Идеи поддона для душа своими руками

Душевой поддон своими руками

Перед тем, как сделать душевой поддон, следует провести гидроизоляцию подстилающей поверхности. Это тем сложнее, что покрытия могут быть разными. Далеко не всегда это бетонная плита или стяжка, как в новостройке. В старой квартире по полу ванной комнаты уже может быть положен из кафеля узор. Тогда стоишь и думаешь: оставить, как есть, значит наверняка намочить соседей; делать поверх керамики… каким составом? Основание во много определяет степень адгезии строительных смесей. А сложить душевой поддон своими руками не так сложно.

Для строительства понадобится немного кирпича, цемента, плиточного клея, затирки для швов. А облицовка выполняется мозаикой или полноразмерной керамической плиткой. Иногда по центру производится заливка раствором, и на этом процесс заканчивается. Более того, многие создают по периметру съёмную опалубку из дерева нужной высоты, и периметр также изготавливают из бетона. Смысл этой процедуры в том, что можно получить заданную марку прочности, от которой напрямую зависит водопроницаемость основания. Так например, для фундаментов зданий применяют только тяжёлые бетоны.

Укладка фундамента для поддона

Гидроизоляция

Для гидроизоляции применяют мастики разного толка и пропитки. Первое название у неподготовленных пользователей вызывает отторжение. По мнению большинства – мастика это нечто мягкое, чем натирают школьный паркет. Чтобы смотрелся красиво и жук его не ел. Следовательно, устройство фундамента на мастике невозможно.

Многое зависит от того, каков материал пола в доме. Бетон это, кирпич, древесина или металл. В каждом случае разновидности гидроизоляционных мер будут свои. И душевой поддон из плитки не всегда уместен.

Мастика: да или нет?

Это в корне неверное мнение – то, что озвучено выше. Мастика бывает разная, но строительная специально сделана так, чтобы противостоять механическим деформациям. Большая часть этих строительных смесей используется для внешней гидроизоляции фундаментов зданий. Можете сами представить, какие там зимой возникают нагрузки. И битумная мастика должна успешно противостоять капризам погоды. Рассмотрим пример, чтобы было более понятно. В продаже имеется битумная мастика Славянка по цене 1500 рублей за ведёрко 9 кг:

• Время образования первичной плёнки – 1 час.
• Группа воспламеняемости В3 (легко воспламеняемая, но чему именно гореть на полу ванной комнаты?).
• Группа горючести Г4 (вещество является горючим).
• Кислотность среды от 2 до 12. Нормальный уровень находится в районе от 5 до 7. Мастика полностью подходит под устройство гидроизоляции пола ванной комнаты.
• Расход 2,78 кг/кв.м. То есть ведёрка за 1500 рублей хватает примерно на 3,5 квадратных метра поверхности. Нужно сказать, что это достаточно высокая цена.

Залитый мастикой поддон для душа

Что можно сказать? Нас бы интересовала ещё прочность сцепления с акриловыми полимерами и краской. Из тех соображений, что многие не захотят выложить поддон кафелем, а предпочтут купить в готовом виде. В таком случае гидроизоляция фундамента проводится только в районе сифона и по траектории хода трубы канализации.

Многие не совсем понимают, что такой прочность на растяжение. Этот параметр характеризует способность покрытия противостоять механическим нагрузкам на отрыв. Наверняка приведённых значений должно хватить для домашнего душевого поддона но можно заняться и расчётами. Допустим, самая малая прочность сцепления составляет 0,4 МПа или 400 тысяч Па, что соответствует 400 тысяч ньютонов на квадратный метр. Площадь среднего поддона составляет от 80х80 до 90х90 см. Возьмём наименьший из этих параметров.

Самодельный душевой поддон

При стороне поддона 80х80 см его площадь составляет 0,64 квадратных метра. То есть прочность на отрыв всей поверхности составит 256.000 Н или примерно 25,6 тонны. Мы полагаем, не факт, что даже слон сможет покатать наш поддон по полу ванной комнаты, если его приклеить такой мастикой. Таким образом, все опасения относительно мягкости мастики совершенно беспочвенны. Опережая ход мыслей читателей, заметим, что смеси бывают не только битумные, но и цементные. И характеристики их ничуть не хуже.

