Индейская флейта своими руками чертежи
| |   КАК СДЕЛАТЬ ИНДЕЙСКУЮ ФЛЕЙТУ ИЛИ |
| Короче, вам понадобятся: | Короче, вам понадобилось бы: |
| Два бруска, прямоугольные в сечении, шириной примерно 3.5 см, высотой около 1.5 см и длиной что-то вроде 53 см. Это мы просто измерили имеющийся пимак. Флейта может быть и толще и длиннее, никаких стандартов нету. Опасайтесь однако сделать ее длиной в ладошку, иначе вам не пересвистеть Карлоса Накаи. Они (бруски) должны быть с хорошо подогнанными (чтобы легко без щелей сходились друг с другом) плоскостями. | Сухая палка без сучков шириной примерно с мизинец не считая ногтя. Ее надо расколоть пополам топором, желательно каменным, или еще это делалось с помощью крепких деревянных колышков, вбиваемых вдоль по всей длине палки одновременно. |
| Еще весьма понадобятся полукруглая стамеска, хороший рубанок, тиски, клей по дереву, наждачка и шлифовальная бумага, прямоугольный или плоский надфель, ручные буравчики, небольшой резец по дереву или сапожный нож. | Еще вам весьма понадобились бы: зубы бобра, мелкие речные камешки, моток сырой кожи, еловая смола, обрезки сырой кожи для варки клея, сухая шкурка лосося, нож, по всей видимости кремниевый и просто осколки кремня разной формы. |
| Для начала надо проковырять полукруглые желоба в обоих брусках. Форма их хитра, и поэтому мы вам их нарисовали. Старайтесь чтобы глубина желоба была везде одинаковой (около одного сантиметра), кроме той части где он закругляется. Сделать это нелегко. | Для проделывания желобков речные камешки раскалялись в костре и клались потом при помощи деревянных щипцов аккуратненько на срез расколотой палки. Раскаленные камешки выжигали желобок, после чего его подравнивали и углубляли резцом из бобрового зуба. |
| Если вам это все-таки удалось, то у вас в руках появятся две половинки пимака. Какая из них будет верхняя, а какая нижняя — выбирайте сами, здесь ничего посоветовать не можем. | После нескольких дней напряженных размышлений и консультаций у шамана племени о том какая же половинка верхняя, а какая нижняя, выбиралась наконец-то средняя половинка, и в ней проделывались дырки. |
| Прямоугольные дырки можно осторожно прорезать сапожным ножом и обработать надфелем. А круглые просверлить любым нравящимся вам способом. | Инструментом для этого служил конический осколок кости или кремня, который иногда привязывали на палку, нагревали его кончик на костре и проделывали дырки |
Теперь можно приступить к ковырянию дырок в верхней половинке.
Как вы заметили на рисунке, у пимака есть две прямоугольные дырки и шесть круглых.
Отмерьте примерно 14 см от входа в пимак (не в квартиру!) и аккуратненько нарисуйте ровненькие прямоугольные дырочки размером сантиметр на полсантиметра, с расстоянием в один сантиметр одна от другой. Если вы нам не верите, смотрите фотографию в натуральную величину, можно измерить прямо на экране.
Старайтесь чтобы дырки были не слишком широкими.
Что же касается круглых дырок: расстояние между ними может быть любым. Единственное, что нужно учитывать, это что первая дырка долна находиться как можно дальше от выхода, а последняя как можно дальше от свистка. Эти детали немало влияют на качество звука (кстати, все эти дырочки для того чтобы на дудка дудела).
Теперь надо эти две несчастные половинки склеить в один счастливый пимак.
| Хорошо подогнанные бруски с аккуратно просверленными дырочками склеиваются только после того, как вы вставите между ними переборку из очень твердой и толстой кожи, или из дерева. На рисунке показано ее место внутри флейты и две ее разные формы. | Когда-то способ был один и очень простой — с трудом вырезанный кременевым ножом из толстой кожи кружок нещадно смазывался еловой смолой и вставлялся вовнутрь флейты в место, которое сегодня мы изображаем на рисунке. |
Если перед тем как начать читать всю эту галиматью вы забыли купить клей, вам пора в магазин.
