Имитатор выбрасывателя своими руками

Для работы понадобятся тиски, надфили, припой, паяльная кислота и подручный инструмент

Долго подбирал исходный материал для имитатора, в итоге остановился на штифте обычной дверной советской ручки, добротная сталь, никакого силумина, и толщина половинки идеально подходит к затвору

Отпиливаем нужную длину

Начинаем обработку сверяясь с пропилом

Совет: ширину подбираем таким образом, чтобы имитатор становился очень туго, в идеале вколачивался через деревяшку

Надфилями делаем ступень под шайбу и пропил по центру

Должно получаться примерно так

Имитатор толкателя сделал из основания сверла нужного диаметра. Совет: диаметр толкателя должен быть равен ширине имитатора выбрасывателя

Спаиваем конструкцию с помощью кислоты, припоя и газовой плиты

Ставим в затвор и устраняем недочеты. Совет: конец имитатора скругляем надфилем а боковые грани слегка округляем для придания реалистичности

Вороним холодной воронилкой и вколачиваем в затвор. Совет: если нет воронилки придать черный цвет можно прокалив имитатор над газовой плитой

Совет: для придания «боевого» красноватого оттенка сначала прокаливаем деталь на газу до бурого цвета, потом слегка шкурим 800 наждачкой не снимая бурый оттенок, а затем наносим один слой холодного воронения, потом покрываем маслом и греем, получается очень реалистично

Вытираем масло насухо и любуемся результатом

Подклейка изнутри производится по желанию, если качественно туго заколотили, клей не нужен

Вот как приятно можно провести дома пару часов! Всем спасибо за внимание, комментарии и поправки в технологию приветствуются

Источник

Внешний тюнинг МР 654. Имитатор выбрасывателя. Статья 2.3.

Приветствую тебя, камрад-плинкер!

Сегодня рассмотрим мою любимую деталь, завершающую образ нашего верного 654-го.

По сети ходит огромное разнообразие имитаторов выбрасывателя — от самопального «из гвоздя», до вполне неплохих образцов. Так же популярны имитаторы от питерского креативщика Петра. Беда самодельных только в том, что не у всех получается выдержать геометрию с первого раза. Всё-таки бормашина – далеко не фрезерный станок. Да и имитацию гнетка часто приходится делать из гвоздя, впоследствии припаивая или приклеивая её к основной детали.

Наши имитаторы начинают свой путь из кулачков токарного станка. Вытачивается болванка с учётом угла наклона будущего «гнетка», за тем деталь обфрезеровывается со всех сторон. Стоит заметить, что для каждой операции применяется свой кондуктор. А очерёдность операций и соблюдение углов чуть ли не главное условие при изготовлении. Накосячил – в помойку. Делай заново.

Ну и от ручной обработки полностью уйти не получается. Напильник в руки и вперёд, на мины за орденами. Скругляем верх, зализываем углы, шлифуем. Вороним. Не знаю, как другие изготовители, а мы постарались скопировать видимую часть с оригинала.

Уж не знаю, есть ли в них разница по годам изготовления, но разок мимо меня промелькнула такая информация. К сожалению, источник не запомнил, но тогда это и не нужно было. В общем, копийность неплохая.

Поехали дальше. Владельцам 32-й серии несколько проще, но на душе от этого не легче. У них паз под выбрасыватель существует с завода. А пистолет глядит на владельца с немым укором и как бы говорит: — Залечи эту рану! Хочешь — не хочешь, а так и просится воткнуть в эту дыру имитатор, извиняюсь за двоякий смысл. Но вы меня правильно поняли.

Остальным же приходится этот паз прорезать самостоятельно, что весьма затруднительно сделать без фрезерного станка. Бормашина оставляет неровные следы на теле затвора, приходится дорабатывать надфилем. У нас фрезер есть, и не один. Нам проще и быстрее. Ширина паза 4 мм, имитатор делаем максимально прецизионным, чтобы вставлялся с небольшим усилием. Внедряем на штатное место, фиксируем клеем. Ни куда не денется.

