УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ ДАТЧИК
Приветствую уважаемых радиолюбителей. Предлагаемый вашему рассмотрению индукционный датчик может использоваться во многих устройствах – сигнализациях отрывания дверей или снятия с полок товаров, в тахометрах, в искробезопасных указателях уровня жидкостей, вместо прерывателей в бензиновых двигателях, в элементах автоматики, к примеру в отключении клапана набора воды в ёмкостях. Схема взята из классических её прототипов, но упрощена и сбалансирована. Она достаточно проста, но, при этом и надёжна, и отличается чёткостью своей работы, легко изготавливается, налаживается и встраивается в различные устройства.
Схема принципиальная датчика
Для более чёткого рассмотрения картинки — сохраните её на ПК и увеличьте.
Схема построена как генератор с индуктивной обратной связью. Колебательный контур на элементах: L2, C2 задаёт частоту, катушка L1 и ёмкость C1 обратной связи обеспечивают генерацию, резисторы: R2, R4 задают режим транзистора по постоянному току и стабилизируют его. Развязку по высокой частоте обеспечивает цепочка: R1, C3.
Важно! Ёмкость С3 должна быть импульсной, хорошего качества и номиналом как указано в схеме.
Формирователь выходного сигнала выполнен по схеме удвоения напряжения на элементах: C4, C5, VD1, VD2, R3 диоды любые высокочастотные, резистор R3 подбирается в зависимости от необходимой скорости убывания выходного напряжения при срыве генерации. При наличии металлического лепестка между катушками генерация срывается.
Печатная плата изготавливается из фольгированного стеклотекстолита, для её крепления используется 2 мм. отверстие, в которое вставляется болт с надетой на него ограничивающей бобышкой (или просто кусок хлорвиниловой трубки от капельницы) и зажимается всё гаечкой, либо болт вкручивается в нарезанную на каком-то основании резьбу.
Изготовление индуктивного датчика
Файл и чертёж проекта можно скачать по ссылке. Катушки L1 и L2 без сердечников. L2 содержит 30 витков провода ПЭВ-1 (0.1-0.12 мм). L1 20-30 витков провода ПЭВ-1 (0.1-0.12 мм.) в зависимости от щели-расстояния в датчике (подбирается опытным путём, но при щели около 2 мм. 23-26 витков). Мотаются катушки на оправке (маленькое 1-1.5 мм. сверло, или иголка, кусок проволоки) между двумя картонными щёчками, после закрепляются клеем и снимаются с оправки, щёчки отбрасываются тоже. Толщина катушек два — три диаметра провода, мотаются в навал. Обе готовые катушки надеваются на пластиковый стержень, который после можно вынуть, между катушек ставится полиэтиленовая или фторопластовая прокладка подходящей толщины (полиэтилен и фторопласт отстаёт от застывшей эпоксидной смолы).
Из прессшпана вырезается крестовидная развёртка коробочки, в её дне прокалывается четыре отверстия, в которые продевают гибкие многожильные провода для выводов катушек, к ним подпаивают концы катушек, развёртку сгибают для получения коробочки, обматывают скотчем или изолентой, продевают насквозь ещё один пластиковый штырь (пластик после извлекается и получается отверстие для крепления), центрируется и крепится также штырь с катушками и, наконец, заливают эпоксидкой. Гибкими выводами катушки подпаиваются каждая на своё место, фазируются для получения генерации, датчик крепится на своё место, рядом с ним плата генератора.
В нынешнее время такие катушки или подобные им можно найти во многих уже не нужных, сломанных или устаревших устройствах, к примеру в флоппи-приводах. Есть и готовые и катушки и датчики, но не всегда их можно приобрести, и не всегда это дёшево. Ну и сделать своими руками тоже для кого-то удовольствие, особенно если будет работать не хуже, а где-то и лучше готовых изделий.
