на плате этого предохранителя нет. В архиве есть два десятка фотографий оригинальной станции, и на одном из фото эту плату с предохранителем видно, и есть снимок платы с предохранителем.

Нагреватели A1321 и A1322 (типа HAKKO) мощностью 50 Ватт и рассчитанные на напряжение 24 Вольта внешне похожи, но они отличаются друг от друга тем, что A1321 содержит в качестве датчика температуры терморезистор, а нагреватель A1322 — термопару (датчик типа «K»). Так же у них имеется разница в сопротивлении самого нагревательного элемента, ниже приведены сопротивления обоих элементов при комнатной температуре:

A1321: нагреватель (красные выводы) 2 — 4 Ом ; терморезистор (синие выводы) 40 — 60 Ом. (может иметь маркировку на корпусе как HAKKO 003 )

A1322: нагреватель (красные выводы) 10 — 20 Ом ; термопара (синие выводы) 1 — 3 Ом.

Паяльники для станций, керамические нагреватели, разъемы, можно посмотреть на Али по ссылкам ниже:

HAKKO 936 v1.7 Список элементов:

— C1 — 220uF/50V — 1 шт.
— C2, C3 — 47uF/16V — 2 шт.
— C4 0.01 (103) 50V Ceramic
— C5, C6, C7, C9 — 0.1 (104) 25V Ceramic — 4 шт.
— C8, C10-C13 n/a
— D1, D2 — 1N4148 или подобный — 2 шт.
— D3 — 1N4001 (1N4004, 1N4007) — 1 шт.
— IC1 — NEC* PC1701C, Zero Volt Switch — 1 шт.
— IC2 — LM324 Lo-Pwr Quad OpAmp — 1 шт.
— Q1 — NEC AC05D 5A Triac или подобный — 1 шт.
— R1 — 360 2W 5% metal film — 1 шт.
— R2 — 1k8 1/4W 5% carbon film — 1 шт.
— R3 — 15k 1/4W 5% carbon film — 1 шт.
— R4 — 330R 1/4W 5% carbon film — 1 шт.
— R5 — 1.0k 1/4W 1% metal film — 1 шт.
— R6 — 27.0k 1/4W 1% metal film — 1 шт.
— R7 — 5.11k 1/4W 1% metal film — 1 шт.
— R8 — 390R 1/4W 1% metal film — 1 шт.
— R9 — 66.5k 1/4W 1% metal film — 1 шт.
— R10 — 680R 1/4W 5% carbon film — 1 шт.
— R11 — 180.0k 1/4W 1% metal film — 1 шт.
— R12 — 130.0k 1/4W 1% metal film — 1 шт.
— R13 — 100k 1/4W 5% carbon film — 1 шт.
— R14 — 1k 1/4W 5% carbon film — 1 шт.
— R15 — 24k 1/4W 5% carbon film — 1 шт.
— R16 — 12k 1/4W 5% carbon film — 1 шт.
— R17 — 1M 1/4W 5% carbon film — 1 шт.
— ZD1, ZD2 — 5.1Vz 500mW — 1 шт.
— PVR1 — TEMP ADJ POT — ALPS RK09L1140A65 5K (502B) линейный переменный — 1 шт.
— VR2 — CAL TEMP POT — подстроечный резистор 500R — 1 шт.

NOTE: В модели 936, потенциометр CAL TEMP устанавливался номиналом 300 Ohms, однако мы не смогли найти подстроечный резистор номиналом 300 Ом, поэтому в качестве подходящей замены был использован номинал 500 Ом.

И ещё хочу обратить ваше внимание, термопара, установленная в нагревателе, имеет полярность, и если вы её перепутаете, схема не будет реагировать на изменение температуры жала паяльника, и он будет включен постоянно.

Размер архива — 5,9 Mb. Удачного повторения.

Уважаемый Пользователь! О том, как получить нужный материал, прочитайте информацию по кнопке ниже:

Источник

Simple Solder MK936. Паяльная станция для тех, кто хочет сам

В этой статье мы хотим поделиться с общественностью проектом простой паяльной станции со стабилизацией температуры, которую любой сможет собрать своими руками без Arduino и изоленты!

