Huter ht1000l ремонт своими руками

Строительный портал №1

Возможные неисправности генератора Huter HT1000L:

Двигатель не заводится
Высокий расход топлива
Бензин попадает в масло (масляный картер двигателя)
Сломался ручной стартер
Порвался шнур ручного стартера
Двигатель останавливается, глохнет спустя интервал времени
Двигатель запускается и глохнет
Двигатель глохнет под нагрузкой запитанных электропотребителей
Двигатель не развивает свою мощность (не выходит на заданные рабочие обороты)
Нет 220 Вольт. Отсутствует напряжение.
Напряжение ниже 220 вольт
Напряжение значительно выше 220 вольт
Напряжение около 20 вольт
Частота не соответствует 50 Гц
Розетка 220 вольт оплавилась (имеет механические повреждения)
Карбюратор засорился
Карбюратор течёт
Сделать техническое обслуживание Т.О.
Чёрный выхлоп отработанных газов
Сизый выхлоп отработанных газов
Стартер не вращается, туго вращается
Электрический стартер не срабатывает
Потеки масла на корпусе двигателя (запотевание)
Течь топлива
Посторонний шум при работе двигателя
Хлопки из глушителя при работе
Запах гари при работающем бензогенераторе
Конденсатор лопнул, вздулся его корпус
AVR не работает
Перегорела обмотки статора
Перегорела обмотки ротора
Перегорел диодный мост
Расплавилось сварочное гнездо

Источник

Huter ht1000l ремонт своими руками

Подробно: huter ht1000l ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Бензиновые генераторы, даже если они китайского производства, при должном уходе весьма надежны. Тем не менее в процессе их эксплуатации могут возникать небольшие проблемы, которые обычно можно быстро устранить своими руками. Серьезные поломки при знании владельцем устройства и принципа работы генератора также не смогут надолго вывести его из строя.

Если расположить возможные неисправности бензогенератора в своеобразном рейтинге, получится следующий список:

Отказ либо загрязнение свечи зажигания: затрудненный или невозможный запуск, неустойчивая работа.
Засорение карбюратора: затрудненный запуск, перерасход топлива, нестабильная работа при постоянной нагрузке.
Отказ катушки зажигания: отсутствие искры, невозможность запуска.
Поломки стартера: обрыв, закусывание троса, разрушение храповика.
Нарушение зазоров клапанов: затрудненный запуск, повышенный шум при работе.
Износ щеток (на синхронных генераторах) – отсутствие выходного напряжения.
Неисправность регулятора оборотов: плавание оборотов двигателя, провалы при изменении нагрузки.
Износ подшипников коленвала и ротора генератора – увеличение шумности работы, подтекания масла.
Износ цилиндра, поршневых колец – затрудненный запуск холодного двигателя, перерасход масла.

Здесь не учитываются поломки, которые становятся следствием грубого нарушения правил эксплуатации генератора: например, задиры на шейке коленвала из-за недостаточного уровня масла, выгорание обмоток генератора или преобразователя напряжения (на инверторных бензогенераторах) при частых перегрузках.

Видео (кликните для воспроизведения).

Фактически неисправности бензинового генератора можно разделить на три группы: механические, электрические и неисправности топливной системы/системы зажигания.

Затрудненный запуск генератора, проявившийся внезапно и не сопровождающийся увеличением шумности работы двигателя – явный признак либо отклонений в работе карбюратора (слишком бедная или богатая смесь), либо неисправной системы зажигания (слабое или с перебоями образование искры). Так как диагностика состояния этих систем взаимосвязана, она объединена в один раздел.

Выверните свечу зажигания и осмотрите нагар на ее электродах.

Плотный и сухой черный нагар – признак богатой смеси (неисправен карбюратор, забит воздушный фильтр);
Маслянистый черный нагар – признак сильного износа поршневых колец, масло попадает в камеру сгорания;
Белый нагар – признак работы на бедной смеси, необходимо проверить карбюратор.
Кирпично-коричневый нагар – нормальный для карбюраторных двигателей.
Красный, зелено-красный нагар – следствие работы на некачественном топливе.

Работоспособность самой системы зажигания проверить просто из-за ее крайней простоты: включите зажигание, вставьте в свечной колпачок заведомо исправную свечу и, положив ее юбкой на ближайшую металлическую деталь двигателя, резко проверните ручной стартер. При отсутствии искры отключите от катушки зажигания по очереди замок зажигания и датчик уровня масла: если при отключении обоих элементов по-прежнему отсутствует искра, замените катушку зажигания.

Если же искра присутствует и имеет достаточную силу (белый или бело-голубой цвет), выверните свечу после нескольких попыток запуска. Залитая бензином свеча – признак переобогащения смеси, сухая – недостатка топлива.