Клей готовился (бы) так:
В ненужную посудину (потому как вонять будет неслабо) наливается много воды и бросается совсем немного (может быть даже совсем один) ошметок сырой кожи и долго и упорно варится в хорошо проветриваемом типи или в пещере, находящейся в нескольких километрах от типи (лучше). Вариться оно себе варится, до тех пор пока злонесчастный шмоточек кожи не превращается в жуткого вида желе. Вот этим-то бульончиком и клеились флейточки.
Деревянную переборку в форме трапеции можно вырезать просто из ветки, диаметр которой сопадает с внутренним диаметром флейты, так чтобы вставив переборку вы могли бы соединить обе половинки плотно и без щелей.
Длина верхней грани трапеции (см. рисунок) ровна расстоянию между прямоугольными дырками. Чем больше угол трапеции, тем лучше.
Вклеивая деревянную переборку, вы просто кладете ее в нижнюю половинку, предварительно обмазав клеем, накрываете сверху верхней половинкой, и зажимаете в тиски. Не забудьте при этом смазать клеем и стыкующиеся грани половинок, а то как-то глупо получится.
С кожаной переборкой все гораздо проще, потому что кожа плотнее прилегает к стенкам желоба. Но звук у флейты с кожаной переборкой беднее.
Кожаная переборка сначала клеится к нижней половинке корпуса, а потом уже, когда низ хорошо схватился (потому что иначе все может перекоситься) сверху приклеивается верхняя половинка
Выбрав один из двух вариантов, вы поступаете одним из двух образов (Я задумался, а Гарик сказал: «Да ладно, это чтоб кастанеднее было!»)
Но в любом случае все стыки должны быть хорошо промазаны клеем, без щелей, а то звука нормального не будет (опять напоминаем о предназначении пимака!)
Затем еще неостывшим свежесваренным клеем смазываются половинки, которые, в этом доисторическом варианте, абсолютно друг к дружке не подогнаны, и этим же клеем заливается переборка, половинки состыковываются и плотно перебинтовываются в нескольких местах размоченными в воде шнурками из сырой кожи.
Клей высыхает, кожа высыхает, и такой дудочкой можно даже защищаться от врагов.
Остается только замазать еловой смолой все щели и, для надежности, можно накапать через прямоугольную дырку смолу прямо внутрь пимака, заливая переборку, чтобы закупорить все оставшиеся щели.
У вашей свежей болванки сейчас квадратное сечение. Оставлять ее в таком виде нехорошо. Берем рубаночек и тщательно удаляем все углы к ядрене фене, мужики!
Произведя операцию удаления углов к ядрене фене, округляем ту часть пимака, которая называется входом, и зачищаем все это дело наждачкой.
У многих флейт выход вырезался в форме животных, часто журавлиной или лосиной головы
Пимак сделанный из ветки от природы кругл (нам так понравилась эта фраза что мы долго в восхищении пялились на экран).
Старые мастера даже кремниевыми ножами умудрялись придавать ему звериные очертания, чтобы уважали. Вот тут-то вместо шкурки использовалась сухая шкурка лосося.
Самоделкин’s Store. Мастерская Российского интернета. ©2004-2005 Парфёнов Алексей.
Источник
Флейта пимак своими руками
Данный мастер-класс посвящён изготовлению замечательного музыкального инструмента — флейты. И сделаем мы не просто флейту, а флейту любви! По-простому, пимак. Этот инструмент имеет замечательный мягкий звук и приятный тембр, который никого не оставит равнодушным.
Чтобы данную флейту смогло сделать как можно больше людей (а ещё лучше — все, кто просмотрел данный мастер-класс), в работе мы не будем использовать ничего экзотического. Это касается как материалов, так и инструментов. Постараюсь всё изложить в краткой и доступной форме. Итак, начнём 🙂
Для работы нам понадобится:
Выше приведён краткий список основных инструментов. О всех остальных буду говорить по ходу дела, они обычно есть у всех наверняка.
