Задача : подключить AUX к штатной магнитоле комплектация EXE
Объединил подключения AUX, с заменой ламп
разбирается точно так же как и при замене ламп подсветки климата
для подключения aux нам нужен разъем для подключения оригинального чейнджера и управления магнитолой на руле.
провода брал от старого системного блока (провода включения, перезагрузки и диодов) аккуратно разобрав разъемы, эти клеммы идеально подходят для внедрения.
теперь вставляем провода с клеммами для первого ряда, затем ставим защелку обратно но не защелкиваем, теперь вставляем провода верхнего ряда и только после этого защелкиваем стопор
получаем идеальный штекер
провода подключались по этой схеме
теперь замыкаем белые провода, это нужно для включения AUX
специально оставил длинные провода для установки 5 контактного штекера audio jack 3,5 встраиваемый (но так как я не решил куда все таки его установлю, просто замкнул контакты включения и подключил три контакта к стандартному кабелю audio 3.5)
теперь при нажатии кнопки aux\cd включается не только CD но и AUX
еще решил сделать дополнительный разъем для удобства магнитола — разъем — jack 3.5 (повторюсь: пока не знаю куда выведу стационарный разъем)
собираем все назад и получаем полноценный AUX
пока провод вывел в перчаточное отделение.
1. Снимаем накладку под рулем. Большинство пластмассовых деталей держится на клипсах.
2. Снимаем накладку возле педалей (две клипсы по бокам)
Накладка просто тянется на себя и таким образом отстегивается
3. Под ней виден один — винт, который держит верхнюю часть торпеды, та которая за рулем
4. Отстегиваем низ
Перед отстегиванием верха можно предварительно внутри снять разъемы с управления Тянем край на себя начинают отстегиваться клипсы Продолжаем разбирать, все просто Теперь надо снять саму магнитолу. Около прикуривателя надо отстегнуть крышку Там есть две прорези, вставляем отвертку и нажимая во внутрь, открываем защелки Под крышкой находятся два винта. Отверткой их не открутить. Я брал сразу головку на 8 и вороток и все легко поддалось, потом выкрутил короткой отверткой (при соре в обратной последовательности, но очень муторно и неудобно). Отвернув два винта снизу можно легко снять блок магнитолы тем же способом, что и предыдущие панели, она также закреплена на клипсах Приподнимаем магнитолу снизу, когда весь блок отстегнут и отключаем разъемы Дисплей можно не отвинчивать, я просто это сделал из любопытства
Пищалки, решил установить не в штатные места, а смотрящими на слушателя (процесс сборки-разборки) Кроссоверы обмотал битопластом, чтобы не брякали на кочках. Правый хорошо поместился справа от бардачка, левый удачно лег на крепление рулевой стойки в салоне Разъем на европейской версии цивика, цвета проводов отличаются от цветов американского Honda Civic. Подключил Цвета проводов Вот и сам разъем. Теперь по поводу контактов 2-Rear R- Оранжевый с серебристым пунктиром 3-Front R- Светло-коричневый с серебристым пунктиром 7-Front L- Розовый с серебристым пунктиром 8-Rear L- Коричневый с серебристым пунктиром 11-Rear R+ Синий с серебристым пунктиром 12-Front R+ Серый с серебристым пунктиром 15-FrontL+ Салатовый с серебристым пунктиром 16-Rear L+ Желтый с серебристым пунктиром Таким образом, на провода задних колонок вешаются твиттеры (там нет низов, но достаточно верхних частот), на провода фронтальных колонок вешаются миды (там нет высоких , но достаточно низов и середины ) Штатные твиттеры отключены, по проводам они запараллелены с фронтальными мидовыми колонками через разделительный конденсатор ( который является фильтром первого порядка ) Мною был использован обычный кроссовер на два компонента, твиттеры подключены к нему , а низы и середина продолжают работать во всю свою полосу . звук получился очень хороший, разница ощита сразу, учитывая, что колонки еще не размяты Добавляю информацию по поводу