Проникающая гидроизоляция

Проникающая гидроизоляция функционирует совершенно по другому принципу. Вещество проникает вглубь бетона, образуя нерастворимые кристаллы с продуктами застывания цементного камня. Этот тип гидроизоляции предназначен именно для стен и полов. Мы оговорились выше, что мастика Славянка не является самым экономным материалом для выполнения гидроизоляции стен. Обратите внимание, что все характеристики сосредоточились вокруг механической прочности, и лишь одна из них касается напора воды. Это по той причине, что на фундамент здания действует морозное пучение, а подземные источники не очень мощные.

Со специализированными составами для бассейнов и ёмкостей все совсем по-другому. Производители Кальматрона утверждают, что пол ванной комнаты, покрытый их составом повышает марку водонепроницаемости на 2-4 единицы. Для удобства переведём это в МПа, чтобы сравнить с битумной мастикой. Каждая единица соответствует 0,1 МПа, что на порядок (в 10 раз) выше, нежели параметр, приведённый выше. То есть обработка бетона Кальматроном даёт эффект до 40 раз превышающий оный для битумной мастики. Время застывания одного слоя колеблется в интервале от 15 до 180 минут.

В чем здесь подвох? Нужно уточнять у изготовителя применимость строительной смеси. Судя по описанию, она работает только для бетона. А ещё точнее – для цемента. То есть кирпича и дерева ею не укрепишь. Нужно именно бетонное основание (стяжка пола в квартире соответствует этому условию). При прочих равных расход Кальматрона ниже (1,6 кг на квадратный метр), а интервал рабочих температур намного шире. Осталось уточнить цену.

В среднем по России, Кальматрон продаётся по 75 рублей за 1 кг. На 1500 рублей можно взять целый мешок и обработать им примерно 12 квадратных метров поверхности. Получается дешевле, нежели битумная мастика. Потому что специализация у материала совершенно иная. Имеются и другие смеси на рынке, действующие по схожему принципу.

В чем соль?

Суть идеи заключается в том, что изготовление гидроизоляционного слоя может производиться разным материалом. Большую роль играет основание. Кальматрон не годится для деревянного основания (судя по описанию), а битумная мастика по большому счету подойдёт. Потому что принцип действия разный. Проникающая гидроизоляция реагирует с продуктами застывшего цементного камня, а мастика образует поверхностный слой, ей главное зацепиться за основание.

Подвох в том, что изготовители проникающей гидроизоляции не приводят характеристик по прочности на разрыв. Разумеется, они должны быть приемлемыми, но хотелось бы видеть конкретные цифры. При этом прочность на сжатие даётся и составляет 25 МПа. Это меньше, нежели у большинства кирпичей, соответствует примерно бетону марки М250.

Исходя из стоимости материалов, можно сделать вывод, что работать следует экономно. Часто можно видеть схему, по которой мастикой сначала покрывают пол, потом наносят её сверху под плитку. Этому нет логического объяснения. Разве что пол ванной совершенно сырой. В среднестатистическом доме такого не бывает. Влага поднимается по капиллярам кирпича, что влияет на долговечность конструкции. Вот зачем обрабатывается основание.

Кладка или бетон?

Мы уже говорили, что бетонное основание гораздо проще в использовании. Хотя бы потому, что для него дешевле стоят гидроизоляционные материалы. Есть возможность набрать где-то мелкого гранита, гравия или даже бута, не нужно пренебрегать этим. Изготовление водонепроницаемого бетона из высокой марки цемента по правильно подобранной рецептуре не является процессом сложным. Дополнительный плюс в том, что размеры кирпича никак не влияют на процесс конструирования.

Вообще говоря, самодельный поддон из бетона можно лить одним куском. Вес рассчитывается по типичным формулам (зависит от марки). Особенно хорошо это выходит на вибростенде. Проблема здесь только в том, что нужен мощный станок, чтобы трясти такую громадину. После установки и покрытия поддона слоем гидроизоляции производится облицовка мозаикой или другим видом керамической плитки. Поддон можно формировать прямо со сливом, оставить специальный бортик под уголок, монтажные отверстия (для крепления на полу ванной комнаты, как у унитаза) и так далее.

Вы видите, что вопрос о том, из чего делать поддон в доме, не так прост, как это кажется на первый взгляд. С одной стороны, конструкции из кирпича неплохо зарекомендовали себя. С другой стороны, правильная их сборка весьма сложна. Имеется в виду не кладка с перевязкой швов, а сложность гидроизоляционных работ.

