Подсветка для колес велосипеда: делаем освещение на спицы своими руками
Велосипедный индукционный сигнальный фонарь монтируется на спицу колеса и не нуждается в батарейках. Также у велоподсветки есть функция «умного» включения/выключения. Подсветка колес велосипеда включается когда вы начинаете движение и выключается через пять секунд после остановки.
Отличительные черты освещения для велосипеда:
- Не нуждается в батарейках.
- «Умное» включение/выключение. Фонарь включается с началом движения и выключается через пять секунд после остановки.
- Индивидуальный дизайн.
- Неодимовый магнит, диаметр 10-12 мм, высота 4-10 мм, взятый со старого жесткого диска.
- Левое крепление к спице. 3Д-модели нашел здесь.
- Корпус катушки, напечатан.
- Правое крепление к спице, напечатано на 3Д.
- Универсальное крепление для магнита, верхняя половина, напечатано на 3Д-принтере.
- Винт М3х35 и гайка.
- Универсальное крепление для магнита, нижняя половина, напечатано на 3Д-принтере.
- Винт корпуса магнита, напечатан на 3Д-принтере.
- Контргайка, также на 3Д-принтере.
- Установочный винт, напечатан.
- Белый диод 5мм.
- Конденсатор 16 В, 100 мФ.
- Резистор 1кОм, 1/4Вт.
- Диодный мост.
- Подойдут диоды 4001, 4148… , но для максимальной яркости лучше использовать диоды Шоттки (1N5818 или аналогичный).
- Катушка реле 12 В или 24В, сопротивление в катушке должно быть от 250 и до 1800 Ом.
- Корпус, напечатан на 3Д-принтере.
Шаг 1:
Если вы используете четырехконтактное реле, переходите к шагу 4.
Если вы используете катушку со старого 24В реле, просто распилите металлическую пластину так, как показано желтой линией на фото 1. Если пропилите слишком глубоко, катушка сломается, будьте осторожны. Когда металлический держатель разделится на части, вы получите нужную деталь. Подрежьте пластиковые фланцы с двух сторон, чтобы они стали круглыми.
Спаяйте радиодетали в соответствии со схемой на фото 2, получится должна деталь, показанная на правой половине фото 1. Ориентация катушки после сборки детали должна остаться такой же, как и до сборки.
Припаяйте резистор 1кОм к плюсовой ножке диода, как показано на правой половине фото 3.
Шаг 2:
На внутренней резьбовой части корпуса вам нужно просверлить отверстие 6 мм для диода. На напечатанном на принтере корпусе уже есть выемка 6 мм под сверление. Лучше всего сделать отверстие гравером, горячей иглой или бором.
Поместите диод с резистором в это отверстие. Поместите спайку катушка-диодный мост-конденсатор в половину корпуса и закрепите его в корпусе, как показано на фото 4.
Соедините диод с конденсатором: плюс с плюсом, минус с минусом.
Завинтите вторую половину. Часть, крепящаяся к спице, завершена. если вы хотите защитить ее от влаги на 100%, нанесите обильно один слой акриловой грунтовки под краску и минимум два слоя акрилового лака.
Шаг 3:
Поместите неодимовый магнит(ы) в корпус для магнита. Туда поместятся любые магниты размерами от 4 до 12 мм. Чем больше магнитов вы используете или чем мощнее они будут, тем выше будет напряжение, вырабатываемое катушкой и тем ярче будут светить диоды. Так вы можете сами выбрать яркость свечения, какая вам больше нравится. Катушка имеет резьбу изнутри и снаружи. После того, как поместите магниты на место, просто завинтите установочный винт в корпус магнита (фото 5).
Соберите универсальное крепление для магнита как показано на фото 6.
Подвигайте сигнальный фонарь по спице.
Прикрепите крепление магнита к раме велосипеда. Оно достаточно гибкое, поэтому нормально сядет почти на все профили рам велосипедов.
Установите все детали так, чтобы между катушкой и магнитом расстояние было 1-2 мм (фото 7,8,9).
На этом вы закончили работу.
Шаг 4: Упрощенная установка компонентов
В зависимости от размера катушки вы можете выбрать один из трех вариантов печати. Самый простой это печать квадратного корпуса реле (coil_housing_square) с крышкой (coil_housing_square_cover). Эти два файла подходят для стандартного реле катушки 24В 10А, например, электромагнитного реле SRD-24VDC-SL-C. У этого реле ничего не нужно распиливать, только немного ошкурить поверхность и поместить в корпус. На внутренней стороне квадратного реле есть небольшой выступ, который просто нужно отломать или сосверлить после печати.