Иногда после долгого хранения игла и поплавок карбюратора залипают и не дают бензину поступать внутрь. Несколько раз резко, но не очень сильно ударьте по крышке поплавковой камеры и повторите запуск.

Наиболее частая неисправность карбюратора – это его загрязнение. Попадание грязи в воздушные каналы приводит к переобогащению смеси, в топливные жиклеры – к обеднению. Грязь на запорной игле поплавка приводит к потере герметичности и переполнению поплавковой камеры, что будет сразу заметно по подтеканию топлива из карбюратора.

Рассмотрим обслуживание карбюратора на примере установленного на двигатели Honda GX – его конструкция типична для бензинового генератора.

Снимите крышку поплавковой камеры (4). Промойте ее в бензине или аэрозольным очистителем карбюратора – грязь и отложения скапливаются на ее дне.
Аналогично поступите с отстойником бензокрана (22).
Проверьте, продувается ли бензокран в положении «открыт».
Выньте ось поплавка (3), извлеките поплавок и запорную иглу (2). Продуйте канал воздухом.
Продуйте аэрозольным очистителем или сжатым воздухом топливный жиклер (25), эмульсионную трубку (11) и все каналы карбюратора.
Выверните регулировочный винт (5), продуйте его канал. Затем заверните до упора и ослабьте в зависимости от типа воздушного фильтра на 2 (поролоновые, бумажные фильтры) – 2,5 оборота (циклонные фильтры).
Соберите карбюратор.

Электросистема бензогенераторов достаточно надежна. Чаще всего можно столкнуться с двумя проблемами: отсутствием зарядки аккумулятора на генераторах с электрозапуском либо отсутствием напряжения на выходе генератора.

Отсутствие зарядки аккумулятора – следствие отказа выпрямителя либо низковольтной обмотки. Проверить своими руками эту систему просто: подключите 12-вольтовую лампочку параллельно низковольтной обмотке генератора и запустите его. Горящая лампочка означает, что сам генератор работает исправно, и необходимо заменить выпрямитель.
Отсутствие напряжения на выходе генератора наиболее часто является следствием износа щеток. Извлеките их и оцените степень износа, при необходимости – замените. Если же Ваш генератор – инверторного типа, проверьте, приходит ли напряжение на вход преобразователя, подключив параллельно нему маломощную лампу 220 В.

Видео про поэтапный ремонт бензогенератора

Одной из регламентных работ, предусматриваемых инструкцией по эксплуатации бензогенераторов, является контроль и настройка при необходимости зазоров клапанного механизма. Увеличение зазоров сверх нормы приведет к снижению мощности двигателя, увеличению шума при работе. Наиболее опасно уменьшение зазора, так как его не слышно при работе, но пережатые клапана, особенно выпускной, начинают ускоренно обгорать. В результате двигатель начинает работать нестабильно и при прогаре тарелки перестает заводиться.

Процедура регулировки клапанов довольно проста:

Демонтируйте все узлы, мешающие снять клапанную крышку двигателя.
Выверните свечу зажигания.
Снимите клапанную крышку.
Выставьте коленчатый вал в верхнюю мертвую точку такта сжатия по метке на маховике (если она есть) либо контролируя движение поршня через свечное отверстие. Не перепутайте ВМТ сжатия (оба клапана закрыты) с ВМТ выпуска (выпускной клапан закрывается, впускной – открывается).
Ослабьте контргайки регулировочных винтов и по плоскому щупу, вставляемому между коромыслом и торцом клапана, установите вращением винта зазоры. Обычно для выпускного клапана принят зазор 0,2 мм, для впускного – 0,15 (уточните в инструкции по эксплуатации).
Затяните контргайки и дважды проверните коленвал, выставляя его в ВМТ. Если все сделано правильно, на следующей мертвой точке оба зазора уйдут, еще через оборот – примут установленное значение. Увеличившиеся после первого оборота зазоры – признак того, что они настраивались в ВМТ такта выпуска.
Соберите генератор.

Неисправности ручного стартера – пожалуй, самая частая механическая проблема. Либо обрывается трос, либо стартер отказывается сматывать его из-за сломанной возвратной пружины, либо храповик не проворачивает коленчатый вал.

Снимите стартер, открутив болты по периметру его кожуха. Открутив винт (1), можно снять храповой механизм. Проверьте его кулачки (4) и возвратные пружины (5). Затем аккуратно извлеките шкив вместе с пружиной (7). Замените оборванный трос либо сломанную пружину в зависимости от того, что стало причиной ремонта.

При сборке стартера нужно следить, чтобы пружина оставалась в зацеплении с кожухом и шкивом во время его установки на место. Трос должен быть полностью намотан на шкив. Поставив на место храповой механизм, проверьте ход троса и то, как стартер возвращается в исходное положение.