Что делать, если дом деревянный

Прочность доски не очень велика, к тому же дерева не минует процесс гниения. Вот почему установка поддона в данном случае имеет свои особенности. В частном доме конструкцию лучше выбрать по возможности лёгкую, а фундамент сделать так, чтобы обеспечить простыми средствами сухой пол ванной комнаты. На первый взгляд выполнить эти требования не представляется возможным.

На самом деле установить кабину все-так можно и в деревянном доме с подполом и прочими прелестями деревенской жизни. В этом случае главные задачи следующие:

1. Максимально снизить вес всей конструкции.
2. Обеспечить вентилируемый фундамент.

Мастера-любители для того, чтобы установить душевую кабину в деревянном доме, предлагают следующее нестандартное решение. Поддон покупается готовым в магазине, но без ножек, либо ножки в его установке не участвуют. Вместо этого собирается каркас из полипропиленовых труб. Он состоит из двух рамок, идущих по периметру (верхней и нижней). Установить на такой фундамент душевой поддон, это значит решить в ванной комнате сразу несколько проблем:

• Простой доступ в отсек с канализационной трубой и сливом.
• Возможность в декоративную панель цоколь встроить вытяжной вентилятор на 12 В, чтобы поддержать в доме сухость, а на полу ванной блокировать рост плесени.
• Поддон в случае нужды легко перебазируется на новое место.

Полипропиленовые трубы весьма просто крепятся к полу и служат основой для навешивания декоративного цоколя. Уголок можно купить в магазине из поликарбоната, что дополнительно снизит вес всей конструкции. Можно долго нудить по поводу того, что вентилятор, мол, сложно установить, но читатели также должны быть в курсе, что для деревянных домов под встройку в стены продаются специальные вентиляционные (приточные) клапаны, в том числе с управляемыми створами и прочими фишками. Настроить такой на отслеживание уровня влажности ничего не стоит.

В деревянном доме душевая кабина из плитки не всегда смотрится наилучшим образом. Хотя бы в силу своей большой массы. Разумеется, никто не запрещает облицевать цоколь мозаикой. Напоследок заметим, что при изготовлении фундамента из полипропиленовой трубы, нужно предусмотреть в нем какую-то поддержку для центра поддона. В противном случае изделие легко продавится ногами. В этом смысле иногда бывает полезным в магазине обратить внимание на глубокие поддоны, которые комплектуются поддерживающим металлическим профилем. А затем уже обыгрывать вариант с полипропиленовыми трубами.

Источник

Поддон для душа своими руками

Ванная комната имеет большое значение для каждого человека. Проснувшись, он идет умываться, чистить зубы, приводит себя в порядок, принимает душ после рабочего дня или прогулки. Однако счастливых обладателей больших помещений не так много, поэтому для более комфортного использования пространства многие экономят каждый сантиметр. Обустраивают стены, оборудуют ниши, вместо громоздких чугунных ванн устанавливают гидромассажные боксы. Строительный рынок предлагает большой ассортимент готовых изделий, но душ можно соорудить самостоятельно. Например, душевой поддон своими руками устанавливается в одном из свободных углов, вокруг него с одной стороны возводится перегородка, с другой – вешается дверь.

Преимущества и недостатки самодельных поддонов

Поддоны являются составной частью душевой кабины, некоторые модели могут применяться в качестве независимой санитарной установки. Они предназначены для сбора и слива воды, используемой в процессе приема душа. Самодельные конструкции обойдутся гораздо дешевле покупных аналогов, а при самостоятельной установке можно сэкономить на услугах строительной фирмы. К основным преимуществам таких изделий можно отнести:

• возможность выбора формы, размера и объема, отвечающих параметрам как малогабаритных помещений, так и просторных комнат;
• определение наиболее подходящего дизайна и цветовой гаммы, что позволит вписать элемент в существующий интерьер, сделать его самостоятельным акцентом;
• подбор соответствующих требованиям строительных материалов;
• установление оптимального места для конструкции;
• выбор комплектации душевого поддона.