Фотографий готового устройства нет, так как мопед продал, а прибор был в нём. Так же как и плата самого зажигания, к которому и подсоединён этот датчик. Теперь возможно только побробнейшее описание и ответы на вопросы интересующихся на форуме. Но зажигание вместе с этим датчиком действительно было на порядок лучше промышленного. Искрами в лабораторном испытании даже киповскую бумагу поджигало. Ребята шутили — зачем тебе теперь бензин? На макулатуре будешь ездить. В общем схема отличная, рекомендую! Автор статьи — ПНП.
Источник
Мой архив по ремонту Audi
Ремонт и обслуживание Audi
Простой тестер MAF(ДМРВ) своими руками.
Попросил меня знакомый собрать ему простой тестер МАФов, оформить в едином корпусе, собрал и оформил, симпатично вышло 🙂 За одно сделал ему датчик для проверки катушек зажигания, очень полезный зверек когда мозг не ловит пропуски конкретной катушки или вообще не умеет пропуски ловить. Так же сделал просто шнурок – вход осциллографа, зачем сее ему я не знаю но пусть будет, диодный мост на гене можно проверять 🙂 Вот и вам показываю как это можно красиво сделать.
Про тестирование простым осциллографом МАФов я писал подробно вот тут https://www.drive2.ru/l/539823651550134331/ Про правильную промывку вот тут писал https://www.drive2.ru/l/540386601503555587/ По сему не буду заострять на этом внимание.
Для тестирования МАФов нужен простой одноканальный осциллограф. Как я писал в предыдущих постах, для этого великолепно подходит микроконтроллер АТмега 328р в виде банальной платы Ардуино Нано. Для запитки МАФа при тестах надо стабилизированное опорное напряжение +5 вольт, и не стабилизированное 8-17 вольт…
Напряжение питание я буду брать снаружи от прикуривателя или от внешнего блока питания, внутри корпуса сделаю стабилизатор опорного +5. При тесте МАФов надо подавать внешнее питание а при проверке катушек или генератора или еще чего внешнее питание не нужно, тестер питается от УСБ.
Вот схема того что буду собирать. Одноканальный осциллограф с двумя входами 1х1 и 1х10 (1-5 вольт и 1-50 вольт). Так же схема банального стабилизатора. На выходе опорного +5в поставил кнопку что б можно было проверять время реагирования мафа.
Ну и пару лампочек. Одна показывает подключение по УСБ а другая показывает напряжение запитки мафа.
В качестве разъемов буду использовать УСБ разъемы, так как в них ровно 4 контакта, то есть то что нужно.
Берем корпус, сверлим-пилим, вставляем разъемчики и лампочки 🙂
Теперь изготовим стабилизатор опорного напряжения. Он простой, всего 4 детали. Изолируем термоусадкой.
Устанавливаем его в корпус, разводим все провода, подключаем питание и проверяем работу, все ОК. Опорное +5в у меня идет через размыкающую кнопку. Она нужна для проверки реагирования мафа на включение.
Далее надо собрать делитель с защитой. Делитель собираю навесным монтажом, так технологичней и помехозащищенней, хотя сее можно не учитывать, так же можно не учитывать и не согласовывать волновое сопротивление кабеля, не те частоты 🙂
Потом надо установить плату с микроконтроллером, подсоединить ее. Плата уже подготовлена. В нее уже залита нужная прошивка и она откалибрована по напряжению, как сее сделать писал в прошлом посте, ссылка на него в начале. Далее закрываем корпус, вот и все, простой тестер МАФов готов.
Вот такой симпатичный осциллограф – тестер вышел.
Теперь надо сделать шнурки.
1. Шнур для диагностики МАФа.
2. Шнур внешнего питания от прикуривателя, что б проводить диагностику не снимая МАФа.
3. Шнур внешнего питания для блока питания, для диагностики дома на столе.
4. Шнур и индуктивным датчиком для проверки катушек зажигания.
5. Шнур вход осциллографа. Для подключения к чему угодно.
Приступим, сначала шнур для диагностики мафов сделаю. Распиновка мафа 1.8т следующая :
1 – Не используется
3 – Земля, масса, корпус.
4 – +5 вольт опорное напряжение.
5 – Выход сигнала.