Обзор и ремонт бензогенератора Einhell STE800

Иногда бывает так, что генератор необходимо срочно запустить, а ручной стартер отказал именно в этот самый момент. При необходимости есть несколько способов экстренного запуска.

Перечисленные ниже способы небезопасны!

Снимите кожух стартера. Под ним расположен маховик с крыльчаткой охлаждения, притянутый к коленвалу гайкой. Чтобы привести его во вращение, можно:

Намотав вокруг маховика веревку, использовать ее аналогично тросу ручного стартера. Учтите, что, если она зацепится за лопасти вентилятора, при запуске мотора эта веревка превратится в хлещущий во все стороны бич, поэтому будьте аккуратны. Стойте так, чтобы веревка не могла попасть по рукам или голове.
Маломощные двигателя можно завести и вручную: на выключенном зажигании несколько раз проверните коленвал, вращая шкив руками в нужном направлении. При этом бензокран должен быть открыт, а заслонка пускового устройства – закрыта. После этого, включив зажигание, подведите коленвал к ВМТ сжатия (почувствуется нарастание усилия на маховике), а затем резким рывком проверните шкив, чтобы энергии искры хватило для воспламенения смеси.
Мощная аккумуляторная дрель и головка с удлинителем из набора инструмента – неплохая замена электростартеру на скорую руку. Зажмите в патроне удлинитель, наденьте на него головку подходящего размера и раскрутите коленвал за гайку крепления маховика. Правда, таким способом получится завести только маломощный генератор – для двигателя большого объема крутящего момента дрели не хватит, чтобы провернуть его на такте сжатия.

Ряд неисправностей, увы, достаточно трудно исправить своими руками, не имея достаточной квалификации: например, неисправный инверторный преобразователь или регулятор напряжения можно починить только имея хорошее представление о принципе работы и схемотехнике подобных устройств. Не всякий хозяин бензогенератора возьмется и за переборку двигателя, хотя это и не так трудно, как может показаться.

В таком случае стоит обратиться в специализированную мастерскую по ремонту. Координаты мастерских в своем городе можно узнать в Интернете или в магазинах, торгующих бензоинструментом.

В крупных городах подобных мастерских много, вот лишь малая их часть:

Генератор бензиновый Huter DY8000LX, аккамулятора нет. Генератор недавно куплен, запускался в первый раз. Первый раз отработал минут 10-15, все последующие разы работал в пределах 3-х минут, в зависимости от длительности перерыва перед попыткой завести. Перед тем, как заглохнуть, начинали плавать обороты, после повышения минимальных оборотов агрегат стал просто глохнуть. Сложилось ощущение, что он глохнет из-за нагрева. До фильтра включительно бензин поступает хорошо (фильтр заполнен бензином полностью). Свеча после остановки сухая (могла и высохнуть, т.к. горячая).

В пределах 3х мин. двигатель не нагреется, ибо расход воздуха сразу высокий. Ничего кроме топлива в ум не приходит. Не хватает его. Свечу купите запасную. Помогает вроде.

Проблема с бензогенератором HT950A. При работе подклинивал коленвал. После самостоятельной замены стал работать нестабильно. После некоторого времени работы обороты повышаются или понижаются. Подрегулируя винтом оборотов (под бензобаком), через некоторое время всё повторяется. При понижении оборотов, если агрегат тряхануть, обороты поднимаются, но тоже не на долго.

Что-то с бензином. Может поплавок подклинивает ещё. Проверьте лёгкость поворота штока регулятора, к которому пружина крепится. При встряхивании в бензобаке тряпка шевелится и бензину больше поступает и обороты возрастают. Проверьте пружинку, прижимающую заслонку к рычагу регулятора.

Хутер DY4000L – масло в фильтре, возможно перелил. А вот что смотреть, когда упала мощность? Точнее раньше он спокойно держал печки 2.8 кВт, а сейчас при включении такой мощности просто глохнет.

Для начала выньте фильтрующий элемент, который губка и замените бензин, а затем пробуйте, как работает, если все нормально, значит мойте фильтр и собирайте на место, если также плохо тогда регулировка клапанов и карбюратора, может даже почистить карбюратор и бензокранчик придется.

Новый Huter DY3000L. Завёлся, хорошо, но вольтметр сразу зашкалил. Замерил напряжение мультиметром – 354V. Вторая попытка то же самое. Постоянку правда забыл замерить. Со стороны агрегата, звук похожий на царапание крыльчатки вентилятора, если такой есть.

На гарантию или замену. Других вариантов нет.