звука. Итак, колонки уже играют полгода, немного размялись потому что езжу не очень много. Звук стал еще лучше, теперь разница от штатной системы слышна любому. У ДЛС появилась глубина и большая детальность на пищалках Музыка, однозначно, стала играть лучше, во первых она лучше по качеству, чем штатная, во вторых двери теперь зашумлены и имеют замкнутый короб, что позволяет мидам играть лучше в замкнутом корпусе , потом на самой магнитоле порезаны частоты сзади низы, спереди верхи, поэтому все сделано с точностью наоборот, на задние каналы повешены твиттеры, а на передние каналы(фронт) повесил миды, таким образом, ситема получила всю нужную полосу частот и мощность, так как все четыре канала работают на перед . Вот распиновка:
SpideR, занимается счас не эрта а триома — сайт http://www.trioma.ru/ я покупал 1) адаптер Honda_Y03-MB 2) блок управления iPOD-MB ver.7.1 по установке уже было вот ссылка http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=20901
чтот вы все в адаптеры упираетесь, накой черт деньги тратить, тем более что с адаптерами нужно «правильно» плейлисты на ipod-e настраивать — нах. все у нас нормально делается, AUX я себе вывел, расспаял линейники, сейчас подключаю либо iphone либо ipod по ауксу (музыка у меня в m4a формате из flac переведеной), далее уходит все на усилок саб и передние динамики, задние так же подключены но уже к магнитоле. наше ШТАТНОЕ ГУ хреновое качество выдает на мп3 дисках, т.к. пропускает через свои фильтры, а там нехера хорошего, яма получается от 0 до 60 Гц (саб не играет короче) а вот с AUX выхода, все становится гараздо лучше.
собственно AUX я себе сделал, теперь диски вообще не слушаю, как и радио
сделал давно, юзайте поиск, подходит вариант от 4D с небольшой доработкой.
на днях сделал себе аукс, разобрал пол машины, пол магнитолы. спаял все что нужно в магнитоле в итоге подключил мп3шник качество почему то ужасное(( хуже чем через fm трансмиттер. нафиг вообще делал!? и в магнитоле диск застрял невытаскивается. короче мафон хондовский (панасониковский) вообще расстроил(( поставили хотяб sony а то panasonic чет вообще ппц! на кочку наезжаеш муз обрывается. (
чтот вы все в адаптеры упираетесь, накой черт деньги тратить, тем более что с адаптерами нужно «правильно» плейлисты на ipod-e настраивать — нах. все у нас нормально делается, AUX я себе вывел, расспаял линейники, сейчас подключаю либо iphone либо ipod по ауксу (музыка у меня в m4a формате из flac переведеной), далее уходит все на усилок саб и передние динамики, задние так же подключены но уже к магнитоле. наше ШТАТНОЕ ГУ хреновое качество выдает на мп3 дисках, т.к. пропускает через свои фильтры, а там нехера хорошего, яма получается от 0 до 60 Гц (саб не играет короче) а вот с AUX выхода, все становится гараздо лучше.
собственно AUX я себе сделал, теперь диски вообще не слушаю, как и радио
сделал давно, юзайте поиск, подходит вариант от 4D с небольшой доработкой.
ну так выложите мануал, нетрудно ведь людям помочь, кто как делал, за что вам будет огромнейший респект от многих!)))
Источник
Ремонт магнитоллы + распайка AUX
Опции темы
Отображение
Инструкция v2.0. Исправленная и дополненная. + Распайка AUX.
Очень много клубней из разных уголков нашей необъятной в личке спрашивают, что и как ремонтировать. Каждому уже устал рассказывать. Пишу всем обобщённый мануал. Либо ремонтируем сами, либо показываем его мастеру. Отремонтировать может любой мало-мальски мастер бытовой электроники. В окрестностях «не резиновой» я могу отремонтировать.
Начнём с симптомов. Основных неисправностей с магнитолой две:
1. Периодически начинают светиться все сегменты экрана.
Со временем эта проблема прогрессирует, экран начинает светиться постоянно, а потом это всё перерастает в щелчки и самопроизвольное включение-выключение с надписью AUX на экране.
2. Не светится часть сегментов на экране.