Вот такой шнурок получился. Разъемы УСБ используйте хорошие, китайские дешевые дают дребезг и перепады в 0.2-0.3 вольта, что не допустимо при измерении напряжений с точностью до сотой вольта 🙂
Теперь сделаю шнур внешнего питания от прикуривателя. О том что надо использовать нормальный провод и нормальный разъем с защитой я писать не буду, это и так понятно 🙂
Далее шнур внешнего питания для блока питания, для диагностики дома на столе.
Подключать его к любому блоку питания, который дома завалялся.
Вот дошли до индуктивного датчика проверки катушек, ну очень полезный зверек. Недавно сосед мучился на своем форде. Пытался отловить какая глючит и под замену, с помощью такого датчика диагностика заняла менее пяти минут.
Для начала расскажу какие датчики бывают. Если просто то бывают емкостные, для систем зажигания без индивидуальных катушек, с высоковольтными проводами и индуктивные датчики, для систем зажигания с индивидуальными катушками. Я буду делать индуктивный датчик, для индивидуальных катушек.
Схем таких датчиков много, я использую самые простые. Они отлично работают и не требуют чего либо хитрого. Эти схемы с небольшими отличиями в инете давно ходят.
Вот схемы этих датчиков как я их вижу и как они лучше работают с моим тестером, индуктивный имею ввиду. Емкостной не использую, но схему приложил. К стати, можно банально использовать датчик положения колена от ВАЗов но он сигнал чуть хуже дает и с ним менее удобно работать.
Вот фото изготовления…
Дорожки не травлю, дремелем прорезаю, минута и готово 🙂
Далее распаиваем детали. Емкостной от индуктивного отличается не сильно и делается они на основе одной платы…
Это емкостной, нет резистора но есть конденсатор.
А вот индуктивный, какой нам и нужен. Вместо конденсатора перемычка и с обратной стороны стоит резистор, что б добротность катушки понизить 🙂
Далее покрываем лаком в два слоя, для гидроизоляции и термоусаживаем оболочку на него. В общем под водой можно его использовать 🙂
Вот такой вот шнур – датчик для индивидуальных катушек получается.
Ну и на последок сделаю шнур вход осциллографа. Для подключения к чему угодно.
Типа гену посмотреть иль датчик какой….
Ну вот, все готово. Но перед отправкой Мише в Питер надо на машине оттестить.
Отключаем маф, машина заглушена. Подключаем наш тестер, так же подключаем его к бортовой сети через прикуриватель. Запускаем программу и смотрим что к чему. У меня все ОК 🙂
Теперь заведем машину и протестируем катушки. Индуктивный датчик очень удобен, его не надо подключать на прямую. Его надо просто положить с верху и смотреть как работает катушка. Для того что бы определить какая катушка померла или присмери не надо знать и иметь эталонные осциллограммы под конкретную модель. Так как катушки все сразу одновременно не умирают то достаточно просто пройтись по всем и увидеть плохую в сравнении с остальными. Плохую четко видно по пропускам и заниженному сигналу или по полному отсутствию сигнала 🙂 Вот так вот просто все 🙂
Миш, подробную инструкцию по эксплуатации тестера напишу для тебя на днях и оформлю в виде постика 🙂 С тебя апробация тестера «в поле» и замечания с пожеланиями по каким либо доработкам.
А пока на этом все 🙂 Ни гвоздя вам ни жезла 🙂
Источник
Переключатели SS-12D07G3 (одна группа контактов, два положения), и изготовление датчиков для диагностики системы зажигания
В прошлом обзоре «фирменного» датчика вторичной цепи системы зажигания мне написали, что будут рады почитать о самодельных датчиках. Ну что ж, можно и написАть.
Но начнем с переключателей. Переключатели, как написано в заголовке — три вывода, одна группа, два положения.
Они бывают с разной длиной движка, для конструкции, которая будет описана ниже, лучше подходит с длиной 3мм (на фото справа) 
Более длинные я покупал давно, ссылка уже протухла.
Собственно, переключатели как переключатели, ничего выдающегося, но и ничего плохого. Работают у меня уже не один год, не вижу с ними проблем.