Из недостатков таких сооружений сложно что-то выделить, кроме затраченного времени. Однако неправильно выполненный монтаж приведет к неприятностям:

• при отсутствии герметичности конструкции в места стыка стен и напольного покрытия может попасть вода, что поспособствует образованию грибков;
• неточность при фиксации сливной системы приведет к выходу ее из строя.

Выбор места и определяемся с размерами

При составлении проекта, определении вида конструкции, изначально необходимо выбрать место ее расположения. Этот параметр во многом зависит от размеров ванной комнаты, ее планировки, размещения сантехнических коммуникаций.

Подводку водопроводных труб можно сделать в любую область, а вот организовать оптимальный уклон для стока сложнее. Необходимо, чтобы стояк находился на максимально близком расстоянии. Иначе придется поднимать уровень пола, что приведет к большим затратам, а в некоторых помещениях выполнить такие действия вообще невозможно.

После выбора подходящего места можно приступать к расчету размеров поддона. Габариты изделия выбираются с учетом таких факторов как площадь санузла, физических особенностей и пожеланий каждого члена семьи, расположения других элементов, наличия минимальной свободной области перед функциональными сантехническими предметами.

Также при выборе формы, помимо основных требований, учитывают ее соответствие интерьеру санитарного помещения.

Выбор материалов для изготовления поддонов

Самым элементарным способом при сооружении гидромассажного бокса станет использование готовых изделий. Производители предлагают широкий ассортимент поддонов, изготовленных из разных материалов: чугуна, стали, керамики, искусственного камня, акриловых смесей, дерева, пластика. Но использование заводских моделей с сидением устраивает не каждого, не только из-за стандартных форм, но и отсутствия авторского дизайна.

При самостоятельном сооружении поддона выбор стройматериалов для основания не отличается разнообразием. Это может быть либо цементная стяжка, либо кирпичная кладка. В первом варианте, при заливке бетона используется стандартная цементно-песчаная смесь с добавлением пластификаторов. Во втором – красный, керамический кирпич, который не боится влаги.

Немаловажную роль играет гидроизоляция помещения, от которой зависит его целостность, отсутствие посторонних запахов. Существует большое разнообразие изоляционных материалов – от проникающих до рулонных. Также стоит отдельное внимание уделить системе слива, выбрать наиболее подходящий трап.

В отличие от стройматериалов, используемых для подготовки базы, выбор декоративной отделки более богат. Здесь может быть использована мозаика, натуральный, искусственный камень, керамическая плитка, штукатурка, краска. Такой ассортимент позволит придать душевой кабине любое оформление, соответствующее дизайну помещения.

Типы трапов для слива – какой выбрать?

Организовать слив в боксе возможно двумя способами: с помощью каналов либо трапов. Первый вариант включает в себя водоотводной лоток, секционную решетку, сливную трубу. Изделия производятся из керамики, пластика, металла. На втором виде остановимся более подробно, потому что часто канальный слив относят к его разновидности.

Трап – санитарно-техническое оборудование, предназначенное для сбора и отвода сливных вод с душевой кабины к сантехническим коммуникациям. К тому же он выполняет еще ряд полезных функций: препятствует проникновению посторонних запахов, фильтрует жидкость, позволяет без проблем осуществить прочистку канализации.

Изделие имеет следующую конструкцию:

• решетка из нержавеющей стали;
• решетка для задержки волос;
• резиновый уплотнитель;
• герметизирующий фланец и кольцо;
• защитная крышка для монтажных работ;
• затвор от запаха;
• корпус;
• одна отводная труба или две – в проходных моделях.

Трапы производят из чугуна, высокопрочного пластика, нержавеющей стали. Готовые изделия могут отличаться по многим параметрам:

• По виду конструкции: горизонтальные, вертикальные.
• По способу установки: точечные, пристенные, угловые, встроенные.
• По виду затвора: гидравлические, сухие, механические, с обратным клапаном.
• По количеству выводов: одно-, двухканальные.
• По высоте – зависит от типа поддона.
• По наличию дополнительных элементов и декору решетки.

Устройство поддонов

Устройство душевого поддона зависит от его вида (кирпичный, бетонный), наличия слоя утеплителя, системы теплый пол. Рассмотрим для примера стандартное устройство конструкции:

1. Бетонное основание;
2. Обмазочная гидроизоляция базы;
3. Слой утеплителя из плит пенополистирола;
4. Трап, канализационные трубы, вмонтированы в утеплитель;
5. Оклеечная гидроизоляция;
6. Бетонная стяжка;
7. Плиточный клей;
8. Мозаика, керамическая плитка.

