Htpc корпус своими руками корпус

HTPC своими руками. Часть 1: Корпус

Поделитесь в соцсетях:

В последнее время все более актуальной становится концепция HTPC (Home Theatre Personal Computer) — построение центра домашних развлечений на базе обычного компьютера. Идея действительно интересная — в одном устройстве совместить практически всю домашнюю электронику: ТВ-тюнер (как для наземного, так и спутникового сигнала), DVD/Blue Ray-рекордер, HiFi-стереосистему, игровую приставку, Интернет-браузер и т.д.

Лично у меня идея построения HTPC-системы возникла после приобретения ЖК-телевизора SONY с 40-дюймовой диагональю. Конечно, к такой покупке просто необходимо было подобрать соответствующих «партнеров» для работы с видео и звуком. Можно было пойти классическим путем и купить домашний кинотеатр (DVD -проигрыватель + стереосистема класса 5.1), а также комплект спутникового телевидения для просмотра ТВ-программ в цифровом качестве (к сожалению, кабельных сетей с приличным качеством картинки в моих краях нет). Но поскольку я являюсь поклонником компьютерных технологий, я решил собрать медиа-ПК. Как человек практичный, я понимал, что любая идея имеет свои преимущества и недостатки. К примеру, меня волновал такой вопрос: а сможет ли внутренний спутниковый PCI — тюнер обеспечить такое же хорошее качество картинки, как полноценный тюнер с аппаратным декодированием сигнала? Что-то подсказывало, что нет. Но узнать, насколько хорошо или плохо мой будущий медиа-ПК будет справляться с возложенными на него обязанностями, можно только после его сборки и практического испытания. Итак, приступим…

С чего начинается компьютер? Конечно, с корпуса. А в случае с HTPC-системой корпус является чуть ли не главной и основной составляющей. Если системник обычного ПК можно собрать в любой, даже неказистой коробке, спрятав ее затем подальше от глаз, то с медиа-ПК такой фокус не пройдет. По определению, медиа-ПК должен находиться на виду, обеспечивая взаимодействие пользователя с бытовой электроникой. Соответственно, вид HTPC-системы должен по меньшей мере не вызывать дискомфорта. А для этого необходимо правильно подобрать корпус. Согласитесь, не очень-то приятно при гостях вставлять DVD-диск с любимым фильмом в какой-то большой, неуклюжий и громко свистящий ящик.

Как и обычно в подобных случаях, я начал с формулировки тех требований, которым в обязательном порядке должен удовлетворять корпус моей будущей медиа-системы. Первое — привлекательный дизайн. Тут все ясно. Второе — поддержка полноразмерных материнских плат. Хотя на многих интернет-сайтах и в журналах утверждается, что для построения полноценной HTPC-системы вполне достаточно корпуса формата mATX, я с этим утверждением не вполне согласен. Да, подключить к телевизору можно и более-менее скромный ПК. В моем же случае планируется совместить в одном устройстве несколько ТВ-тюнеров (спутниковый, эфирный), hi-fi-систему (за счет установки соответствующей карты расширения), а также систему видеонаблюдения. Без полноразмерной платы ATX выполнить эту задачу будет проблематично. Третье условие — оптимальная система охлаждения, которая позволит максимально снизить издаваемый системой шум, а также обеспечит надлежащее охлаждение всех компонентов. Наконец, необходимо найти баланс между размерами корпуса, которые должны быть как можно меньше, и возможностью установки нескольких жестких дисков и полноразмерных видеокарт.

Все корпуса, которые присутствуют на украинском рынке и удовлетворяют моим требованиям, можно разделить на 4 ценовые категории: нижнюю, бюджетную (low-end), среднюю (midle-end), высокую (hi-end) и элитную (elite, premium). Корпус из какой ценовой категории выбрать, я решил выяснить после ознакомления с характеристиками и продуктами каждой из них. Если будет, за что платить, можно и потратиться, учитывая важность корпуса для медиа-ПК.

