Инкубатор для аквариумных рыб
Инкубатор для икры малавийских цихлид своими руками.
Зачем нужен инкубатор и какой инкубатор для икры малавийских цихлид самый хороший? Есть масса конструкций. Сделать большинство из них сложно, а использовать не очень просто. Привожу конструкцию собственного изобретения, как обычно из пластиковой бутылки (нравятся они мне — легкий в обработке пищевой пластик). А нужен инкубатор для сохранения здоровья самок и чтобы получить больше шансов сохранить икру и мальков. Для того чтобы сделать этот инкубатор и заодно отснять весь материал ушло минут 15-20 ВСЕГО!
Использовать этот инкубатор совсем просто, надо просто отрегулировать ток пузырьков от компрессора так, чтобы икринки парили так же, как на фото, и все! Не надо давать им скапливаться кучей на дне инкубатора (слишком слабая подача воздуха) или уж слишком сильно кружиться в верхней части инкубатора (слишком сильная подача). Результаты инкубации превосходные: до мальков успешно развиваются 75-90% икринок.
| Фото 1. Съемка инкубатора с икрой сделана прямо в выростном аквариуме. Банка эта заслуженная, вся поцарапанная, поэтому и фотография не очень красивая, но это правда жизни. Воздух подается в инкубатор по трубке, а его поток регулируется краником. Держется инкубатор с помощью двух присосок. Для того, чтобы их установить, в соответствующих местах корпуса надо паяльником прожечь отверстия подходящего диаметра. |
Такой инкубатор для икры африканских цихлид можно установить прямо в аквариуме с оными. И это немаловажное обстоятельство: у любителей-новичков как правило нет под рукой свободных аквариумов, оборудованных всем необходимым. А, кроме того, тем самым будет гарантирована идентичность гидрохимических и температурных параметров воды. Как можно отнять икру и мальков у самок малавийских цихлид показано здесь
Фото 2. Берем бутылку на литр — полтора. Отрезаем придонную её часть.
Фото 3. Из отрезанного дна, чтобы добро не пропадало, кроим щиток на распылитель. Главное, чтобы он потом не только пролез в горлышко бутылки но и закрывал торец распылителя полностью. Важно резать без заусенцев и острых краев. Вырезание этой детальки — пожалуй, наиболее сложная операция.
Фото 4. Подгибаем «ножки», чтобы они расклинили распылитель в горле бутылки.
Фото 5. Вставляем…
Фото 6. Вставили…
Фото 7. Вид через обрезанное дно (изнутри) бутылки. С щитком будет контактировать икра. Можно дополнительно обработать его края мелкой пилкой для ногтей, дабы острый край не травмировал икринки. С опытом, можно сразу ножницами резать так, чтобы край был загнут в сторону распылителя и был безопасен для икринок.
Фото 8. Прокалываем шилом, но лучше прожигаем, а еще лучше прожигаем не паяльником, а приборчиком для выжигания по дереву (есть такие) отверстия в верхнем крае инкубатора. Прожигаем так, чтобы не было у дырок острых краев. Если колем, то изнутри, тогда рваные края будут торчать наружу . Диаметр дырок 1-1.5 мм, такой чтобы икра не выскакивала. Эти отверстия нужны для того, чтобы поступающая через щель между горлышком бутылки и распылителем вода, обмыв икру, могла свободно покидать инкубатор. В данном случае, эти отверстия я паяльником сделал. Они получились чуть великоватыми (торопился), но это еще допустимо.
Фото 9. Крупный план процесса инкубации.