Со временем пропадает всё больше сегментов. У некоторых, после прогрева салона или пары ударов кулаком по торпедо экран начинает работать нормально.
Разберёмся по очереди с каждой из проблем.
Причины проблем. Виноват основной блок магнитолы. Ни предохранители, ни экран, ни включение фар и отключение аккумулятора, ни вспышки на Марсе, а именно основной блок магнитолы, тот что находится за кнопками в центральной консоли. Не надо выковыривать и менять дисплей, не надо снимать клеммы с аккумулятора.
Причина периодического или постоянного свечения экрана — термический пробой стабилитрона D783 в цепи питания 5 вольт. Причина последующих щелчков — перегрев линейного стабилизатора питания аудиопроцессора IC712.
Как это происходит. Инженеры Panasonic неверно рассчитали балластное сопротивление R789 стабилитрона, через стабилитрон течёт максимально допустимый ток, стабилитрон перегревается и происходит его термический пробой. Стабилитрон перестаёт выдавать правильное эталонное напряжение на транзистор, тот полностью открывается и в цепь питания магнитолы попадает в место 5 7-8 вольт. Заметно это становится в первую очередь по экрану (он начинает светиться). От этого же напряжения питается много чего в магнитоле, в том числе и преобразователь питания для аудиопроцессора. От повышенного напряжения он начинает сильнее нагреваться, нагревается до определённой критической температуры и в нём срабатывает термозащита, которая его начинает отключать — включать. При этом мы начинаем слышать хлопки.
Как лечить проблему. Можно попытаться решить проблему простым путём — купить на разборке\у официалов другую голову и поменять. Но это решение временное, и данная проблема всё равно опять придёт и к новой голове. Рано или поздно! Неисправность надо чинить.
Для начала надо снять головной модуль магнитолы из машины. Вот фотоинструкция по снятию головы. Далее разбираем головной одноюнитовый блок и достаём из него плату магнитолы.
На фото помечены проблемные места\детали:
На картинке написаны контрольные напряжения, по ним контролируем всё после ремонта.
Меняем стабилитрон D783 на BZX55C5V6 в стеклянном корпусе с выводами и припаиваем его на этих выводах подальше от транзистора. Ножку помеченную чёрным кольцом к верхней точке, без кольца к левой нижней. Пытаться искать оригинальный стабилитрон в SMD корпусе затея глупая.
Если экран горит не постоянно, то стабилитрон ещё окончательно не сгорел, а пробивает его только при хорошем прогреве. В этом случае при проверке его мультиметром он будет выглядеть вполне исправным. Всё равно меняем его, дожидаться его окончательного сгорания не стоит.
Для уменьшения тока через стабилитрон меняем сопротивление R789 на любое номиналом 200-390 Ом в типоразмере 0805. Я ставлю обычно 390 Ом. Так же меняем рядом стоящий конденсатор C784 100мкФ*10В. От нагрева он высыхает и теряет половину ёмкости. Я меняю на подходящий по размерам с номиналом 100мкФ*16В и желательно 105 градусный.
Получается следующая картина:
Менять или нет транзистор Q784 (2SD1758 ) тут вопрос спорный и каждый решает сам в меру своих возможностей. В принципе ток через транзистор идёт в районе 1А, это половина от его максимального, по этому он не сгорит. Но установка транзистора на больший номинальный ток снижает его тепловыделение. Если нет транзистора в подходящем корпусе, то лучше не городить фигню из навешенных на проводах транзисторов и оставить всё как есть.
Для его отпайки желательно использовать воздушную станцию. Я при ремонте запаиваю на его место транзистор MJD44H11G с максимальным током в 8А. Но опять повторюсь, ЭТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Оставьте всё как есть если нет нужного оборудования или транзистора и не городите франкенштейнов.
Схему питания мы исправили, стабилизаторы стали греться меньше, но всё равно они ощутимо греются. Решаем эту проблемы, как и везде, — расклеиваем радиаторы на всё что греется.