На фото 10 показаны следующие моменты:
- реле перед шлифовкой
- шлифованное до сердечника катушки реле
- припаянный к катушке выпрямитель
- катушка с припаянным выпрямителем в квадратном корпусе
- диод с припаянным резистором в главном корпусе, с привинченным корпусом катушки
- припаяйте плюсовые контакты диода и выпрямителя с плюсом конденсатора, минусовые контакты диода и выпрямителя к минусу конденсатора
- провода заправлены внутрь, крышка корпуса катушки привинчена.
На этом подсветка для велосипеда своими руками готова.
Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.
Источник
Мощная светодиодная велофара своими руками
Всего пара дней осталась до золотой осени — по своему прекрасной поры. Отличительной чертой осени, помимо всего прочего, является сокращение продолжительности дня, попросту темнеть начинает гораздо раньше. И если летом можно было допоздна рассекать по улице на велосипеде не боясь темноты, то сейчас в вечернее время без дополнительного освещения неудобно, да и попросту опасно, ведь можно проворонить выбоину в асфальте и больно упасть. Учитывая, что у многих велосезон длится до самого снега, велофары становятся очень актуальным аксессуаром и купить их можно в любом вело-магазине. Правда зачастую продающиеся в магазинах фары светят не лучше дешёвых китайских фонариков, имеют недолговечные аккумуляторы и попросту хлипкие конструкции. При этом в постройке велофары своими руками нет ничего сложного — нужны лишь три основные составляющие: литий-ионные аккумуляторы, мощный светодиод, а также крепкий подходящий по размеру корпус.
Для создания велофары автор использует 30-ти ваттный светодиод, а основной конструкции послужит алюминиевый корпус от какого-то заводского устройства. Алюминиевый корпус сочетает в себе все преимущества: он прочный и не разобьётся от падения, достаточно лёгкий и то же время будет выступать отличным радиатором для светодиода. Учитывая большую мощность светодиода, потребуется хороший ответ тепла, поэтому светодиод крепится к корпусу с использованием термопасты.
Ещё одна немаловажная деталь любой велофары — аккумуляторы, от них будет зависеть продолжительность работы освещения, а также общий вес и размер конструкции. Самым практичным типом аккумуляторов на данный момент являются литий-ионные, так как они доступны, могут отдавать большой ток и имеют приличную ёмкость при относительно небольшом размере. Одним из самых распространённых типоразмеров является 18650, одна такая «банка» может иметь ёмкость от 1500 до 3000 мАч. Для экономии можно использовать аккумуляторы 18650 из АКБ от ноутбука, предварительно проверив их ёмкость и работоспособность.
Для питания 30-ти ваттного светодиода требуется напряжение около 15-16В — это примерно соответствует напряжению 4-х последовательно включенных аккумуляторов. Соединить их последовательно можно с помощью специальных ходеров — однако такие холдеры должны быть устойчивы к тряске и вибрациям. Более надёжным способом будет контактная сварка или пайка, однако пайка контактов не рекомендуется из-за возможности перегрева пластин.
Несмотря на то, что напряжение 4-х аккумуляторов примерно равно напряжению, требуемому светодиоду, подключать их друг к другу напрямую нельзя — требуется токоограничительный резистор, в данном случае на 1 Ом мощностью 2Вт. Это самая простейшая схема, при которой яркость светодиода будет падать по мере разряда аккумуляторов. Для того, чтобы яркость была всегда постоянна и ёмкость аккумуляторов использовалась более рационально устанавливают специальные драйверы, обеспечивающие стабилизацию тока, однако в данном случае это излишне.
Также в разрыв питания светодиода устанавливается тумблер или кнопка с фиксацией для включения и отключения фары. Здесь будет очень кстати влагоизоляция тумблера и всего корпуса в целом, так как попасть под дождь на велосипеде осенью — вполне обычное дело. Аккумуляторы должны плотно фиксироваться в корпусе, ведь если они будут болтаться в корпусе, может произойти замыкание от алюминиевые стенки, что может привести к возгоранию. Также при желании в корпус можно установить плату балансира-зарядки аккумуляторов и разъём для блока питания для их удобной зарядки. В противном же случае после каждой поездки аккумуляторы придётся вынимать из корпуса и заряжать по одному.