Душевой трап можно установить двумя основными способами: залить бетоном вместе с основанием либо поверх готового пола. В первом варианте отводные трубы находятся ниже уровня напольного покрытия и их не видно, во втором случае их придется замаскировать. При этом необходимо учитывать, что сливное устройство имеет минимальную высоту 6-7 см. Также требуется соблюдать уклон трубы в 1 см на один метр в сторону выхода стояка. Соответственно уровень пола после встраивания существенно поднимется.

Гидроизоляция – какой материал выбрать и зачем она нужна

Ванная комната обычно имеет небольшую площадь, а ее вентиляция не всегда может справиться с повышенной влажностью, образующимся конденсатом. В душе вода в чистом виде попадает на пол и отделочные материалы. Если здесь не предусмотреть гидроизоляцию, то влага спокойно сможет впитаться, просочиться через перекрытие, что приведет не только к неприятным ситуациям с соседями, но и к разрушению стен, облицовки, появлению плесени, неприятного запаха.

Гидроизоляция подразделяется на:

• оклеечную (рубероид, стеклоизол, гидроизол, изол);
• литую (эпоксидные смеси, жидкое стекло, пек, битум1);
• окрасочную (материалы на основе полимеров, смол, минералов, битума);
• обмазочную (битумная, полиуретановая мастика, полимерный цемент);
• проникающую (водоотталкивающие пропитки).

Выбор того или иного вида гидроизоляции во многом зависит от располагаемых средств, предпочтений и навыков мастера. При установке высокой душевой кабины обычно комбинируют несколько разных видов изоляции, например, основание покрывается битумом, а для промежуточного слоя используется рубероид.

Перегородка и двери – пластик или стекло

Душевая бокс, изготовленная своими руками, сможет превзойти покупные аналоги. К тому же подобрать размер под индивидуальные параметры поддона будет очень проблематично. Установку перегородок и двери производят на готовое основание, после завершения облицовки стен и потолка.

Лучшим из материалов для самостоятельного возведения ограждающих элементов является стекло. Если позволяет бюджет, можно заказать ударопрочный триплекс или остановить свой выбор на утолщенных вариантах 8-10 мм, оклеив их специальной пленкой. Также для изготовления этих частей используются пластиковые панели и поликарбонат.

Стеклянные поверхности, в отличие от пластиковых частей, со временем не тускнеют, за ними легче ухаживать и очищать от загрязнений. К тому же, с эстетической точки зрения, они выглядят намного привлекательней. Пластик обойдется гораздо дешевле, с ним намного проще работать, он имеет небольшой вес. Модели из дорогого поликарбоната стоят немного дороже, но по своим характеристикам не уступают стеклу, а в некоторых моментах даже превосходят его.

Поэтапное сооружение поддона с опалубкой

Перед началом строительных работ, вне зависимости от выбранных материалов, проводятся подготовительные мероприятия. При основательном ремонте из помещения демонтируются все сантехнические приборы, после чего удаляется старое напольное покрытие и облицовка стен. При обнаружении дефектов, выбоин на перекрытии, их зачищают от пыли, заполняют цементным раствором. После чего поверхность грунтуется в два слоя. В местах стыка стен с плитой перекрытия приклеивается гидроизоляционная пленка. Затем пол обрабатывается битумной мастикой.

При проведении монтажных работ следует соблюдать несколько простых правил:

1. Обесточить электропроводку в помещении, заизолировать ее.
2. Закрыть все отверстия входящих труб, во избежание их засорения.
3. Соблюдать правила ТБ при работе с инструментом.

Материалы и инструменты

Для строительства поддона понадобятся следующие инструменты:

• ровная доска, деревянные плиты для сооружения опалубки;
• лопата, мастерок, правило;
• маяки, измерительные приборы, нить, маркер;
• кисть, валик для нанесения грунтовки;
• плиткорез, болгарка, инструменты для затирки швов;
• емкость для замешивания плиточного клея и бетонного раствора.

• трап, канализационные трубы;
• цемент марки М 500, песок, вода;
• обмазочная, оклеечная гидроизоляция;
• грунтовка;
• плиточный клей, затирка, плитка.