Электростанция Huter DY6500L – ручной запуск, свечи новые, масло заменил 3 дня назад, бензин тогда же, куплен в 2009 г. работал не много, время от времени, проблема стала появляться этим летом, напряжение повысилось до 350 в неделю, не трогал, включил все нормально, сегодня запустил 220, занес в гараж. Через 2 часа вынес, полчаса постоял на улице при +1, завел 350, открыли, щетки живые все вроде в норме, что делать, куда смотреть? Регулировочным винтом оборотов двигателя можно довести напряжение до 240 он очень медленно работает, тахометра нет, клапана сегодня регулировал, поставил 1.5. При нормальной работе выдает 223-227 вольт, напряжение не плавает.

На AVR поврежден (либо непропай) конденсатор. Так что лучше его заменить.

Проблема следующая. Зимой оставил бензогенератор Huter DY4000LX работникам для проведения работ в доме. Когда по завершении работ задал вопрос, как завёлся агрегат, получил ответ, что завести не смогли и заводили от прикуривателя машины. Так как генератор с возможностью запуска от аккуммулятора, я не заморачивался. Недавно приехал на дачу, попробовал запустить, но пусковой шнур вытянулся без сопротивления на всю длину и болтается совершенно свободно. Т.е., очевидно, ребята сорвали его со стартёра. Так как я пока не знаком с внутренним устройством агрегата, то хотел бы спросить совета, стоит ли поломка того, чтобы тащить его в ремонт, или можно починить самому? Один из соседей предложил снять крышку и прикрепить шнур. Дескать, будет работать нормально. Прав ли он?

Да прав, знает что говорит, порвался шнур – это вряд ли, скорее всего, обломился конец от пружины, если петлей, то можно немного нагреть и на горячую согнуть по сломанному образцу. Лучше если изгиб не крутой и при сгибании не лопнет пружина, тогда без нагрева, так надежнее.

Генератор Huter DY4000L, куплен летом 2014 года, бензиновый, запуск ручной, аккумуляторных батарей нет, однофазный, 220В. В общей сложности работал часов 50. Перед началом сезона масло менял, в конце осени перестал запускаться, начала гореть лампочка о недостатке масла в двигателе. Масло было проверено, уровень нормальный. Прочитал, что скорее всего, залип датчик уровня масла. Решил разобрать агрегат. Отключил я желтый проводок и генератор запустился, опять таки по рекомендации оставил его работать, работал 15 минут, потом еще 10, выключал, подсоединял проводок, и все равно ничего не отлипло, хотя вроде должно все восстановится через 15 минут. Что теперь делать, как заставить отлипнуть датчик? Я открутил гайку, которая держала его на двигателе, думал его достать, а оно что-то там внутри мешало его достать, сильно не дергал, т. к. конструкцию внутреннюю не знаю.

Гайку Вы открутили не на датчике, а на сальнике провода, который идет к датчику. Сам датчик представляет из себя корпус (привинчен около днища картера) в котором находиться поплавок. Нет масла – поплавок лежит, замыкает контакты. Вероятность 1 к 2, либо отлипнет, либо нет. Если в Вашем генераторе он заклинил из-за перекоса лечится это легко. Совет из личного опыта. Сливаете полностью бензин и масло. Тестером прозваниваете эл. цепь: провод датчика – корпус двигателя. Цепь замкнута. Переворачиваете агрегат к верху дном и – цепь разомкнута. Нежно ставите агрегат в рабочее положение, заливаете масло, прозваниваете цепь – разомкнута. Обычно залипает поплавок на новых электрогенераторах, во время транспортировки на боку или в верх ногами, на рабочих от того, что при сливе масла агрегат наклоняли на бок, чтобы слить побыстрее и побольше.

У меня электростанция Хутер 4000 почему-то на больших нагрузках перестала работать без подсоса. В чём проблема? Она при больших нагрузках (без подсоса) издаёт какой-то непонятный звук. В чём заключается проблема, и на что надо обратить внимание при ремонте данной поломки?

Нужно чистить карбюратор и отрегулировать клапана.

Пытаюсь эксплуатировать электрогенератор Huter HT1000L (инверторный). Неисправность: запуск со второго раза, но работает минут двадцать, затем выключается и повторный запуск возможен только после остывания, где-то через полчаса, потом процесс повторяется. Прошу оказать техническую помощь.

Для начала отрегулируйте клапана.

Бензогенертор DY6500LX с ручного стартера не заводится, а вот с ключа немного крутит и заводится. Подскажите, в чем проблема?

Как правило, заводится с третьего рывка, а стартером приходиться долго заводить. Проверьте зазоры клапанов, установите их по 0.15 мм, в инструкции написаны 0,05 мм.