Ну и перейдём к изготовлению датчиков. Начнем с того что попроще — емкостные датчики вторичной цепи системы зажигания. отличаются они все конструкцией, принцип у всех одинаковый — пластина и конденсатор. Ссылку на теорию я давал в прошлом обзоре. Теперь — практическая реализация.
По конструкции емкостные датчики можно поделить на два класса — накладные и прищепки. Начнем с накладного. Нам понадобится двухсторонний фольгированный стеклотекстолит, некоторое количество экранированного кабеля, разъемы (в моём случае — RCA мамы), и конденсаторы на 4.7-10нФ. Тут нужно подбирать для максимально правильной формы и максимальной амплитуды сигнала. В общем случае чем бОльшие размеры у датчика, тем бóльший конденсатор можно и нужно ставить без потери амплитуды.
Рассмотрим конструкцию второй версии моего самого первого датчика 
Думаю, почти всё очевидно из картинок, но поясню. Лишнюю фольгу убираем на наждаке (можно и не убирать, но нужно как-то обеспечить надежную изоляцию сторон в этом месте — тут будет крепиться кабель к плате датчика) — это у нас «чувствительная» сторона. Сверлим отверстие 0.5-1.0мм, не принципиально. С обратной стороны вокруг этого отверстия делаем канавку. Например, просечкой надрезаем, а надфилем, скальпелем, ножовочным полотном — расширяем. Или резаком/шилом сразу делаем. Вставляем проволочку, припаиваем с обеих сторон. Теперь у нас «чувствительная сторона» соединена с пятачком на противоположной, «земляной» стороне. На этой «земляной» стороне припаиваем экран кабеля к «большой фольге», и сигнальную жилу — к пятачку. Туда же (между пятачком и большой фольгой, или между сигналом и экраном) — и конденсатор, в моем случае 10нФ. То есть схема проста: к сигнальному проводу и экрану припаиваем разные стороны стеклотекстолита и параллельно — корректирующий конденсатор. Все заморочки нужны, чтобы вывести сигнальный провод на другую сторону платы, чтобы надежно закрепить кабель на датчике. Далее фиксируем кабель к пластине и натягиваем термоусадку.
Теперь — прищепка. Тут всё совершенно аналогично, за исключением размеров и конструктива.
Берем прищепку. Прищепку нужно выбрать так, чтобы можно было использовать пластинку тестолита максимального размера. Я раньше брал прищепки от какой-то вешалки для брюк, кажется, досталось мне тут н-ное количество по случаю — они большие, туда пластина 2х3см входит со свистом.
Но можно и не заморачиваться. Я специально для обзора выбрал из того что лежало в коробке с прищепками.
Вырезаем пластину в размер, делаем отверстие для провода в прищепке, паяем к проводу разъем 
Паяем всё в кучу 
Термопистолет 
Термоусадка. 
Ну и проверяем: 
Работает не хуже хантека, времени заняло ну полчаса — включая фотосессию и перекур.
Вообще, для «взрослых» мотортестеров применяют не одиночные датчики (особенно прищепки), а гирлянды, в этом случае несколько датчиков (2,3,4) подключаются к одному каналу, вторая такая же гирлянда — к другому. Ну и еще один датчик для синхронизации. В этом случае конструкция самих датчиков не отличается, датчики соединяются параллельно, а вот конденсатор припаивается один на гирлянду.
Ну и теперь — универсальная индуктивно-емкостная линейка по схеме уважаемого Alex_42. Схема:
Я её немножко изменил — R2 убрал совсем, а конденсатор уменьшил до 4.7нФ. Ну и пластину к корпусу реле не паяю. Часто еще рекомендуют контакты реле садить на массу. Думается, хуже от этого не будет, но и особо острой необходимости тоже не вижу, во всяком случае не заметил никаких побочных эффектов от висящих в воздухе контактов.