Из чего мы делать? Будем делать из такого экзотического материала, как бамбук. Использовать именно этот материал советую по простой причине: с ним проще всего работать, и нет необходимости тратить времени на формирование канала. Об этом следующий абзац.
Лирическое отступление. Традиционно пимак изготавливается следующим образом: берётся какая-либо палка, распиливается или раскалывается пополам. В каждой половине стамеской формируется желоб. Затем половины склеиваются и из полученной деревянной «трубки» изготавливается флейта.
Мы же пропустим все эти трудоёмкие и времязатратные стадии и будем использовать готовую «трубку», какой и является бамбук.
Купить бамбук можно в садовом магазине. Обычно в таких магазинах продаются бамбуковые опоры в кокосовой стружке. Стружка нам не нужна, выбрасываем. Бамбук оставляем. И используем не по назначению. А вообще, в оборот можно пустить пару бамбуковых удочек, если таковы имеются.
Итак, берём бамбук.
Устройство пимака таково, что вдуваемый человеком воздух идёт не напрямую на срез свистка, а через предварительную камеру. Подробно не рассказываю, обо всём этом поймёте в процессе изготовления. В крайнем случае можно почитать в интернете.
Начнём мы с формирования свистка. Для этого необходимо немного сточить напильником колено бамбука (именно над коленом, а не где попало). Стачиваем заштрихованную область.
Затем размечаем будущие свистковое и вдувное окошки. Линейкой и карандашом. По крайней мере, нормальные люди берут их. Я беру калькулятор и карандаш.
Окошки по форме близки к квадрату, хотя длина (параллельна колену) чуть больше, и составляет примерно четверть диаметра флейты. Размеры свисткового окошка играют важную роль, размеры и форма вдувного (через которое будет идти воздух) не так важны, это окошко может быть хоть круглым или треугольным. На фото свистковое снизу, вдувное сверху.
Важный момент! Разметить нужно так, чтобы внутренняя перегородка бамбука была строго между окошками. Причём как можно ближе к свистковому окошку. И не надо рассчитывать по внешнему колену. Снаружи колено может быть в одном месте, а перегородка внутри немного смещена на 2-3 мм. А это для нас важно.
И доводим всё до ума
Теперь отвлечёмся ненадолго от свистка и обратим внимание на тело флейты. Пока что мы имеем? Неготовый свисток на бамбуке. И всё. При этом наша флейта пока даже трубкой не является (мешает внутренняя перегородка под другим коленом). Поэтому нужно решить эту проблему.
Для этого требуется отпилить флейту либо до колена, чтобы его вообще не было. Либо отпилить после колена (а может и оставить всё как есть) и убрать внутренню перегородку. Выбор зависит от планируемой тональности (чем она ниже, тем флейта длиннее) и от физики флейты. Подробно про физику не будем. Главное, запомнить правило: размер флейты от свистка до конца должен насчитывать от 17 до 20 внутренних диаметров. Ни больше, ни меньше.
Лобзиком отпиливаем флейту как нам нужно и закругляем надфилем края, если они неровные.
Далее, в данном случае из обрезков бамбука (хотя можно взять что угодно, главное, чтобы это «что-то» было плоским с одной стороны) мы делаем блок. В самом простом варианте это ровная прямоугольная дощечка, которая должна полностью покрывать наш «прямоугольный желоб». А вообще в качестве блока профессионалы порой используют различные резные фигуры и прочие красоты из дерева.
Берём что-нибудь очень горячее (например гвоздь). Берём не руками, а плоскогубцами (хотя если вместо гвоздя что-то длинное, можно и руками) и жгём дырки. Жжём, жжём. В общем, шесть раз жжём.
Получаем уже нечто, очень похожее на флейту
Далее берём тюнер, полукруглый надфиль. Взяли? И теперь долго и упорно растачиваем отверстия, чтобы звук попадал в ноту. Строй пимака — минорная пентатоника. Музыканты-теоретики знают, что это такое. Я нет, поэтому просто использую шпаргалку, какие должны быть ноты.