Что такое паяльная станция

Обычный паяльник, который включается напрямую в сеть, просто греет постоянно с одинаковой мощностью. Из-за этого он очень долго разогревается и никакой возможности регулировать температуру в нем нет. Можно диммировать эту мощность, но добиться стабильной температуры и повторяемости пайки будет очень сложно.

Паяльник, подготовленный для использования в составе с паяльной станцией имеет встроенный датчик температуры и это позволяет при разогреве подавать на него максимальную мощность, а затем удерживать температуру по датчику. Если просто пытаться регулировать мощность пропорционально разности температур, то он будет либо очень медленно разогреваться, либо температура будет циклически плавать. В итоге программа управления обязательно должна содержать алгоритм ПИД-регулирования.

Очевидно, что нежная полупроводниковая электроника требует минимизации тепловых ударов при пайке, да и просто качество самой пайки повышается при стабилизации температуры, поэтому рано или поздно многие радиолюбители приходят к необходимости использования паяльных станций.

Особенности нашей разработки

Мы попытались сделать упор именно на простоту в повторении и дешевизну. Наша паяльная станция работает с одним из самых дешевых паяльников, а остальные элементы есть в ассортименте многих радиомагазинов.

Также обратите внимание, что это цифровая паяльная станция с микроконтроллером! Как правило самые дешевые паяльные станции от раскрученных производителей имеют аналоговую схему.

Технические характеристики

Принципиальная схема

Схема предельно простая. В основе всего микроконтроллер Atmega8. Сигнал с термопары подается на операционный усилитель с регулируемым коэффициентом усиления (для калибровки) и затем на вход АЦП микроконтроллера. Для отображения температуры использован семисегментный индикатор с общим катодом, разряды которого включены через транзисторы. При вращении ручки энкодера BQ1 задается температура, а в остальное время отображается текущая температура. При включении задается начальное значение 280 градусов. Определяя разницу между текущей и требуемой температурой, пересчитав коэффициенты ПИД-составляющих, микроконтроллер при помощи ШИМ-модуляции разогревает паяльник.

Для питания логической части схемы использован простой линейный стабилизатор DA1 на 5В.

Печатная плата

Печатная плата односторонняя с четырьмя перемычками. Файл печатной платы можно будет скачать в конце статьи.

Список компонентов

1. BQ1. Энкодер EC12E24204A8
2. C1. Конденсатор электролитический 35В, 10мкФ
3. C2, C4-C9. Конденсаторы керамические X7R, 0.1мкФ, 10%, 50В
4. C3. Конденсатор электролитический 10В, 47мкФ
5. DD1. Микроконтроллер ATmega8A-PU в корпусе DIP-28
6. DA1. CСтабилизатор L7805CV на 5В в корпусе TO-220
7. DA2. Операционный усилитель LM358DT в корпусе DIP-8
8. HG1. Семисегментный трехразрядный индикатор с общим катодом BC56-12GWA.Также на плате предусмотрено посадочное место под дешевый аналог.
9. HL1. Любой индикаторный светодиод на ток 20мА с шагом выводов 2,54мм
10. R2,R7. Резисторы 300 Ом, 0,125Вт — 2шт
11. R6, R8-R20. Резисторы 1кОм, 0,125Вт — 13шт
12. R3. Резистор 10кОм, 0,125Вт
13. R5. Резистор 100кОм, 0,125Вт
14. R1. Резистор 1МОм, 0,125Вт
15. R4. Резистор подстроечный 3296W 100кОм
16. VT1. Полевой транзистор IRF3205PBF в корпусе TO-220
17. VT2-VT4. Транзисторы BC547BTA в корпусе TO-92 — 3шт
18. XS1. Клемма на два контакта с шагом выводов 5,08мм
19. Радиатор для стабилизатора FK301
20. Колодка для корпуса DIP-28
21. Колодка для корпуса DIP-8
22. Разъем для подключения паяльника
23. Выключатель питания SWR-45 B-W(13-KN1-1)
24. Паяльник. О нем мы еще позже напишем
25. Детали из оргстекла для корпуса (файлы для резки в конце статьи)
26. Ручка энкодера. Можно купить ее, а можно напечатать на 3D-принтере. Файл для скачивания модели в конце статьи
27. Винт М3х10 — 2шт
28. Винт М3х14 — 4шт
29. Винт М3х30 — 4шт
30. Гайка М3 — 2шт
31. Гайка М3 квадратная — 8шт
32. Шайба М3 — 8шт
33. Шайба М3 гроверная — 8шт
34. Также для сборки потребуются монтажные провода, стяжки и термоусадочная трубка