Монтаж трапа и канализации

После подготовки основания следует заняться системой слива. Необходимо правильно и качественно смонтировать трап, так как по завершении строительных мероприятий исправить неточности будет очень сложно, практически невозможно. Работу необходимо начинать с установки и подсоединения отводных труб.

Вода должна уходить самотеком, не застаиваться в системе. Для этого требуется организовать наклон в сторону стояка. Оптимальным считается угол равный 3°. Чтобы его выдержать, можно воспользоваться деревянными подставками разной высоты, где наименьшая будет располагаться вблизи канализационного отвода.

Фиксация труб осуществляется при помощи цементного раствора, а также слоя утеплителя, если таковой предусмотрен. Таким же образом жестко закрепляется сам трап. Немаловажно уделить внимание стыкам между сливными элементами, они должны быть полностью герметичны, поэтому рекомендуется их проверить до заливки раствора.

Монтаж опалубки и заливка черновой стяжки

Следующим шагом станет установка опалубки. Для ее сооружения можно использовать ровные доски, ламинированную фанеру, ДВП, МДФ, а также пластиковую вагонку для придания полукруглых форм. Установив выбранный материал, заделав стыки раствором, фиксируем его при помощи дюбелей, струбцин, распор, подкладываем снаружи тяжелые предметы.

Внутри опалубки укладываем армирующую сетку. Приступаем к заливке бетонной смеси, высота которой зависит от того, насколько необходимо поднять пол. Для облегчения конструкции, уменьшения ее веса, можно вместо стандартного бетона использовать керамзитобетонный раствор. После заливки верх затирается, выравнивается при помощи правила, укрывается полиэтиленовой пленкой на несколько суток.

После того как стяжка высохнет, опалубка удаляется. Покрытие также грунтуется и гидроизолируется. Нанесение нескольких слоев изоляции оберегает перекрытие от проникновения влаги, появления неприятного запаха.

Установка опалубки бортика поддона

Для формирования бетонных бортов потребуется другая опалубка, такого же плана как та, что используется для ленточного фундамента, только поменьше. Необходимо точно вымерять ширину бортиков, соблюсти это расстояние между деревянными плитами или досками по всему периметру. После чего сбить и жестко зафиксировать съемную форму.

В установленную опалубку заливают цементно-песчаный раствор. Для увеличения его прочности можно использовать специальные добавки, необходимо предусмотреть наличие армирующей сетки. Чтобы смесь проникла во все полости, ее следует проткнуть деревянной палкой или арматурой. Верх выравнивается и укрывается полиэтиленом. По истечении 2-3 суток съемная форма удаляется.

Внутренняя чистовая заливка под уклоном

После того как бортики готовы, выполняется чистовая заливка. Для этого внутри будущего поддона натягиваются шнуры с соблюдением небольшого уклона в сторону трапа. Благодаря этому вода с поверхности будет стекать в сливную систему. Далее устанавливаются профильные маяки.

Выполнив подготовительные действия, приступают к замешиванию густого цементно-песчаного раствора из расчета 1:2. Для прочности и увеличения влагостойкости в смесь добавляется жидкое стекло. Залив раствор, его выравнивают с помощью правила. После того как слой немного подсохнет, маяки удаляются, а образовавшиеся полости заполняются бетоном, аккуратно выравниваются при помощи мастерка.

По завершении высыхания стяжки выполняется финальная гидроизоляция, которая наносится по всей рабочей поверхности поддона, включая бортики. В качестве изолирующего вещества также применяется жидкое стекло. Наносить защиту необходимо тонким слоем.

Облицовка поддона

Заключительной стадией строительных работ станет отделка поддона керамической плиткой. В емкости клеевая смесь разводится с водой, тщательно размешивается дрелью со специальной насадкой. Полученный плиточный клей наносится на горизонтальную поверхность слоем в 5 мм, распределяется шпателем с гребенкой.

Укладка плитки начинается по дну чаши и на поверхности бортиков. Чтобы обеспечить ровную кладку, используются специальные крестики. Уровень кафеля можно регулировать с помощью резинового молотка. Для усадки необходимо слегка пристукнуть по поверхности, уголку. Для тех мест, где целая плитка не помещается, с помощью плиткореза делают необходимые размеры.