Генератор Хутер 6500, куплен в 2011, работал всего несколько дней, свечу менял полгода назад. У меня интересная проблема. Поставил новый ручной стартер на него, а он прокручивается в холостую, не прокручивая вал маховика. Что делать?

Дернуть и посмотреть зацепление, возможно центральным болтом сильно зажат механизм и лепестки не выходят.

Случилась проблема с генератором Хутер DY8000LX ориентировочно 2013 года покупки. При работе со сварочным инвертором начало скакать напряжение, затем вовсе исчезло. Был отправлен на ремонт в сервис. Заменили АВР, завели, показали 220, не нагружая, я обрадовался забрал и положил на хранение. Неделю назад завел, нагрузил пушкой 3квт и через 2мин он снова перестал давать напряжение. Снова АВР. Купил новый, поставил, но уже при работе начал следить за температурой якоря и транзистора на АВР он снабжён теплоотводом. Холостой ход 51 гц, 226в. Немного греется транзистор. С нагрузкой 3 квт быстро греется и якорь и теплоотвод, сразу глушу. На холостом ходу на щётках якоря 48 в. Подскажите, пожалуйста, что мне делать?

Найдите регулировочный винт напряжения на AVR и прибавьте напряжение до 236Вольт, глядишь, и старый AVR также заработает, если на нем пропадает напряжение при большой нагрузке.

Генератор Huter DY4000L, бензин, ручной пуск, 14 год выпуска. Запускается хорошо, но не происходит стабилизация оборотов и на холостом ходу и под нагрузкой. Т.е. рычаг центробежного регулятора оборотов постоянно двигается и обороты скачут.

Карбюратор засорился скорей всего – промойте, заодно посмотрите, течет ли топливо в карбюратор, может и фильтр в кране засорится, и воздушный фильтр прочистите. Если не поможет – смотрите свечу зажигания. Если не поможет – снимите тягу с регулятора оборотов и попробуйте рукой подрегулировать.

Генератор DY2500L, работает, но не выдает напряжения. Купили 5 лет назад, но практически не пользовались, ну, может, один или два раза на 2-3 часа заводили. Вчера нормально работал примерно 7 часов, с перерывами через 2-3 часа на дозаправку, после чего начались проблемы: сначала упала мощность (судя по яркости лампочек) и сработало в доме УЗО, затем какое-то время опять работал нормально. Потом напряжение пропало и стало появляться короткими импульсами каждые 12 секунд – лампочки зажигаются и тут же гаснут, одновременно дергается с нуля и обратно стрелка вольтметра и возрастают и опять падают обороты, как будто срабатывает какая-то защита, но защитный автомат и на агрегате, и в доме при этом включен, как и УЗО. На следующий день попробовал – напряжения уже просто нет, без импульсов. Проверял и с подключением к дому, и без, и просто с включенной в генератор лампочкой – симптомы те же. В какую сторону смотреть? Могло ли что-то из электроники повредиться от перегрева (агрегат стоит в пристройке площадью примерно 1,5 м, отверстие только одно – для выхлопной трубы, и сильно греется)?

Смотрите в сторону генератора переменного тока, у которого, по всей видимости, обрыв (отгар) обмоток. Как вариант – механическое разрушение частей (ротора/статора).

Бензогенератор Huter DY3000L. Наработка от силы 15 часов и то в режиме обкатки. Приобретен недавно, эксплуатации по назначению не было. В течение 5 лет заводился на 15 минут раз 2-3 месяца на нагрузку 1 квт. Сегодня завел, а напряжение на выходе 354В, работает ровно, нагрузку держит, обогреватель греется. Если занижать его заслонкой, то ближе к пусковому режиму, когда начинает глохнуть, напряжение падает до 150-200 вольт, но он естественно весь скачет, заглянул в схему, которая с ним идет, модуля AVR не увидел.

Снимите заднюю крышку – если там AVR нет, значит конденсаторный, а у того обороты прямо завязаны с частотой и напряжением – смотрите карбюратор и регулятор оборотов. Инверторные альтернаторы в основном трёхфазные, конечное напряжение формируется электронным модулем. Поэтому не AVR, не регулирующих конденсаторов вы там не найдёте. Если АВР есть, то он неисправен, или отрегулировать его нужно.

Инверторный генератор DN1000 перестал заводиться. Выкрутил свечу, прокалил, проверил зазор, проверил, есть ли искра. Искра есть, но кажется слабенькая. При дёрганьи ручки стартера на лицевой панели мигает светодиод “Перегрузка”. Подскажите, где смотреть? Выкрутил свечу, пробовал заливать бензин 1 литр – не заводится. Брызнул эфир – не заводится. Генератор инверторный.