Отнимать икру у самки надо не ранее чем через три-четыре дня. Если это сделать раньше, то много икры может погибнуть. После нескольких суток, проведенных во рту у самки, икринки делаются куда более жизнеспособными. Впрочем, надо отметить, что тут открывается широкое поле для экспериментов. Надо испытать различные режимы аэрации инкубатора. Вероятно, для разных видов они различны. Есть мнение, что трение икринок друг о друга, которое всегда имеет место во рту у самки необходимо для их нормального развития. Именно поэтому икру нельзя отнимать рано. Если сделать поток пузырьков воздуха в инкубаторе достаточно слабым, то десяток-полтора икринок всегда будут в течении нескольких минут находиться на пластиковом щитке и касаться друг друга. Очень рекомендую опробовать такой режим (у самого просто руки не доходят). Нельзя допускать того, чтобы икра лежала в несколько рядов. Уже сформировавшиеся мальки могут спокойно прожить в этом инкубаторе с неделю, а если его объем будет 2 л, то еще дольше (их надо будет кормить, как только рассосется желточный мешок). Таким образом, мальков можно будет выпустить в аквариум тогда, когда они уже достаточно окрепнут и смогут умело убегать и прятаться от взрослых рыб. Надеюсь, что сам процесс изготовления сфотографирован достаточно понятно. Но если что осталось неясным, то об этом всегда можно спросить на нашем форуме
Желаю всем крепких малечков!
Автор:
обновлено 25.01.2015
Простой инкубатор с автоматическим поворачиванием яиц
Скоро весна, а это значит, что настало время закладывать яйца! Речь в этой статье пойдет о самодельном инкубаторе, который не сложно сделать своими руками. Работает все автоматически, яйца сами поворачиваются несколько раз в сутки. Все, что требуется, это время от времени следить, чтобы была вода, ну и через 10 дней нужно просветить яйца и отбросить те, в которых не будет видно зародыша.
Необходимая электроника для поддержки температуры и переворачивания яиц стоит не дорого, заказать ее можно из Китая. Корпус инкубатора собирается из профильных труб, а стенки можно сделать из пластика или даже пенопласта. В качестве источника тепла выступают 4 лампочки накаливания по 40 Ватт каждая. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально!
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
— 4 лампочки по 40 Ватт и патроны для них; — два мощных вентилятора от компьютера или другой техники; — провода; — таймер для поворачивания яиц по времени ; — небольшой редукторный моторчик; — термометр с функцией поддержания температуры ; — профильные трубы; — листовой пластик или другой подобный материал; — клей-герметик; — дверные петли; — блок питания на 12В для моторчика и электроники; — лотки для яиц; — стальные стержни, пластины и пр.
— сварочный аппарат; — болгарка; — дрель; — тиски; — заклепочный пистолет; — паяльник; — рулетка, маркер и пр.
Процесс изготовления инкубатора:
Шаг первый. Рама
Для начала нужно сварить раму инкубатора, определяемся с размерами и формой. В качестве материала автор использует профильные трубы. Используя магнитные угольники или специальные зажимы, свариваем раму.
Шаг третий. Обогреватель
Устанавливаем обогреватели в инкубатор, в качестве них выступают 4 лампочки накаливания по 40 Ватт каждая. Конечно, 160 Ватт, это довольно немало, но не забывайте, что они будут включаться лишь эпизодически, поддерживая температуру в нужном диапазоне. Конечно, расходы на электроэнергию можно сократить в десятки раз, если инкубатор хорошо утеплить.
Устанавливаем на раму инкубатора дверку, завешиваем ее на надежные дверные петли. После этого инкубатор можно обшить, вам понадобится листовой пластик, ДВП или другой подобный материал. Для экономии инкубатор полезно обклеить пенопластом или другим изолятором. Что касается дверки, то тут не забываем установить окно. Помните, что для эффективной работы устройства, все стыки должны быть герметичными, чтобы не выходил теплый воздух.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Источник
Инкубатор для икры малавийских цихлид своими руками.
Инкубатор для икры малавийских цихлид своими руками.
Зачем нужен инкубатор и какой инкубатор для икры малавийских цихлид самый хороший? Есть масса конструкций. Сделать большинство из них сложно, а использовать не очень просто. Привожу конструкцию собственного изобретения, как обычно из пластиковой бутылки (нравятся они мне — легкий в обработке пищевой пластик). А нужен инкубатор для сохранения здоровья самок и чтобы получить больше шансов сохранить икру и мальков. Для того чтобы сделать этот инкубатор и заодно отснять весь материал ушло минут 15-20 ВСЕГО!