После укладки пола приступают к стенам, выполняя все те же действия. Через время, когда плиточный клей подсохнет, крестики можно удалить. Швы и полученные зазоры между плитками затираются. Когда затирка высохнет, поверхность кафеля промывается влажной тряпкой.

Душевой поддон из кирпича

Кирпичная конструкция немного отличается от глубокой бетонной. Общая технология заключается в подготовке основания, выполнении гидроизоляции, установке системы слива, возведении стенок из влагостойкого керамического кирпича, укладке финальной облицовки.

Идеальным вариантом станет установка кабинки в новом доме. При ремонтных работах придется выполнить все те же подготовительные мероприятия, как и в первом случае. После чего потребуется сделать расчеты, подготовить все необходимое.

Материалы и инструменты

Любая работа начинается со сбора необходимых материалов. Этот процесс очень важен, позволяет впоследствии сэкономить время, не отвлекаться на поиск недостающих комплектующих. Для выполнения монтажа кирпичного поддона потребуются следующие инструменты:

• емкость и лопата для замешивания раствора;
• измерительные приборы, маяки, уровень, веревка;
• шпатель, мастерок;
• кисти, валики;
• резиновый и стандартный молоток;
• правило, затирка;
• дрель со специальной насадкой.

• красный полнотелый кирпич;
• набор для организации слива;
• цемент марки М 500, песок, вода;
• армирующая сетка;
• гидроизоляция;
• плиточный клей, крестики для выравнивания плитки.

Монтаж трапа и укладка кирпича

Перед началом работ выполняется расчет параметров будущего сооружения. После того как бетонное основание покрывается слоем гидроизоляции и грунтовки, приступают к установке и закреплению трапа, а также отводных труб с обязательным соблюдением угла наклона в 3°. Фиксация сливной системы осуществляется по аналогии с бетонным поддоном.

Выполнив подготовительные работы, приступают к укладке первого ряда по намеченной линии, при этом кирпичи кладут в шахматном порядке обратной стороной, соединяя их с полом и между собой цементным раствором. Второй ряд укладывается таким же способом, но с учетом бортиков, которые приподнимают на необходимую высоту. Чтобы ее регулировать, кирпич можно выкладывать на ложок.

В месте прохода отводных труб и трапа укладывают подрезанный материал, а пустоты заливают раствором. Чтобы получить нужный размер кирпича, его можно расколоть или распилить. Укладку стройматериала можно производить не только на цементно-песчаную смесь, но и на плиточный клей, с которым проще работать.

Чистовая стяжка

Заливка чистового слоя цементно-песчаной смеси выполняется после застывания раствора кладки. Здесь также отбивается уровень под определенным углом в сторону расположения слива, натягивается бечевка, устанавливаются маяки для выравнивания залитой поверхности.

Далее замешивается раствор с добавлением жидкого стекла, заливается стяжка. После чего она выравнивается, покрывается финальным слоем гидроизоляции. На завершающем этапе остается только украсить конструкцию.

Декоративная облицовка

Оформление можно выполнить, используя разные материалы. Как и чем декорировать подиум, каждый решает самостоятельно. Наиболее популярной отделкой является керамическая плитка, декоративная мозаика, натуральный камень.

Мозаичную плитку начинают укладывать с любого угла на дне поддона. Сначала на плоскость зубчатым шпателем наносится плиточный клей, на который кладется лист мозаики. После того как дно будет уложено, приступают к бортикам. Когда клей высохнет, мозаику обрабатывают водостойкой затиркой.

Интересно смотрится поверхность, облицованная шлифованной галькой. Обычно она продается ящиками, наклеенная на сетке. Укладка ее производится по аналогии с плиткой. Для отделки бортиков и углов придется отделить маленькие камни от сетки. Раствор необходимо наносить также зубчатым шпателем, но более толстым слоем. После укладки красивый натуральный камень прижимается теркой.

Заключение

Решив установить душевой поддон самостоятельно, необходимо взвесить все положительные и отрицательные моменты, связанные с этой деятельностью, реально оценить свои возможности. Если имеющиеся строительные навыки, бюджет, наличие свободного времени позволяют выполнить задуманное, тогда появляется возможность сэкономить на ремонтных работах, сделать своими руками что-то ценное. Важным функциональным предметом интерьера в квартире, которым будет пользоваться вся семья, не стыдно будет похвастаться перед знакомыми.

Источник