Бюджетный сегмент представлен двумя корпусами формата Desktop, которые могут быть установлены как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Первый кандидат на покупку — корпус R510 от 3R System. Достоинства — симпатичный дизайн, наличие блока питания в комплекте мощностью 350W, относительно неплохо продуманная система охлаждения. Недостатки — только одно посадочное место под жесткий диск, отсутствие разъема 1394 на передней панели.

Корпус 3R System R 510

Корпус Chieftec BE01

Второй кандидат из бюджетной серии можно охарактеризовать известной фразой — «дешево и сердито». Достоинства: низкая цена, наличие разъема IEEE 1394 на передней панели, двух посадочных мест под винчестеры. Минусов гораздо больше: «топорный» дизайн передней панели, опциональная установка блока питания 350W, не очень хорошо продуманная и потенциально шумная система охлаждения. Оба малобюджетных корпуса поставляются без привычного для HTPC-систем пульта ДУ. Поэтому в случае покупки одного из них придется предусмотреть дополнительные 320 гривен для покупки пульта iMON iNSIDE, устанавливаемого во внешний отсек 3,5″. В случае с R510 такое решение вызовет дополнительные трудности, т.к. у этого корпуса внешний отсек 3,5 дюйма всего лишь один. Поэтому если установить в него планку от пульта ДУ, придется позабыть об установке кардридера или же повозиться с тем, чтобы установить ИК-приемник куда-нибудь в другое место с последующим высверливанием под него отверстия. Взвесив все «за» и «против», от покупки бюджетных решений я решил отказаться. В принципе, для экономных пользователей рассмотренные корпуса могут стать неплохим выбором. Однако под мои задачи и далеко идущие планы они явно не годятся.

Средний ценовой диапазон представлен четырьмя моделями: 3R System HT1000 и НТ 3000, а также ThermalTake Bach VB8000 и Mozart VC4000.

Корпус 3R System HT1000

Корпус ThermalTake Bach VB8000

Все четыре корпуса имеют привлекательный дизайн и, пожалуй, наиболее сбалансированы по своим характеристикам и цене. Модели корпусов от 3R лишь немного отличаются друг от друга. Обе имеют полный комплект внешних разъемов, небольшой LCD-дисплей с синей подсветкой, комплектуются ПДУ и кардридером. Из существенных недостатков стоит заметить лишь малое количество мест под жесткие диски: у НТ1000 их два, а у НТ3000 — и вовсе один. Стоит заметить, что существует также модель HT1000 Light, лишенная iMON-модуля, т.е. пульта и дисплея. Что касается корпусов от ThermalTake, то по дизайну они отличаются довольно сильно, но оба симпатичны и привлекательны. У обоих корпусов по 5 отсеков для жестких дисков, полный комплект внешних разъемов, продуманная система охлаждения. Но вот мультимедиа-комплект, состоящий из ДУ и монохромного дисплея, включен только в модели Bach VB8001 и Mozart VC4001, которые на нашем рынке встретить практически невозможно. Все корпуса поставляются без блока питания.

Учитывая характеристики и цену корпусов среднего диапазона, я решил остановить свой выбор на корпусе ThermalTake Bach VB8000, обеспечив ему дополнительную «мультимедизацию» за счет установки упомянутого комплекта iMON iNSIDE. Корпуса от 3R я исключил по причине малого количества отсеков 3,5″. Казалось, дело за малым — в самом приобретении корпуса. Но, как оказалось, задача эта сопряжена с огромными трудностями. В родном Донецке выбор корпусов класса HTPC ограничивается парой-тройкой моделей нижнего ценового диапазона, ни одна из которых мне не подходит. Выход один — делать заказ в киевском интернет-магазине с доставкой в родной город. Воспользовавшись системой HotLine, я нашел магазины, предлагающие интересующий меня товар. Но, как оказалось, предлагать виртуально и фактически — две разные вещи. Ни в одном из интернет-магазинов корпусов среднего ценового диапазона как от ThermalTake, так и от 3R не оказалось в наличии. Более того, оптовые поставщики не обещали скорого прибытия в Украину новых партий корпусов класса HTPC от двух вышеупомянутых компаний. И мне не оставалось ничего другого, как обратить свое внимание на верхний ценовой диапазон.