Вот так выглядит комплект всех деталей:

Монтаж печатной платы

Собирать плату удобнее всего по сборочному чертежу:

Ниже будет подробное видео о процессе монтажа.
Хочу обратить внимание на важные моменты. Необходимо соблюдать полярность электролитических конденсаторов, светодиода и направление установки микросхем. Микросхемы не устанавливать до тех пор, пока корпус полностью не собран и не проверено питающее напряжение. С микросхемами и транзисторами необходимо обращаться аккуратно, чтобы не повредить их статическим электричеством.

Если плата собрана правильно, то она будет выглядеть примерно так:

Сборка корпуса и навесной монтаж

Для паяльной станции мы нарисовали также файл для резки оргстекла. Его можно передать этот фирме, занимающейся лазерной резкой, и они смогут изготовить вам такой же корпус.
Коммутационная схема внутри корпуса очень не сложная:

Для начала необходимо прикрутить разъем к правой стенке корпуса, а уже затем припаивать провода от разъема к плате. При этом контакты припаиваются один к одному. То есть первый к первому, второй ко второму и т.д. Обратите внимание, что на печатной плате есть дополнительные отверстия рядом с монтажными. Через них можно пропустить провода для дополнительной фиксации.

Далее необходимо скрутить винтами левую и заднюю стенки корпуса. Помните, что оргстекло — хрупкий материал, и не перетягивайте резьбовые соединения!

На следующем этапе эти две части собираются вместе. Затем необходимо подключить провода питания. Плюс питания подключается через выключатель питания. Обратите внимание, что устанавливать лицевую панель пока не надо.

Прошивка контроллера и настройка

HEX-файл для прошивки контроллера также будут в конце статьи. Фьюз-биты должны остаться заводскими, то есть контроллер будет работать на частоте 1МГц от внутреннего генератора.
Первое включение производится до установки микроконтроллера и операционного усилителя на плату. В первую очередь необходимо проверить схему питания. Для этого на плату надо подать постоянное напряжение питания от 12 до 24В и проконтролировать, что на выходе стабилизатора DA1 присутствует напряжение питания 5В. После этого при отключенном питании с соблюдением положения ключа устанавливаются микросхемы DA1 и DD1 в панельки.

Теперь при повторном включении должны заработать следующие функции: на индикаторе будет отображаться температура, энкодер будет ее изменять, паяльник начнет нагреваться, а светодиод сигнализирует о режиме работы.

Далее необходимо откалибровать паяльную станцию.

Оптимальный вариант при калибровке – использование дополнительной термопары. Необходимо выставить требуемую температуру и проконтролировать ее на жале по эталонному прибору. Если показания различаются, то подкрутить коэффициент усиления операционника многооборотным подстроечным резистором R4.

Если под рукой нет контрольного измерительного прибора, то можно установить сопротивление резистора около 90кОм и потом подбирать температуру опытным путем.

После того, как паяльная станция проверена и откалибрована, можно аккуратно, чтобы не потрескались детали, установить лицевую панель.

Видео сборки

Для тех, кто любит смотреть как другие работают:

Заключение

Эта простая паяльная станция, сделанная при поддержке группы Товары из Китая Радиолюбителю, сильно изменит ваше впечатление о пайке, если вы паяли до этого только обычным сетевым паяльником!

О паяльнике надо сказать еще пару слов. Это самый простой паяльник с датчиком температуры. У него обычный нихромовый нагреватель и самое дешевое жало. Жало лучше заменить, например, на такое. Подойдет любое с внешним диаметром 6,5мм, внутренним 4мм, и длиной хвостовика 25мм.

Файлы проекта

Все файлы проекта можно скачать с нашего сайта. Мы будем очень рады, если они окажутся полезны для вас.

Анонс

Сейчас мы работаем над разработкой паяльного фена и нам очень интересно ваше виденье основных характеристик такого устройства, чтобы вы захотели собрать его. Мы будем очень признательны, если вы ответите несколько вопросов нашей анкеты (в конце можно будет посмотреть ответы других пользователей).

Источник