Важно! Для любителей сэкономить время. Ни в коем случае не используйте свёрла и дрель. По крайней мере обычные. Флейта треснет, пока вы будете делать первое отверстие. Если уж не хотите тратить час своего времени на расточку отверстий, используйте бормашинку и насадки к ней. Либо микродрель-гравер, используемый для гравировки. У гравера высокие обороты, это не позволит флейте треснуть.
Ну, наконец мы сделали игровые отверстия нужного диаметра, используя все известные и неизвестные методы проделывания дырок отверстий. Получилось вот так.
Осталось дело за малым — украсить и пропитать. Украшаю капроновыми нитями тёмно-синего и красного цветов и пропитываю внутренний канал льняным маслом. Флейта готова!)
Всем спасибо за просмотр!) Надеюсь, пост получился познавательным и полезным! Если будут какие-то вопросы, пишите ВК https://vk.com/pavelsnezhnyi
Найдены возможные дубликаты
Заливаю буквально чайную ложку, и шомполом с тряпочкой промазываю. Снаружи просто иногда промазываю, затем насухо вытираю
Павел, расскажите, как сделать такой же ножичек! Дома ужасно не хватает такого маленького скальпеля, чтоб было не жалко
Однажды я встретился с этим инструментом и с тех пор Пимак стал моим хобби. Я каждый день играю на нем и совершенствую свои навыки.
Более того, я освоил ремесло изготовления пимака, через физический труд познал все тонкости и ньюансы, все пропорции и балансы инструмента.
С тех пор я изготавливаю флейты и у меня собирается целая коллекция флейт. Труд доставляет мне огромное удовольствие, а каждая новая ветка дерева, для меня новый вызов.
Какие-то из своих флейт я дарю друзьям, какие-то выставляю в своем интернет магазине.
Здесь мои флейты находят своих обладателей, а вознаграждение за свой труд я откладываю на будующее.
Я вот тут немного не понял. У бамбуковой палки две перегородки. А вторую то нужно убирать? Данный момент тут никак не показан
пропитываю внутренний канал льняным маслом
Нити только для украшения?
А маслом просто по сути смазываю. Так меня ещё со школьной скамьи научили дерево обрабатывать.
Про просто смазать, это понятно, само действие как выглядит? Заливаешь туда масло? Окунаешь флейту в масло? Шомпол используешь?
Как сделать простую свирель
Давненько я тут не появлялся. Многие спрашивали про процесс изготовления флейт. Вот как раз сегодня я о нем немного расскажу. Сразу оговорюсь — тонкостей настройки здесь не будет. Я покажу как сделать самый простой вариант. Настройки флейты в обеих октавах довольно кропотливый процесс. Описывать его в небольшом DIY гайде нет смысла.
Итак, начнем. Сначала нам потребуется заготовка. В данном случае мне заказали флейту из бука. Скажу честно — бук я не очень люблю. Больше подходит клен, почти все виды фруктовых деревьев, граб, и конечно король деревянных духовых — самшит (но больно уж он дорогой для самоделки)))
Пилим заготовку длиной 300 мм и 30х30 мм в поперечном сечении. Для флейты в тональности Ре второй октавы — это оптимально на мой взгляд.
Для сверления я использую переточенные под другой угол сверла по металлу.
Такие сверла (сверла Левиса):
не люблю, потому что слишком они агрессивно вгрызаются в дерево, сложно контролировать процесс сверления.
Для того, что просверлить более-менее ровно лучше использовать направляющий бросок длиной 10 см, который просверливаете на сверлильном станке. Если такового нет, то просто на глаз стараемся держать сверло ровно. Я перепробовал много разных способов — чаще всего ровное отверстие — это результат везения. На большой длине сверло уводит.
В данном случае мне хватило запаса по толщине. Вы не поверите, но отклонение сверла от центральной оси в самом начале составило всего 34 минуты (кто не понял, это чуть больше половины градуса). Уловить такую разницу на глаз почти невозможно, поэтому берите заготовку потолще.