А в нем были представлены несколько моделей корпусов от Zalman, Chieftec, Lian Li и Silverstone. Наученный горьким опытом, я решил вначале проверить, какие из них имеются в наличии, а уж затем тщательно изучить характеристики и сделать окончательный выбор. Первым в поле зрения попал корпус Chieftec HE-01B.

Корпус Chieftec HE-01B

Корпус Zalman HD135

Затем к нему присоединились корпуса от Zalman: HD135 и HD150Plus. Все указанные корпуса имеют компактные габариты, а также присущие hi-end-решениям характеристики: отсутствие блока питания в комплекте, наличие iMON-модуля, полный комплект разъемов, продуманная система охлаждения, достаточное количество внутренних отсеков 3,5″ (по 5 у Zalman HD135 и HD160Plus; 3 — у Chieftec HE-01B). Свой выбор я остановил на корпусе Zalman HD135 — мне он понравился больше всего по дизайну и характеристикам. Кроме того, бренд Zalman также сыграл свою роль.

Осталось добавить, что на рынке присутствуют также корпуса элит-класса. Отличаются они главным образом наличием сенсорного 7-дюймового экрана. Как показывают тестирования (см., например, «Домашний ПК», № 8’2008), такое новшество функциональность всей системы увеличивает мало, а вот стоимость взлетает до почти астрономических 700-800$. Конечно, и у таких решений найдутся свои покупатели. Удивить знакомых HTPC-системами с цветным сенсорным LCD-экраном — весьма интересная перспектива для определенного круга пользователей. Для меня же, как и для большинства, покупать корпус, не имеющий даже блока питания, за 700 долларов — это уж слишком. Тем более, никакой существенной практической пользы от 7″ LCD нет.

Корпус SilverStone Lascala LC18S

Корпус Zalman HD160 XT Plus

О моем первом опыте приобретения товаров в киевском инет-магазине читайте в следующих моих записях. В дальнейшем я также расскажу о подборе других комплектующих для своей HTPC-системы.

Более подробно ознакомиться с техническими характеристиками корпусов для медиа-ПК (и не только) можно на сайтах производителей:

Источник

Делаем HTPC своими руками. Часть 2 — безвентиляторный HTPC

Введение

реклама

В первой части статьи был рассказ о сборке HTPC из серийных безвентиляторных комплектующих. В этой речь пойдет о самостоятельном изготовлении безвентиляторной системы охлаждения и многом другом.

Почему именно два варианта? Кому-то проще купить, кому-то сделать самому. Хотя обычно последнее выходит дольше, дороже и не всегда лучше. Что дороже — становится понятно, стоит только посчитать, сколько ушло на покупку материала и инструмента. А время? Тоже многого стоит.

Можно взять и засечь время, затраченное на изготовление чего-либо собственноручно, и прикинуть, сколько вы получаете в час на своей основной работе. А еще — посчитать свой заработок за этот период. Думаю, сумма будет в разы выше, чем, если бы вы пошли и купили ту штуку в магазине.

Совсем другое, если это — ваше хобби. На нем денег не сэкономишь и не заработаешь, а просто-напросто «спустишь на ветер». Нет, я не призываю забросить самодельщину и пользоваться только покупными девайсами. Я предлагаю сначала подумать, а затем решить, что для вас более приемлемо — сделать или купить.

Мои требования к корпусу HTPC

В этой части я изложу конкретно мои требования к HTPC в конкретном месте. Как всегда, хочется сделать так, чтобы было интересно всем без исключения. Но человек очень субъективное создание, поэтому то, что интересно мне, не всегда может быть интересно всем остальным. Вот и выходит статья о моих личных нуждах и предпочтениях.

Я очень люблю старые ламповые радиоприемники. Размеры жилища не позволяют мне их коллекционировать, но кое-что у меня есть. Это — то самое «кое-что», стоит в гостиной, как раз под телевизором. И я с великим удовольствием слушаю музыку через ламповые приемники, используя их как активные колонки.