По желанию, можно установить красный ЗИП, дутую затворную задержку, скрытый поджимной винт, и что-нибудь ещё по мелочи. Но эти детали особой доработки не требуют, и их рассматривать не вижу смысла.

Разве что, можно заикнуться о глобальной доработке магазина. Вся рама вставляется в корпус от ИЖ/МР-79-9Т, даже поджимного винта не видно, так как крышка магазина остаётся родная. Только пневматическая голова торчит, и то, если полностью из шахты вынуть. Но такие подробности уже на любителя.

В общем-то и всё. Основные моменты внешнего тюнинга мы рассмотрели. Дальше пусть каждый решит сам — наводить марафет, или оставить как есть. В следующей статье перейдём к внутренностям.

А пока, до встречи на страницах блога и заглядывайте на основной сайт. Там можно найти много интересного для своего верного МР-654к. Подробнее здесь.

P.S. Добро пожаловать в комменты! Но напоминаю, матерщина, политика и т.д. – бан! У нас тут дискуссия, а не британский парламент!

В «Дзене» принято клянчить лайки, подписки и репосты. Что ж, не будем отступать от традиций, и до встречи в следующих публикациях.

Да не иссякнет газ в ваших баллонах!

Источник

Имитатор выбрасывателя мр 654к своими руками

Для работы понадобятся тиски, надфили, припой, паяльная кислота и подручный инструмент

Отпиливаем нужную длину

Начинаем обработку сверяясь с пропилом

Надфилями делаем ступень под шайбу и пропил по центру

Должно получаться примерно так

Спаиваем конструкцию с помощью кислоты, припоя и газовой плиты

Вытираем масло насухо и любуемся результатом

Подклейка изнутри производится по желанию, если качественно туго заколотили, клей не нужен

Ремонтные работы

Основные направления модернизации, связанные с проведением ремонтных работ, относятся к замене клапана, через который газ поступает в герметичный отсек. Сначала следует определить локализацию утечки. Самым простым способом служит погружение пистолета в воду (чтобы избежать коррозии, лучше погружать детали в спирт)

Если пузырьки газа выходят из-под баллона, то причина заключается в прокладке, но газ может травить из отверстия под шарики. Вероятнее всего, причиной является клапан или его прокладка.

Обратите внимание на бортик клапана, он может быть банально поврежден и поэтому к седлу нет плотного прилегания.

Для замены надбаллонной прокладки необходимо старую демонтировать. Внутреннюю поверхность гайки обязательно следует зачистить с помощью ватной палочки. С новой прокладки убираются все лишние элементы (облой), а затем прокладка устанавливается в гайку. Для обеспечения надежной посадки прокладки рекомендуется установить пустой баллончик и затянуть его. Затяжку следует проверять через каждые 2-3 часа. Через сутки прокладка займет свое место в гайке.

Прокладка на клапан меняется элементарным образом. Здесь тоже необходимо срезать лишние части, оставшиеся в процессе ее изготовления. Прокладка не симметричная. Одна ее сторона плоская. Чтобы не ошибиться, нужно запомнить, что плоской поверхностью прокладка прилегает к шайбе, а выпуклой стороной прокладка должна «смотреть» на патронник. При каждой разборке полезно будет отполировать шайбу по плоскости прилегания к прокладке. Осматриваем переднюю часть клапана.

Подаватель шаров часто оставляет на нем вмятины, что недопустимо. Горлышко клапана нужно сделать идеально круглым, не меняя его диаметра. Полировка должна довести детали до зеркального блеска. Перед сборкой полезно будет все детали протереть спиртом.