Для токарной обработки потребуется выточить сначала заглушки. Иногда их советуют делать коническими. Тут кроется большущий косяк. Конические заглушки приведут к растрескиванию заготовок. Поэтому делаем цилиндрические. Диаметр должен быть равен внутреннему диаметру канала. Если получилось чуть меньше — не страшно, вас выручить немного малярного скотча))))Волшебная вещь, почти как синяя изолента)))
Получилась деревянная трубка.
Следом идет самый сложный этап — превращение этой трубки в флейту.
Первым делом необходимо вырезать свисток. Сначала прорезаем окно лабиума. В данном случае оно должны быть 4х8 или 4х9. Сильно длинным делать его не стоит (2 октава инструмента будет с большой погрешностью, если вообще получится).Однако и меньше не стоит (первую октаву, особенно самые низкие ноты будет очень сложно взять).
Я рекомендую сначала прорезать не на всю длину (т.е. не на 4 мм, а на 2-3), когда будете формировать острие лабиума, окно увеличится само собой. После прорезания окна, вырезаем стамеской канал , в который будем дуть. И только после этого канала делаем острие лабиума.
Для пыжа я беру лиственницу. За несколько лет использования она показала себя очень хорошо — она не деформируется под длительным воздействием дыхания, что нам и требуется. Часто еще берут кедр, но я его не использовал, поэтому не знаю, как он себя ведет.
Для пыжа берем заготовку 13х13 мм и отрезаем от нее кусок длиной 20 мм. После этого придаем ей форму цилиндра. Можно сразу обточить на токарном станке, можно вручную, стамеской. На пыже формируется полочка, которая должна быть с наклоном в сторону губ исполнителя. В районе окна лабиума канал должен быть не более 2 мм, а лучше меньше. При этому острие лабиума должно быть выше пыжа где-то на 0,1-0,2 мм.
После того, как получили базовую ноту, в нашем случае Ре второй октавы (D5), использую наш расчет:
сверлим игровые отверстия. Отверстия сверлятся последовательно, после каждого проверяется по тюннеру, если есть отклонения (проверяются обе октавы), то инструмент настраивается.
Возможны 2 варианта:
1. Если нота звучит ниже, чем надо. В таком случае берем надфиль (если погрешность небольшая) или бормашинку (если погрешность значительная) и делаем игровое отверстие овальным, обрабатывая его со стороны ближе к лабиуму. Делаем это до тех пор, пока не получим приемлемого качества (об это ниже).
2. Если нот звучит выше, чем надо. В таком случае делаем новую флейту:))) А если серьезно, то если погрешность незначительна, то это можно исправить с помощью пчелиного воска, нанеся немного на сторону отверстия ближе закрытому концу флейты (лабиуму). При этом надфилем слегка растачиваем противоположную сторону отверстия. Если же погрешность велика, то исправить это невозможно. Как вариант вырезать из того же дерева пробку, заткнуть отверстие и просверлить новое, немного сместив его к открытому краю.
Теперь о качестве. Для недорогих флейт я считаю приемлемым качество звучания с погрешностью 10-15 центов. Почему именно такое, да потому что эту погрешность можно нивелировать исполнительским мастерством. Главный момент заключается в том, чтобы погрешность была одинаковой для всех нот, тогда инструмент будет звучать гармонично. Большая погрешность недопустима. Инструменты, которые в обеих октавах настраиваются с идеальной или близкой к идеальной точностью стоят обычно существенно дороже, т.к. требуют времени для настройки.
Теперь о финишной обработке
Канал ствола обрабатывается льняной олифой. Я рекомендую новую деревянную флейту периодически обрабатывать льняной олифой (только натуральной) в течение первого месяца. После уже необязательно.
Снаружи я обрабатываю спиртовым раствором смолы (смола может быть любая). А после полирую с восковой полиролью (готовлю сам из пчелиного воска и льняного масла).
Вот что в итоге у нас получилось
И еще один вопрос, который частенько задают — как я дезинфицирую флейты перед отправкой заказчику. Все просто — спирт наше все:)))
В завершении прикладываю обе части видео, где я постарался показать поподробнее. Если остались вопросы — пишите в комментах.
Источник