Существует мнение (и оно мне близко), что музыку надо слушать на аппаратуре того времени, когда она была написана-сыграна. Действительно, электронная и рок-музыка на приемниках не звучит. А вот старый джаз, оркестровая музыка, живые акустические инструменты… Просто волшебно.

До этого сигнал на приемники я подавал с CD-проигрывателя. Но это мне не понравилось, неудобно. Я редко слушаю целиком весь диск, а постоянно вскакивать и подходить к проигрывателю напрягает. Гораздо интереснее одним кликом радиомышки выбрать любую музыку (на терабайтный винчестер влезает от тысячи альбомов) или с её одновременным прослушиванием просматривать интернет-странички. Появилось желание собрать HTPC, в первую очередь — приспособленный для качественного выведения музыки.

Приспособленный – это значит преобразование цифра-аналог во внешнем устройстве и блок питания с качественной фильтрацией. Особенно с минимальными помехами, которые он выдает в сеть 220 В. Ну и, само собой, бесшумный.

реклама

Для пробы работы связки компьютер-ламповый приемник я собирал макет простенького HTPC. Выход звука через USB на внешний ЦАП на PCM2702 и, конечно, на вход любимого приемника Telefunken 975.

Звук мне понравился. Звучит PCM2702 не хуже звуковых карт PCI стоимостью до 300 «вечнозеленых». Да, многое зависит от реализации. Раздельное и качественное питание аналоговой и цифровой части, не менее качественные операционные усилители… Если заинтересовались, то подробности можно найти тут.

Так вот, если в компанию ламповых радиоприемников возрастом за 70 лет поставить компьютер в стандартном корпусе, будет выглядеть слишком эклектично. Не совсем так, скорее опять личные предпочтения. Более уместен компьютер, закамуфлированный под ламповый приемник или что-то в стиле стимпанк. Что я и попытаюсь сделать, а о получившемся рассказать вам.

Выбор корпуса

Как вы уже могли догадаться, я люблю ламповые радиоприемники. Исходя из этого, выбор напрашивается сам – корпус от такого устройства. Но тут, как всегда, возникает проблема выбора: купить готовый или сделать самому? Склонился к готовому. Столярить в городской квартире не самая лучшая идея, а мастерской у меня нет.

Существует отечественный интернет-аукцион с забавным названием «молоток». На нем в рубрике «антиквариат» есть несколько разделов, посвященных старой ламповой аппаратуре. Там, бывает, продают пустые корпуса.

Почему не купить целый приемник и не собрать компьютер в нем? Физически и психологически не могу. Я очень люблю эту аппаратуру, и портить ее — рука не поднимется. Поэтому выбрал именно пустой корпус распространенного послевоенного приемника ВВ-663-2 (Пунане-Рэт VV-663) 1952 года.

Интересная особенность. Корпус ламповых приемников в давние времена называли кабинет. Качественное столярное изделие трудно назвать корпусом. Действительно, кабинет! В большей степени это относится к импортным приемникам. Наши кабинеты сплошь и рядом кривоваты, рейки внутри не строганные, клеевые швы некачественные. Так что корпуса наших отечественных приемников кабинетом можно назвать с натяжкой.

Так и здесь, модель оказалась в плохом состоянии, хотя последнее неудивительно. Хорошее состояние — большая редкость. Не хранили, и не хранят мои соотечественники старые вещи, предпочитая выбрасывать. В лучшем случае приемник попадал в сарай или гараж.

Плохое состояние, это не страшно, поскольку восстановление старой вещи очень интересная работа.

Очистка и проклейка

Первым делом пришлось его вымыть и очистить от многолетней пыли. Сначала удаляется пыль. Для этого используется воздушный компрессор или пылесос. Кисточкой сшибается (другого слова не подобрать) вся слежавшаяся грязь. Потом пеной «Fairy» моется корпус внутри и снаружи. Не водой, а именно пеной и щеткой. Пена удаляется бумажными полотенцами.

Далее пришлось проклеить все стыки. Для этого использовал клей Момент-столяр Henkel, набор струбцин и грузов. Когда корпус приобрел былую прочность, сделал для него из фанеры новую переднюю панель. В ней в точности по размерам старой прорезал отверстие под рамку шкалы. Шкалы у меня не было, да и не вписывалась она в задуманный образ. Поэтому к рамке я припаял металлическую сетку. А вместо ручек управления примерил… Впрочем, посмотрите сами.