Поддувание из-под седла клапана происходит из-за того, что тонкая прокладка, предусмотренная заводом, не может в полной мере выполнять своих функций. Эта прокладка меняется на колечко потолще, которое имеется в ремкомплекте. Но это колечко несколько выпирает из-под седла, что чревато его быстрым разрушением после нескольких операций с магазином. Одним из вариантов решения проблемы является установка двух прокладок. Кромка седла при этом должна быть отполирована. Каждому мастеру нужно принять за правило полировать задний бортик клапана при каждой разборке.

Колечко из ремкомплекта, о котором говорилось выше – это прокладка установленная между головой и рамкой магазина. Она выходит из строя реже, но все же подвергается замене. Поверхности прокладки смазываются силиконовым герметиком. После сборки остатки герметика следует убрать. К сожалению, получить навык таких ремонтных работ придется каждому, так как их выполнение потребуется уже после смены 2-3 баллонов. Несмотря на то, что все пропуски были устранены, постарайтесь не оставлять надолго заряженный баллон в пистолете.

Апгрейд

Чтобы увеличить мощность пистолета, можно проделать усовершенствование самого клапана. Для этого он зажимается в тиски. Разбивается центральное отверстие легким постукиванием по керну. Оно должно превратиться из конусообразного в прямое. Затем сверлом на 3,3 мм на малых оборотах рассверливается клапан изнутри. В верхней части снимается фаска сверлом на 3,5 мм.

Если зажат в тисках клапан так, чтобы его бортик смотрел вверх, то можно увидеть три перепускных отверстия. Они тоже рассверливаются сверлом на 2. Выбирая угол расположения дрели, можно добиться того, что отверстия станут овальными. На последнем этапе необходимо отполировать бортик, а также подпилить или осадить пружинку.

Другие изменения

Диаметр ствола боевого Макарова равен 9 мм. Если смотреть в торец пневматического пистолета, то разницу несложно заметить. Видимость создается путем рассверливания ствола, однако это следует выполнять очень аккуратно. Глубина засверленного отверстия не должна превышать 7 мм. Рекомендуется сверлить поэтапно, постепенно увеличивая диаметр сверла.

Аккуратность нужна для того, чтобы не сместилась ось сверления. Выбирается наименьшая скорость вращения. Для эстетичности срез ствола полируется и немного скругляется. Затем снимается фаска на внутренней части. При желании, нетрудно изготовить муляж четырех нарезов на внутренней части ствола. Воронение внутренней поверхности выполняется любой подходящей жидкостью.

При отсутствии пропила на затворе придется его произвести самостоятельно. Подобрав подходящие размеры, работу стоит выполнять с помощью среднего напильника. Если засверливать сверлом, то велика вероятность испортить поверхность затвора.

Следующий вид работ выполняется со спусковой скобой, она на пневматическом пистолете прямая, а на огнестрельном – изогнутая. Необходимо сточить лишние углы и тщательно отполировать новую скобу. Некоторые любители предпочитают полировать всю рамку пистолета. Тюнинг в мелочах обходится заменой целика, затворной задержки, предохранителя и курка, который подходит от ИЖ-79.

Имея под рукой такой арсенал, владелец пистолета сможет с легкостью усовершенствовать его путем усиления или изменения внешнего вида. Что же касается надежности, то вручную обработанные детали более точно подогнаны. Следовательно, вся механика и автоматика пистолета будет работать без лишних нагрузок, что обеспечивает долговечность устройства.

Изготавливаем имитатор выбрасывателя МР-654К из подручных средств

Выдался свободный денек и решил порукоблудить со своим макаркой, сделать имитатор выбрасывателя.
Тем более не простой макарка, а целый «Чавес».