Я использую радиаторы от чипов памяти видеокарт:
Они отлично подходят для наших целей. Приклеиваем их на теплопроводный клей. Я использую двухкомпонентный Arctic Alumina Adhesive, можно и Алсил, но он однокомпонентный, по этому при покупке проверяйте не засох ли он. Термопасту или суперклей использовать НЕЛЬЗЯ! Термопаста плохо держит, а суперклей плохо проводит тепло. Так же не стоит использовать липучку, которая идёт приклеенная на некоторые радиаторы с завода. Она так же плохо держится и отваливается при хорошем нагреве. На кочке радиатор может отвалиться и чего-нибудь замкнуть. Только термоклей! Искать клей и радиаторы надо в местных лавочках компьютерного барахла.
Клеем радиатор на транзистор Q784 и рядом стоящие стабилизаторы IC701, IC712, IC401. Так как у стабилизаторов IC701 и IC401 вокруг мало места и греются они не сильно — я распиливаю один радиатор напополам и клею на них половинки, а вот на IC712 обязательно клеить целый. IC712 больше всего греется, из-за его перегрева и происходят щелчки.
В итоге получается следующая картина.
Теперь можно спокойно собирать магнитолу. При сборке надо не забыть нанести обычную термопасту на большой радиатор, который устанавливается на усилитель и 2 транзистора сбоку головного блока. На заводе её туда забыли нанести!
Теперь собираем всё в обратном порядке и радуемся работающей магнитоле.
И теперь коротко для мастеров: Меняем стабилитрон D783 на BZX55C5V6 или любой другой на 5,6 вольта 0,5 ватта катодом кверху. Меняем сопротивление R789 на любое номиналом 200-390 Ом в типоразмере 0805. По возможности меняем транзистор Q784 на что-то подходящее по корпусу с большим током (например на MJD44H11G), если нет подходящего корпуса — оставляем как есть. Меняем конденсатор C784 на подходящий по габаритам и параметрам с температурой 105 градусов. Обязательно расклеиваем на термоклей радиаторы на Q784, IC701, IC712 и IC401. На Q784 и IC712 по возможности побольше и повыше. При сборке радиатор усилителя промазываем термопастой.
В случае если у вас ещё не начались проблемы, но вы хотите их предупредить в будущем — замените сопротивление, проклейте радиаторы на транзистор и стабилизаторы и при сборке промажьте, где надо, термопастой и ваша магнитола будет работать долго и счастливо! Лучше проблему предупредить, чем потом её лечить.
Причины проблем. Виновата отвалившаяся пайка контактов самой ЖК матрицы к плате экрана. Обычно отваливаются крайние контакты.
Возможно, на заводе использовали хрупкий бессвинцовый припой, возможно не до конца смыли флюс, возможно, поленились откусить длинные концы. Но через некоторое время под вибрационными нагрузками пайка разрушается. Для диагностики дисплея — через диагностический режим зажечь все сегменты экрана (как это сделать описано ниже). Если какие-то сегменты не загорятся — значит виноват дисплей.
Как лечить проблему. Можно купить на разборке такой же экран, но, проблема массовая и рано или поздно пушной зверь придёт и к следующему экрану. Для ремонта необходимо пропаять все контакты экрана с обыкновенным свинцово-содержащим припоем.
Инструкция по снятию экрана есть тут. Если коротко — то: 1. Снимаем треугольник над магнитолой, выкручиваем 2 болта под экраном. 2. Снимаем вверх козырёк спидометра. 3. Вытаскиваем на себя сам спидометр. 4. Вытаскиваем на себя экран магнитолы. Всё это дело держится на защёлках, отковыривать удобнее специальной пластиковой лопаткой для снятия обшивки.
После снятия экрана с машины отщёлкиваем сам экран от чёрного пластика и снимаем заднюю белую крышку, закрывающую плату. Всё закреплено так же на защёлках.
Перед пайкой желательно смыть с места пайки лак растворителем, так паять будет значительно легче. После пропайки не торопимся всё собирать. Подключаем экран к магнитоле и проверяем результат.
Для зажигания всех символов экрана: 1. Включаем магнитолу. 2. Во включенном состоянии одновременно нажать и удержать кнопки «1» и «6» и удерживая их нажать на кнопку включения. На экране высветится надпись «DIAG». Если не загорелось — включите магнитолу и попробуйте опять. Главное синхронно нажать «1» и «6». 3. Нажатием кнопки «3» включаются и отключаются все сегменты дисплея. 4. Для выхода из диагностического режима жмём кнопку отключения магнитолы.