Сегодня мы рассмотри бензиновый генератор Huter ht1000l. Эта модель генератора может использоваться как постоянный, так и временный источник тока. Из-за своих не больших размеров, но относительно хорошей мощности, он отлично подходит для ремонтных, или восстановительных работ. Так же электрогенератор Huter ht1000l отлично подойдет для загородного коттеджа или для дачи. Его мощности хватит и на освещение, и на холодильник, а так же на работу телевизора. Далее в статье мы более подробней рассмотрим генератор Huter ht1000l, а на видео посмотрим его реальную работу.

Генератора ht1000 работает на бензине АИ-92. Расход топлива 1.1 литров в час, при этом Huter ht1000l имеет бак объемом 4.8 литров. Тоесть при полном баке электрогенератор может без прерывно проработать 4 часа. Запуск генератора производится при помощи ручного стартера. Двигатель у этого агрегата четырехтактный – одноцилиндровый. Так же есть система безопасности защита от перегрузок. При повышенных перегрузках генератор Хутер ht1000l автоматически отключается. Так же есть два индикатора, первый индикатор напряжения, второй индикатор низкого уровня масла. Вот и небольшое описание Huter ht1000l.

Генератор Huter ht1000l фото

Так же посмотрите интересную статью электрогенератор Huter dy6500l.

Бензиновый генератор Хутер ht1000l имеет ряд особенностей таких как. Имеются клейма постоянного тока 10. А, 12. В отлично подходящие для зарядки кислотного аккумулятора. Есть встроенный вольтметр. Двигатель модели Huter 152F с диаметром цилиндра 52 мм. Фильтр воздушный пористый полиуретановый. Система питания карбюраторная RXH 124. Защита от коротких замыканий и бак имеет индикатор уровня топлива. Габариты 37х40х46 см, при этом вес составляет 26 кг.

При покупке генератора Huter ht1000l продавец дает гарантию 1 год. Цена колеблица от 11 000 рублей до 20 000 рублей. Средняя стоимость Huter ht1000l на 24.08.2015 составляет 14 000 рублей. Не забудьте прочесть статью Huter dy3000I.

В этих не больших видео роликах показывается и рассказывается о работе электрогенератора Huter ht1000l. Так же после просмотра статьи и видео в ней, вы сможете дать совет нашим пользователям по поводу Huter ht1000l. Свои советы можно оставить в отзывах.

Скачать инструкцию для генератора Huter ht1000l

Мы выполняем ремонт следующих моделей бензиновых электрогенераторов Хутер:

Модели бензиновых генераторов Хутер
- ремонт бензинового генератора Huter HT950A
- ремонт бензинового генератора Huter HT1000L
- ремонт бензинового генератора Huter DY2500L
- ремонт бензинового генератора Huter DY3000L / DY3000LX
- ремонт бензинового генератора Huter DY4000L / DY4000LX
- ремонт бензинового генератора Huter DY5000L
- ремонт бензинового генератора Huter DY6500L / DY6500LX / DY6500LXA / DY6500LXW
- ремонт бензинового генератора Huter DY8000L / DY8000LX / DY8000LX-3 / DY8000LXA
- ремонт бензинового генератора Huter DY12500LX
- ремонт бензинового генератора Huter DY15000LX-3
Модели инверторных генераторов Хутер
- ремонт инверторного генератора Huter DN1000
- ремонт инверторного генератора Huter DN1500i
- ремонт инверторного генератора Huter DN2100
- ремонт инверторного генератора Huter DN2700
- ремонт инверторного генератора Huter DN4400i
Модели дизельных генераторов Хутер
- ремонт дизельного генератора Huter LDG3600CLE
- ремонт дизельного генератора Huter LDG5000CLE
- ремонт дизельного генератора Huter LDG14000CLE
- ремонт дизельного генератора Huter LDG14000CLE(3)
Модели сварочных генераторов Хутер
- ремонт сварочного генератора Huter DY6500LXW

*Если Вы не нашли в приведённом списке Вашей модели, не огорчайтесь мы выполняем ремонт практических всех электрогенераторов Huter. Просто оставьте заявку на ремонт на сайте или позвоните нам По телефону – наши специалисты сц «Серви» ответят на любые Ваши вопросы.

Окончательная стоимость необходимого ремонта электрогенераторов и электростанций Huter во многом зависит от цен на запасные части и согласовывается с заказчиком по телефону, после проведенной мастером диагностики.

Стандартные сроки выполнения каждого заказа на ремонт электрогенераторов Huter в сервисцентре «Servy» – 1 – 5 рабочих дней*. В некоторых случаях данный диапазон может быть немного увеличен. На это влияет сложность поломки и наличие на наших складах запчастей, нужных для проведения ремонта. При их отсутствии либо поломках высокой сложности длительность ремонта может достигать нескольких недель.