Для работы понадобятся тиски, надфили, припой, паяльная кислота и подручный инструмент

Отпиливаем нужную длину

Начинаем обработку сверяясь с пропилом

Надфилями делаем ступень под шайбу и пропил по центру

Должно получаться примерно так

Спаиваем конструкцию с помощью кислоты, припоя и газовой плиты

Вытираем масло насухо и любуемся результатом

Подклейка изнутри производится по желанию, если качественно туго заколотили, клей не нужен

Как удалось при,, прокаливании,, не потерять детальки припаянную ранее?

skiba1974
Надфилями делаем ступень под шайбу и пропил по центру

ZZton, отпаял, припаял снова

Только цвет выбрасывателя бордовый. А гнетка черный.

На днях тоже сделал,из куска поршня Иж-60 и гвоздя.Склеил между собой супер клеем,потом все посадил на нейрит.Жаль фото удалил.

Как правельно сделать имитацию выбрасователя на мр654

А других вариантов, в принципе, и нету.
Я пилил надфилем узким.
Выбрасыватель сточил в высоту до 4 мм, примерно.
Вклеил на эпоксидку двухкомпонентную (60 руб).

Красиво сделано! Наваривал?

Ага, наваривал.
Я еще ему рукоятку варил, чтоб ручку ПМ-скую получше поставить, чтоб щелей не было. В теме «Мой 654» есть пост.
Только после воронения мысля пришла, что надо было саму гайку к рамке приварить, чтоб шва не было вообще. Так гораздо лучше было бы. Ну ниче страшного в следующий раз приварю, когда воронить надумаю.

654 еще не такие издевательства выдержит )))

Не, я думаю торопиться с приваркой тут ни к чему. всетаки мало ли что понадобится разобрать или скажем пружинку скобы заменить.

всетаки мало ли что понадобится разобрать или скажем пружинку скобы заменить.

Натфилем сначала и до конца? Сколько времени ушло? Где взял выбрасыватель? Блин, в Рязани их нету:’

Фото гляньте, плз, в теме «Мой 654» она тут где-то недалеко, стр 15, если не ошибаюсь. там еще много чего написано, что я с ним делал.

ПМ-ий выбрасыватель нашел совершенно случайно. в ормаге на витрине лежали только черного цвета. Не поленился спросил у продавцов б/у выбрасыватель для ПМ, принесли из мастерской один черный и один коричневый. взял ессно коричневый, не раздумывая, да еще и за полцены )))

schmidt
Да. все пилил надфилем. сначала плоским, потом круглым доводил в конце пропила, потом по ширине подгонял опять плоским. Времени уже не помню сколько ушло, но не много, 1-1,5 часа на все. причем пилил без тисков тогда, все на коленке (в прямом смысле).

Всё вытачивалось вручную (иммитаты),паз выбирал «дремелем»,дорабатывал
надфилями. Изнутри просто припаял оловом. Гайку тоже напаивал.

Gino 702
Изнутри просто припаял оловом. Гайку тоже напаивал.

Паял обыкновенным паяльником и травленой соляной кислотой.

Gino 702
Паял обыкновенным паяльником и травленой соляной кислотой.

Как восстановил округлость? Припоем?

Вот попробовал. Получилось хорошо. Но припой отличается от стали по цвету. Ладно, переделывать в ближайшее время не буду.

Я зачернил воронилкой, не так в глаза бросается.

Gino 702
Я зачернил воронилкой, не так в глаза бросается.

Со временем всё равно вытираетсяся и становится неопределённого цвета.
А можно и постоянно подполировывать, кому как нравится.

Gino 702
Паял обыкновенным паяльником и травленой соляной кислотой.

Зло
надеюсь потом обработал щелочью? а то ржаветь будет. однозначно.

Чаще смазывать и делов то.

По установке выбрасывателя. Выбрасыватель, приклеенный на эпоксидку, может вылететь (уже проходил это дважды). Поэтому сделал так: к нижней (внутренней) плоскости выбрасывателя (сделан из гвоздя) припаял пластинку из мягкой жести от консервной банки. К ней припаял кусок проволоки (из скрепки) и к ней же припаял гнеток. Проволока должна быть согнута до пайки. Получилась единая деталь. Затем согнул пластинку с обеих сторон и вставил все это в паз выбрасывателя, подстучал молоточком и разогнул пластинку (лепестки) внутри затвора. Паз или выбрасыватель должны быть немного на конус, чтобы выбрасыватель не проваливался внутрь затвора. Затем гнеток и лепестки подклеил эпоксидкой. Не дать эпоксидке вытекать через паз!