При всех зажжённых сегментах пошевелите пальцем хвосты контактов. Если ничего не пропадает — всё запаяно хорошо, можно всё собирать и устанавливать обратно. Если пропадают — пропаиваем опять.
Распайка AUX. Многие замечают, что на нашей магнитоле есть кнопка «CD\AUX», но при этом сам AUX не работает. Это прискорбно, но поправимо. Удобно это всё дело сделать совместно с ремонтом магнитолы.
Для активации AUX необходимо распаять 5 сопротивлений на плате 4 штуки (R332 R333 R233 R232 — отвечают за передачу аудио) — 6,8 кОм, аналогично сопротивлениям в цепи навигации, и R566 — 1 кОм (цепь активации «AUX detect»). Типоразмеры сопротивлений 0805 или 0603
Эти номиналы подсмотрены с магнитолы от рестайла. На рейстайле AUX выведен штатно и в магнитоле распаяны все недостающие детали. В принципе сопротивления 6,8 кОм можно снять по соседству с входа навигации. Данный вход у нас не используется. Ставить вместо сопротивления перемычки можно, но не рекомендуется, особенно вместо последнего, номиналом в 1 кОм.
Получиться должно что-то вроде этого:
Ещё можно распаять перемычку «AUX detect» прямо на обратной стороне платы, чтобы потом не вставлять её в разъём снаружи. В случае с покупкой готового разъёма — можно не заморачиваться, перемычка там уже есть.
Далее всё собираем и приступаем непосредственно к подключению AUX в штатный разъём магнитолы. Самый просто вариант — купить у китайцев уже готовый AUX-кабель.
Ищем на различных площадках по запросу «honda aux cable 3.5MM», покупаем. Как придёт — вынимаем из такого же штатного разъёма 2 провода, идущие к кнопкам на руле, вставляем их в те же места на фишке от китайцев и всё собираем. Для вынимания пинов — отщёлкните чёрный фиксатор на фишке, иголкой подденьте фиксирующий язычок с противоположной стороны от проводов на разъёме и вынимайте пин. При вставлении — так же отщёлкните чёрный фиксатор на фишке, вставьте пины и защёлкните обратно фиксатор.
Upd. У китайских кабелей неправильная распиновка. Они замыкают аудиоземлю и массу. От этого портится звук. Мой совет — разбирайте китайский кабель и собирайте по картинке выше, разрезая при этом ненужные перемычки.
Если покупать не хочется — то ищем подходящие пины сами и вставляем их в штатную фишку по следующей распиновке:
Фишка «С», ножки «С3» — земля, «С13» — левый канал, «С14» — правый канал. Ножки «С5» и «С15» соединяем перемычкой, если не припаяли её ранее на плате.
Копии оригинальных пинов в природе существуют и имеют модель «DJ627-1S». Но найти их крайне сложно. Кто-то пытается вставлять туда обычные пины от компьютерных разъёмов (типа usb, или от светодиодов и кнопок), но они не фиксируются в разъёме и после некоторого времени сами вылетают. Поэтому если берёте их — фиксируйте чем-нибуль, например зубочистками или спичками. Внимание, распиновка в картинке не совпадает с нумерацией ножек разъёма на плате, поэтому, если возникнет желание припаять провод разъёма прямо на плату – ищем ножки визуально или тестером.
После проделанных операций, при нажатии на кнопку «CD\AUX» несколько раз будет включаться режим «AUX» с одноимённой надписью на экране, и в колонках будет играть то, что вы подключите к выведенному кабелю. Уровень громкости будет ниже, чем на радио или диске. Это нормально. Качество звука, при правильной распайке нормальное, если поставите перемычки, и не переделаете китайский кабель — фиговое. Лучше чем у YATOUR.
Надеюсь, теперь будет меньше вопросов и проблем.
Последний раз редактировалось OdinokijKot; 02.02.2017 в 00:25 .