Порядок работы состоит из 5 простых шагов:

Мы получаем от клиента поломанный электрогенератор Huter.
Мы выполняем диагностику в течение 1 рабочего дня.
Звонок с информацией о неисправности, стоимости и сроках ремонта.
Вы на основании полученных данных о перспективах ремонта, его стоимости и сроках принимаете решение о целесообразности пользования нашими услугами.
Вы забираете полностью готовый к эксплуатации и исправный инструмент Хутер и оплата ремонта!

На все работы и замененные запчасти электрогенераторов Huter наш сервисный центр предоставляет гарантию сроком 3 месяца. Это позволяет Вам быть уверенными в высоком качестве выполненных нами работ.

В нашем сервисном центре Вы сможете заказать приобрести запасные части и аксессуары для электрогенераторов Huter. Мы работаем по пред-заказу запчастей. Наиболее распространённые позиции всегда есть на нашем складе! Уникальные запчасти и аксессуары мы заказываем непосредственно у производителей без наценок, срок их доставки варьируется в интервале от 5 до 30 рабочих дней.

Наличие, комплектность и стоимость необходимых запчастей без проблем можно уточнить, позвонив нам По телефону или оставив заявку на запчасти на сайте.

Согласно статистике Servy основными неисправностями* при работе с электрогенераторами Хутер являются:

Бензиновый или дизельный электрогенератор Huter не заводится, отсутствует искро-образование причины: неисправна свеча зажигания, неисправна катушка зажигания (магнето), повреждение деталей ручного стартера, засор топливной системы, износ цилиндро-поршневой группы;
Глохнет бензиновый или дизельный генератор Хутер, возможные причины: засор топливной системы (отсутствует подача топлива), износ цилиндро-поршневой группы, разрегулирован карбюратор, засор воздушного фильтра;
Бензогенератор или дизельгенератор Huter не выдает нужного напряжения, не стабильная работа генератора, основные причины: не развивает мощность двигатель, неполадки в электронных платах.

Эти дефекты являются типичными у электрогенераторов Huter: одни встречаются чаще, другие реже. И не редко они происходят из-за самых простых причин: ненадлежащей эксплуатация (не проводится техническое обслуживание), использование не качественной бензо-смеси (масло и бензин), многочасовая бесперебойная работа электрогенератора, переворот корпуса электростанции. Однако все поломки при правильном и профессиональном подходе легко поддаются ремонту специалистами сервисного центра «Servy» в Москве.

Просто оставьте заявку на ремонт электрогенераторов Huter на сайте или позвоните нам По телефону – наши специалисты сц «Серви» ответят на любые Ваши вопросы.

• Точные сроки ремонта всегда указываются только после диагностики. • Стоимость услуг «Серви» носят ознакомительный характер и могут быть изменены после проведения диагностики Вашей техники. С каждым клиентом мы работаем индивидуально и детальный расчет цены ремонта производится в соответствии с уровнем сложности поломки конкретного вида оборудования. • Запчасти, которые мы используем в ремонте, оплачиваются отдельно. • Расчет на основе данных из клиентской базы «Servy».

Здравствуйте, форумчане!
Помогите с такой проблемой. На HUTER DY6500LXW нет выходного напряжения. При подключении аккумулятора на ротор, все напряжения появляются и 220В и сварка и 12В. Значит – винават АВР. Заказали АВР (родной с 2мя шестиконтактными коннекторами с 12 проводами), пришел АВР с 2мя шестиконтактными коннекторами с 10 проводами. Ссылки на авр-ки:
” >
” >
В чём разница?
P.S. Генератор так и не выдает напряжений.

разница в электрических схемах. Много раз приходилось ставить авр с 12-ю коннекторами взамен 10-и. Наоборот не пробовал.
В схеме с 12-ю(обычно цвет проводов -три желтых и один красный общий плюс), это выходы трёх конденсаторов с общим плюсом. Там, где выходов 10-ь, всего один кондер.

Так какое конкретно напряжение в розетке? Двигатель должен выдавать при этом около 3000 оборотов в минуту.
Щётки полностью сопрягаются с коллектором? Никаких уступов быть не должно. Какое сопротивление ротора?
Если у ротора витковое замыкание, то авр-ку можно спалить мгновенно)

И то, что от аккумулятора появляется возбуждение, далеко не факт, что статор исправен!

Как еще определить исправность статора?
Сопротивление ротора где-то 60 Ом. Напряжение около 200В при возбуждении от аккумулятора, при подключении авр-ки напряжение в розетке 9В (причем любая авр-ка, и старая и новая).
Уступов на коллекторе нет. Может из-за длины щеток?