Для чего вообще применяются индуктивные датчики, а также какое непосредственное предназначение данной линейки? Если мы говорим о диагностике системы зажигания, то индуктивные датчики нам нужны для диагностики тех систем, где затруднён или невозможен доступ к высоковольтным проводам, например систем с Coil-on-Plug — индивидуальными катушками зажигания. Такие катушки как правило диагностируются именно индуктивным датчиком, но бывает и что нужен емкостной, причем иногда на одной машине катушки разных производителей проверяются разными типами датчиков. В этом случае нам очень помогает данная универсальная линейка, позволяя обходиться при экспресс-диагностике одним датчиком для разных систем. Также, индуктивный датчик позволяет «видеть» импульсы тока в проводниках — то есть мы можем посмотреть и пульсации на проводах генератора, и оценить работу форсунок по сигналу на проводах и т.д.
Перейдём к сборке.
Тут нам потребуется кроме кабеля и разъема еще и вышеобозрённый переключатель, полоска стеклотекстолита шириной около 10мм и длиной по вкусу, ну и реле типа РЭС-49, РЭК-23, РЭС-60 и т.п. с максимально возможным сопротивлением обмотки, а это около 1.5-2кОм (паспорта навскидку не назову — там было несколько стандартов обозначения, да и вообще предпочитаю ориентироваться на сопротивление, а не на номер паспорта). Ну и термоусадка, сантиметров 20 обмоточного провода для крепления кабеля к линейке, резистор на 47кОм и конденсатор на 4.7нФ.
По выбору текстолита. Есть нюансы: чем длиннее линейка, тем текстолит должен быть жестче, а значит толще. НО. тут мы упираемся в длину выводов переключателя. Так что где-то 2.0-2.2мм это максимум. Но этого и вполне достаточно для большой длины. Для 15-20см — вполне хватит и 1.5мм текстолита.
Я для обзора взял кусок чего-то старого советского. Честно говоря ни длину ни толщину даже не измерял. Хочу сразу предупредить, что мне не хотелось бы прям подробно рассказывать «топологию» платы — это немножко коммерческий проект. Тут всё крайне просто, и довольно очевидно, так что любой желающий сможет восполнить «пробелы в информации», просто вникнув в картинки.
Царапаем и отрезаем текстолит. Царапал ножом для акрила, давил слишком сильно, нож уже старый, поэтому края неровные. 
Запаиваем всё что нужно. Не забываем припаять корпус реле к сигнальной дорожке. 
Натягиваем термоусадку и лепим наклейку 
Ну и результат для индуктивного и емкостного режима соответственно. Проверялось всё на стенде, так что не обращайте внимания на не совсем хорошую форму сигнала — на машине всё отлично.
Фото в обзоре делались в разное время, поэтому тут, скажем, линейка — это на самом деле две линейки, но новая работает не хуже, просто фотографировать осциллки новой линейки было лень. Но её работу я проверил, конечно же.
Хотел тут написать и про датчик разрежения на пьезоэлементе, но подумал что во-первых не стоит мешать совсем уж разные датчики, и во-вторых мне сейчас не из чего его сделать в формате «из овна и палок», то есть нет подходящего корпуса. Самый простой получился из пластикового баллончика от газа для зажигалок, точнее из его крышки и кусочка корпуса, но повторюсь — сделать это сейчас не из чего.
Можете почитать в моем ЖЖ. Фоточки готового датчика разрежения: 
Подытоживая, могу сказать, что если вам не нужна красота и фирменный вид датчиков — то вот он, наш путь из овна и палок. Впрочем, линейка при этом выглядит по-моему неплохо 😉 Да и остальные можно сделать достаточно «авторитетными» 😉
И этот путь позволяет сэкономить изрядную сумму, не приобретая оригинальные ПРОСТЫЕ фирменные датчики, которые смотрятся несомненно получше (обычно), но стоят достаточно весомо, а работают при этом
так же (а может быть и хуже, но может и чуть лучше). Сэкономленные же деньги можно потратить на те датчики, которые нельзя изготовить самостоятельно — например, датчик давления в цилиндре, который сделать-то в принципе можно, но обойдётся это не сказать что прям сильно дешевле нормального датчика от производителя мотортестера.
Источник