На противоположной стороне корпуса сидит сам светодиод. Его перегрева можно не бояться, учитывая, что корпус будет хорошо обдувать потоком встречного прохладного осеннего ветра. Для защиты светодиода, а также рассеивания света на передней стенке корпуса крепится лист матовой пластмассы. Если промазать все стыки герметиком, то можно получить хорошую влагоустойчивость.
Теперь фару можно проверять — даже без установки на велосипед она может пригодится в хозяйстве в качестве мощного фонаря. Как утверждает автор, в первый час работы мощность фары держится на уровне 15Вт, светодиод работает в полную силу. Затем, по мере разряда аккумуляторов мощность снижается до 1-5Вт. Таким образом, по степени яркости свечения можно определять, сколько ещё осталось заряда. Удачной сборки!
Источник
Ставим на велосипед индукционный фонарь
Если вы любите что-то мастерить своими руками, можете сделать вот такую простую самоделку, которая будет освещать вам путь на велосипеде вечно, так как не требует подзарядки и у нее нет узлов трения. А говорить мы будем о таком генераторе, как индукционный. В этой самоделке автор решил сделать задний фонарь, чтобы обезопасить транспорт в темное время суток. Если вам нужен передний фонарь, то магнитов понадобиться больше, чтобы обеспечить беспрерывное горение фонаря.
Для сборки вам понадобится минимум материалов, все делается практически из барахла. Достаточно пару неодимовых магнитов да катушек, которые навалом в современной, да и старой технике.
По словам автора, на своей самоделке он проехал уже 400 км и временами двигался со скоростью до 60 км/ч. Не смотря на заморозки и дождь, его генератор продолжает работать и по сей день.
Немного теории
Говоря простым языком, любой генератор работает по одному принципу, для него нужно переменное магнитное поле. Такое поле в нашем случае создают движущиеся постоянные магниты. Когда магнит проходит возле катушки, в ней генерируется электроток. Но ток получается переменным и не очень подходит для работы светодиодов, поэтому нам его еще предстоит выровнять. Еще ток важно накопить, чтобы светодиод какое-то время горел беспрерывно, тут на помощь приходит конденсатор. Вместо конденсатора можно поставить даже небольшой аккумулятор, но последний имеет ресурс службы, чего не скажешь о конденсаторе (конечно, все это грубо говоря, ведь ничто не вечно).
Материалы и инструменты для изготовления генератора:
— пару неодимовых магнитов (такие можно достать со старых жестких дисков);
— несколько или одна катушка 12DC, 10А 250В (такие есть в реле, в старых магнитофонах и прочей технике);
— термоусадка разного размера;
— фен;
— мастика;
— светодиоды красного цвета 5мм,
3V 20mA (если захотите сделать задний фонарь);
— коаксиальный стерео провод;
— стяжки для кабеля;
— паяльник со всеми причендалами.
Процесс сборки генератора:
Шаг первый. Подготовка составляющих
В первую очередь нужно собрать все комплектующие и уже на этом этапе можно будет проверить схему. Неодимовые магниты, которые вам предстоит вытащить из жесткого диска, нужно временно закрепить на спичах велосипеда. Что же касается катушки, то она ставится на вилку велосипеда. В итоге магнит должен проходить на максимально близком расстоянии от катушки. Но не нужно переусердствовать, так как малейшее биение при слишком малом зазоре может сбить вам катушку, магниты или погнуть спицы.
Далее понадобится методом эксперимента подобрать оптимальное расположение магнита и катушки. Чем дальше магнит будет размещен от оси, тем реже он будет проходить возле магнита и тем больше будет нужна скорость, чтобы фонарь заработал. Ну а если наоборот… все будет наоборот Важно помнить, что при высокой скорости светодиоды могут запросто погореть, если сделать генератор слишком мощным.
Шаг второй. Вооружаемся паяльником и собираем схему
Когда подберете нужное положение катушки и магнитов, можно паять схему. В схеме находится диодный мост и конденсатор. Эти элементы нужны для того, чтобы диод горел более равномерно. Светодиоды припаиваются параллельно. Все места пайки нужно хорошо заизолировать, чтобы они не намокали на дожде. Для этих целей автор сперва смазывает провода мастикой, а потом натягивает термоусадку. В итоге получается хорошо заизолированная конструкция.
Диодный мост и конденсатор можно и не использовать, но в этом случае светодиоды будут гореть хуже. Еще рекомендуется установка в схему резисторов, дабы не сжечь светодиоды.
Источник