реклама

Девайс потихоньку приобретает стимпанковский вид.

Чем хорош для HTPC корпус от лампового приемника? Тем, что корпус деревянный, рассчитан на вибрации от динамика. Это же акустическая система. До неё у меня было несколько вариантов безвентиляторных компьютеров в стандартных, доработанных корпусах. И у всех есть одна очень раздражающая проблема – дребезжание. Я использую винчестеры Western Digital Caviar Green Power. Хорошие винчестеры, тихие и холодные. Один недостаток — со временем, бывает, появляется вибрация.

У меня их три. Так что иногда доводят по полной программе. Представьте, тишина и вдруг появляется едва заметное дребезжание, потом оно растет. А дотронешься до корпуса — исчезает или, наоборот, усиливается. Причем дребезжит все время в разных местах, найти место, откуда оно исходит, сложно. Деревянный корпус свободен от этого недостатка.

Если опасаться излучения от компьютера, то можно предусмотреть экранирование. Оклеить алюминиевой фольгой внутреннюю поверхность. Только надо электрически соединить фольгу с общим проводом блока питания.

Вот первые прикидки размещения железа в корпусе

реклама

Корзина для HDD из старого сервера, массивная, установлена на резиновые вибропоглощающие ножки. Стойки для крепления материнской платы вкручиваю прямо в корпус, настоящая связь поколений. Материнская плата встает на место шасси приемника. Все неплохо вырисовывается, только лак в плачевном состоянии. Вид у кабинета, прямо скажем, помоечный. Поэтому было принято решение снять старый лак, отшлифовать корпус и покрыть новым слоем лакокрасочной продукции.

Удаление лака

Для снятия лака применяется такой инструмент

реклама

Называется цикля. Берется двумя руками и с нажимом проводится по поверхности. Старый шеллачный лак скалывается и соскабливается.

Раньше, до середины 60-х годов прошлого века, применялся шеллачный лак. Шеллак — продукт жизнедеятельности насекомых. Думаю, не нужно уточнять, какого рода продукт. Вот жили люди, все натуральное! А еще говорят, что из продукта жизнедеятельности нельзя конфетку сделать. Можно. Лак большой красоты.

После циклевки поверхность шлифуется наждачной бумагой. Но, опять неприятность. Приемник был массовый, и производитель сэкономил на отделке. Не наклеил шпон. Под лаком обычная березовая фанера, кое-где шпаклеванная. При хранении на нее попадала вода, и весь кабинет покрылся серыми пятнами. Тут два выхода.

Первый — затонировать корпус очень темным бейцем. Бейцы – это окрасочные составы для декоративной отделки древесины с сохранением природной структуры породы древесины. В прямом понимании бейцы – это морилки, окисляющие (травящие) поверхность древесины, но к бейцам относят и материалы, содержащие цветные пигменты, которые могут находиться в растворенном виде.

Но сквозь очень темный бейц не будет просматриваться древесная структура — один лишь темный ящик. Это не так красиво, как хотелось бы.

реклама

Второй вариант – оклеить натуральным шпоном. И покрыть либо шеллачным лаком, либо маслом с твердым воском. Будет стильно, естественно и почти аутентично.

Шпонирование

Вариант со шпоном более красив. Отправляюсь за шпоном. Есть отличная фирма, продающая шпон, рекламировать её не буду, да и не нуждается она в моей рекламе. Наберите в любом поисковике слово «шпон» и сразу увидите ее на первом месте. Фирма московская, но в моем родном Нижнем Новгороде есть ее филиал. Разнообразие шпона поражает, есть на любой вкус. Я выбрал шпон «Этимое».

Распространение: Африка. Дерево растет во влажных низкоширотных тропических лесах Западной Африки от Гвинеи через Сьерру-Леоне, Либерию, Берег Слоновой Кости, Гану до Нигерии.

Продается полосами. Шириной сантиметров двадцать и длиной чуть больше двух метров.