200В это очень хорошо!
Я имел уступы на щётках! Когда щётки несоосны коллектору, они немного снашиваются с краю и при вращении якоря, подпрыгивают на изоляторах. Причём при проверке омметром через щётки, будет показывать, что цепь есть!
Также надо прозвонить тот разъём, в котором выход на щётки. Пара проводов это обмотка возбуждения. Ещё одна пара, это отвод силовой обмотки, для регулирования АВР-ом напряжения в сети.
От аккумулятора на выходе обмотки возбуждения около 60В, на измерительной около 8-и Вольт.

Присутствует вероятность и такая -прислали негодный АВР. Мы играем в лотерею)

Результаты измерений при возбуждении от аккумулятора:
ОВ – 21В, Измерительная обмотка – 7,5В, на розетке – 207В, аккумулятор – 12,2В.
Статор в перемотку?

Между собой ОВ и силовая обмотка не контачат? На корпус проверяли?
Мне проще, могу проверить АВР на другом генераторе.
Не торопитесь в перемотку. А вообще конешно, можно снять статор и провести визуальный осмотр. Бывает и так, что ничего не видно. Или очень маааленький прострел

Что подключали перед неисправностью?
И ещё, при подключении аккумулятора не появляется специфический звук. что то вроде низкочастотного дребезжания?

Между собой и на корпус ни одна из этих двух обмоток не звонится. Как проверить АВР на столе?
Что подключал клиент перед неисправностью: говорит, что пользовались только 220В (ушм-ки, перфораторы). Но может лукавит.
Насчет специфического звука не скажу. Расслышать не получается. Попробую еще раз завести и отпишусь.
Проверил – звука нет.

Диодный мост(сварочный) живой? бывает выбивает 1-2 диода. А блоки возбуждения вроде взаимозаменяемые.

Электрогенераторы с функцией сварки обычно так и уничтожают -по сети. Там ведь на крышке написано -мощность 5кВт. А должно быть -1.5 кВА.И автомат за заводе ставят минимум на 20А
Поэтому для такого гены даже болгарка средней руки вполне может быть перегрузкой.

Диодный мост проверить можно. Но обычно с пробитым силовым диодом генератор прекрасно возбуждается и сварочные обмотки догорают дальше. Такое не раз происходит в мастерских, где после перемотки или замены статора механически,не думая, меняют деталь, не проверив диодный мост и статор вновь горит синим пламенем.

Как проверит АВР без генератора?
Чтобы убедиться, что он исправен, а проблема в статоре (обмотке возбуждения).

Не проверял, но думаю в цепь, куда ОВ подключается, подать

110-120В , а в измерительную цепь

12В и на выходе должно появиться что то около -12-24В
Только в измерительную сразу напругу подать,а то на выходе много может быть.
Чем это закончится, не скажу)
Почитай тему ” Как устроен AVR на бензогенераторе?”
Очень познавательно! Там есть хорошие спецы

Виноват оказался статор. После перемотки всё встало на свои места.

АВР при этом остался исправным?
И спасибо за продолжение. Кому то пригодится!

Да, старый авр оказался исправным.

хутер это один сплошной головняк, а не генератор, год еле как отработал, в минус 15 не заводится вообще, карбюратор заливает постоянно бензином, маслодатчик все время глючит, как мне в сервисе сказали что автоматика включения и выключения должна находится в тепле, если минус, то работать не будет. Еле как продал его строителям с узбекистана, купил себе ЗУБР ЗЭСБ-5500ЭНА, вот сним проблем нет, работает как часы, блок у него выносной, генчик стоит у меня на улице под навесов, блок внутри, зимой когда снег вырубали, в минус 40 заводится без проблем, вот видео с ютюба нашел кому надо: [

]( “Бензогенератор ЗУБР ЗЭСБ-5500-ЭНА – Дровосек24.рф”)

Написано 2 января 2018 от generator-prosto . Нет комментариев

Отказ либо загрязнение свечи зажигания: затрудненный или невозможный запуск, неустойчивая работа.
Засорение карбюратора: затрудненный запуск, перерасход топлива, нестабильная работа при постоянной нагрузке.
Отказ катушки зажигания: отсутствие искры, невозможность запуска.
Поломки ручного стартера: обрыв, закусывание троса, разрушение храповика.
Нарушение зазоров клапанов: затрудненный запуск, повышенный шум при работе.
Износ щеток (на синхронных генераторах) – отсутствие выходного напряжения.
Неисправность регулятора оборотов: плавание оборотов двигателя, провалы при изменении нагрузки.
Износ подшипников коленвала и ротора генератора – увеличение шумности работы, подтекания масла.
Износ цилиндра, поршневых колец – затрудненный запуск холодного двигателя, перерасход масла.