Проще припаять всё вместе изнутри.

Изнутри припаять проблематично, у затвора масса приличная, поэтому нужен очень мощный паяльник чтобы прогреть место пайки.

См. фото выше, паял обыкновенным радиолюбительским паяльником, можно предварительно прогреть феном.

Тюнинг пневматического пистолета мр-654к х32 для увеличения мощности своими руками

Пистолет пневматический МР654 к х 32 увеличение мощности в домашних условиях

Способ к которому я прибегнул основан на опыте других авторов; его можно назвать мягким, косметическим. Почти без напиллинга и совсем без лишних затрат. Знатоки считают самым лучшим для апгрейда является серия МР 654к 20. У него широкий магазин, но шире зазоры. Зато, при правильном приложении рук добиваются от него максимальных мощностей. На рынке полно предложений по его модернизации.

Закаленная сталь, тонкие боковые стенки и отсутствие бормашины дополнили мои ощущения. Есть риск все испортить; решающего прироста мощности расточка камеры все равно не даёт. Новый магазин стоит дорого! При осмотре клапана так же решил его не трогать, и отверстия в нем не увеличивать.

Конвейерное производство — это конечное изделие с усредненными характеристиками, которые должны обеспечить надежную безотказную работу механизма. Я решил почти ничего не меняя просто уменьшить утечку газа там, где это возможно, уменьшить потери. Читаем далее!

В итоге нашел у себя трафареты из тонкого листа нержавеющей стали, вырезал прямоугольник подходящего размера, поставил на гайку, вставил в рукоять магазин. Посмотрел на свет, зазор исчез!

Прокладку на самом деле можно пробовать делать и из других материалов. Я пробовал делать из пластика для сим-карт, даже из ненужного адаптера для карт памяти microSD. Пластик этот износостойкий, легко сверлится дырка.

Но, нужно добиваться нужной толщины — тут придется потрудится увеличивая или уменьшая толщину шайбы (подковообразной) которая стоит на стволе пистолета. Она регулирует зазор между стволом и магазином.

Было испробовано четыре варианта прокладки. Все же остановился на первоначальном — тонкий лист из нержавеющей стали от трафарета. Возникли сложности с приклеиванием.

Потому как стволик слегка выступает над гайкой — прокладки отклеивались после отстрела пары баллонов. Пробовал даже вариант наклейки прокладки из тонкой нержавейки непосредственно на магазин:

Но не смог надежно приклеить. Если кто знает способ надежной фиксации нержавейки к вороненой стали прошу делится в комментариях. Пока дарю такой оригинальный вариант в качестве идеи!

Теперь будущую прокладку нужно снять, клей удалить (все испробованные мной клеи удалялись полностью без особых усилий). Производим наждачкой или напильником шлифовку будущей прокладки удаляя заусеницы и выравниваем края.

Примеряем. Отверстие должно получиться ровным, не должно быть шероховатостей, остатков клея, располагаться точно на конусе стволика, соосность проверяем на свет. Далее, используем клей «Поксипол».

Наносим клей на гайку, стволик и нашу прокладку. Устанавливаем прокладку, прижимаем. Обязательно удаляем излишки клея с поверхности прокладки. Снова вставляем магазин в рукоять и оставляем на сутки.