реклама

Ставлю корпус на стол и прикидываю расклад шпона. Шпон на ламповых радиоприемниках на верхней крышке шел вдоль, а на боковых поперек. Также из шпона набирался рисунок, но не всегда.

Нарезаю полосок с запасом по длине и прикладываю к корпусу. Смотрю, чтобы рисунок дерева сочетался с соседними листами.

Таким образом, заготавливаю куски на весь приемник. После чего покрываю их клеем. Все тем же «момент-столяр». Мазать надо с выпуклой стороны, в противном случае шпон начинает скручиваться.

реклама

Раскладываю полосы сохнуть, затем наношу клей на корпус и тоже даю просушиться. Нужно дождаться полного высыхания клея, иначе при приклеивании шпон будет отходить.

Есть несколько методов наклейки. Можно клеить полосами, а можно заранее собрать полосы в один большой фрагмент нужного размера, который склеивается бумажными полосками. Они потом сошкуриваются. Я стал клеить полосами.

Берется строительный фен и шпатель из нержавейки. Некоторые пользуются деревянной лопаткой. А есть люди, применяющие для этой цели утюг. Кто к чему привык, и кому как удобнее.

Накладываю шпон на нужную поверхность, грею феном. Клей на обратной стороне шпона размягчается. Беру шпатель и прижимаю шпон. Потом грею дальше и шпателем приглаживаю. Нужно быть внимательным. И не оставлять неприклеенных мест. Особенно тщательно приклеиваются края. После приклейки нужно легонько постучать ногтем по шпону — в неприклееных местах он щелкает. Придется нагреть это место феном и опять пригладить. Работа не быстрая и довольно кропотливая.

После приклейки первой полосы, беру вторую и прикладываю стык в стык с первой. Щели не должно быть. Если есть, то шпон нужно пристрогать. Накладывается, греется, прикатывается. Так же, как и первый. Но нужно следить, чтобы шов не разошелся. Так оклеивается вся поверхность.

После оклейки лишнее срезается ножом. Края шлифуются наждачной бумагой с зерном 100. Далее оклеивается следующая плоскость. Углы должны выглядеть примерно так

Или лучше. После приклейки двух полос жена ушла к подруге. Сказала, что таких затейливых слов она еще не слышала, и слушать больше не хочет. Неженка. Всего-то пару раз обжегся. Вот что в итоге получилось:

Пора наносить покрытие.

Покрытие

С шеллачным лаком я заморачиваться не стал. Его у меня нет. Хотя приобрести не проблема, можно готовый, а можно сделать самому. Последнее лучше, но сложнее в домашних условиях. Вот ролик. Результат, конечно, был бы великолепен. Но я воспользуюсь маслом с твердым воском . Есть в наличии и работать проще. Пусть результат другой и нет того сияющего янтарно-рубинового блеска, но выглядит солидно.

Масло впитывается в древесину, а на поверхности остается воск. Покрытие получается матовое с шелковистым блеском. Если такую поверхность ободрать или поцарапать, достаточно нанести слой масла и отполировать. Подобное масло применяется для реставрации антикварной мебели.

Можно наносить кистью. Но я наношу тампоном, сделанным из безворсовой ткани типа батиста. Первый раз дерево пропитывается большим количеством масла, тампон идет вдоль волокон. Через несколько минут излишки масла снимаются. После промежуточной сушки должно пройти восемь-десять часов. Нужно удалить ворс. При нанесении первого слоя волокна дерева пропитываются и приподнимаются. Их нужно сошкурить либо металлической ватой , либо наждачной бумагой с мелким зерном — 120 или выше. После шкуровки удаляю пыль. Делается это чуть влажной безворсовой тканью. Потом изделие сушится около часа.

И только после этого наносится второй, тонкий слой и также тщательно втирается тампоном. Через десять часов покрытие полируется сухой тканью.

За первым слоем можно нанести порозаполнитель. Тогда получится гладкая поверхность. Без углублений и рисунка дерева. Но мне больше нравится такая структура дерева, и я обошелся без него.

После нанесения масла корпус стал выглядеть так.

Источник