Использовать этот инкубатор совсем просто, надо просто отрегулировать ток пузырьков от компрессора так, чтобы икринки парили так же, как на фото, и все! Не надо давать им скапливаться кучей на дне инкубатора (слишком слабая подача воздуха) или уж слишком сильно кружиться в верхней части инкубатора (слишком сильная подача). Результаты инкубации превосходные: до мальков успешно развиваются 75-90% икринок.
| Фото 1. Съемка инкубатора с икрой сделана прямо в выростном аквариуме. Банка эта заслуженная, вся поцарапанная, поэтому и фотография не очень красивая, но это правда жизни. Воздух подается в инкубатор по трубке, а его поток регулируется краником. Держется инкубатор с помощью двух присосок. Для того, чтобы их установить, в соответствующих местах корпуса надо паяльником прожечь отверстия подходящего диаметра. |
Такой инкубатор для икры африканских цихлид можно установить прямо в аквариуме с оными. И это немаловажное обстоятельство: у любителей-новичков как правило нет под рукой свободных аквариумов, оборудованных всем необходимым. А, кроме того, тем самым будет гарантирована идентичность гидрохимических и температурных параметров воды. Как можно отнять икру и мальков у самок малавийских цихлид показано здесь
Фото 2. Берем бутылку на литр — полтора. Отрезаем придонную её часть.
Фото 3. Из отрезанного дна, чтобы добро не пропадало, кроим щиток на распылитель. Главное, чтобы он потом не только пролез в горлышко бутылки но и закрывал торец распылителя полностью. Важно резать без заусенцев и острых краев. Вырезание этой детальки — пожалуй, наиболее сложная операция.
Фото 4. Подгибаем «ножки», чтобы они расклинили распылитель в горле бутылки.
Фото 5. Вставляем…
Фото 6. Вставили…
Фото 7. Вид через обрезанное дно (изнутри) бутылки. С щитком будет контактировать икра. Можно дополнительно обработать его края мелкой пилкой для ногтей, дабы острый край не травмировал икринки. С опытом, можно сразу ножницами резать так, чтобы край был загнут в сторону распылителя и был безопасен для икринок.
Фото 8. Прокалываем шилом, но лучше прожигаем, а еще лучше прожигаем не паяльником, а приборчиком для выжигания по дереву (есть такие) отверстия в верхнем крае инкубатора. Прожигаем так, чтобы не было у дырок острых краев. Если колем, то изнутри, тогда рваные края будут торчать наружу . Диаметр дырок 1-1.5 мм, такой чтобы икра не выскакивала. Эти отверстия нужны для того, чтобы поступающая через щель между горлышком бутылки и распылителем вода, обмыв икру, могла свободно покидать инкубатор. В данном случае, эти отверстия я паяльником сделал. Они получились чуть великоватыми (торопился), но это еще допустимо.
Фото 9. Крупный план процесса инкубации.
Отнимать икру у самки надо не ранее чем через три-четыре дня. Если это сделать раньше, то много икры может погибнуть. После нескольких суток, проведенных во рту у самки, икринки делаются куда более жизнеспособными. Впрочем, надо отметить, что тут открывается широкое поле для экспериментов. Надо испытать различные режимы аэрации инкубатора. Вероятно, для разных видов они различны. Есть мнение, что трение икринок друг о друга, которое всегда имеет место во рту у самки необходимо для их нормального развития. Именно поэтому икру нельзя отнимать рано. Если сделать поток пузырьков воздуха в инкубаторе достаточно слабым, то десяток-полтора икринок всегда будут в течении нескольких минут находиться на пластиковом щитке и касаться друг друга. Очень рекомендую опробовать такой режим (у самого просто руки не доходят). Нельзя допускать того, чтобы икра лежала в несколько рядов. Уже сформировавшиеся мальки могут спокойно прожить в этом инкубаторе с неделю, а если его объем будет 2 л, то еще дольше (их надо будет кормить, как только рассосется желточный мешок). Таким образом, мальков можно будет выпустить в аквариум тогда, когда они уже достаточно окрепнут и смогут умело убегать и прятаться от взрослых рыб. Надеюсь, что сам процесс изготовления сфотографирован достаточно понятно. Но если что осталось неясным, то об этом всегда можно спросить на нашем форуме
Источник