После того как поксипол высохнет — разворачиваем сверлом на 4,5 отверстие, для удаления лишнего засохшего клея с краев. На этом моменте у меня прокладка отклеилась. Поксипол зато дал наконец ровную, гладкую поверхность:

Я очень мелкой наждачкой сделал ее шероховатой, и обычным клеем «момент» наконец приклеил прокладку по инструкции. Вставил магазин, оставил сохнуть на сутки:

У этой стяжки материал из стали, а наружный диаметр 5 мм — точно такой же как в шахте через которую подаются в голову моего магазина круглые пули для выстрела. А диаметр пульки — около 4,5 мм. При выстреле часть газа попадает в эту шахту и уходит вниз и теряется мощность.

Для меня самым трудным было высверлить сверлом диаметром 4,5 мм внутренний диаметр в мебельной стяжке глубиной около 1,5 см. Но, с пятой попытки это мне удалось. Главное — правильно совместить ось сверла и стяжки при сверлении.

Лучше использовать сверлильный станок с регулируемым по осям столом и ее точно не порвет. Сверло должно быть новым. 1,5см и даже больше вполне удаётся высверливать, потом стяжку начинает рвать… Глубину шахты измерил сверлом на 5 мм. Отпиливаю нужный кусок..

Напильником выравниваю кромки. В шахте магазина глубоко, есть область небольшая область диаметром 4,5 мм туда уперлась у меня моя стяжка. Но ее хватает на 1 шарик. Теперь вся шахта будет 4,5 мм и каждый шарик в ней будет препятствовать газу при выстреле.

После тем же клеем «момент» я промазал верхнюю часть стяжки и вставил ее в шахту. Все село практически идеально. Подаватель и шарики пролезают отлично. Проверено!

В руководствах по тюнингу люди заказывают бронзовые втулки; кто-то под втулки высверливает шахту под внешний диаметр. Мне ничего этого делать не пришлось! Читаем далее. Следующий шаг — рассверливание обтюратора.

Внутренний диаметр обтюратора ровно 4,5 мм. Я взял новое сверло диаметром 5,5 мм и высверлил на глубину около 5 мм до «перехода»:

Сверлить нужно очень аккуратно и медленно — на глубину наружной резьбы обтюратора. Обтюратор ведь должен остаться целым и желательно прочным, так как он работает под давлением. Я использовал шуруповерт на медленных оборотах, без лишних усилий!

Следующий этап — сеточка. Ее некоторые рекомендуют выкинуть. Я выкидывать не стал, просто швейной иголкой проделал в ней три отверстия ближе к краю. Газ теперь будет подаваться чуть-чуть интенсивней:

И заключительный этап — сборка магазина. Сначала собираем голову — ставим две прокладки внутрь (сначала резиновую, затем металлическую). Затем ставим на них пружину, клапан. Я приготовил обычный автомобильный герметик, и седло с прокладкой промазал еще и герметиком (без фанатизма):

После того как поставил в магазин на место пружину с подавателем и зафиксировал, промазал герметиком голову магазина, обтюратор и соединил.

На сколько герметик помогает увеличить мощность — вопрос спорный, но как говориться — кашу маслом не испортишь. Разбирать магазин в ближайшее время больше не планирую. Излишки герметика почти не видны и не портят внешний вид:

На герметик посадил и прокладку которая под баллоном, прижал ее пустым баллоном на полчаса. Она приняла форму чаши и теперь держит гораздо лучше — до этого иногда баллоны подспускали газ. Теперь короткий «пшик» и всё.

Результаты при стрельбе после тюнинга налицо. Дно банки из под консервов теперь с шести метров стальной шарик пробивает даже на третьем магазине. До этого после отстрела пяти магазинов по такой же банке появлялись лишь пара-тройка рваных отверстий. Магазин уже приработался.

Диаметр отверстия в прокладке нужно рассверлить точно под конус стволика.

Конечно, у моего способа есть недостатки. Мощность не максимальная. Не могу пока сказать, насколько еще хватит ресурса моей прокладки, нельзя трогать ствол… Но, это не беда — планирую попробовать в качестве пулек дробь калибра «00».

Источник

Имитатор выбрасывателя своими руками