Инкубатор для икры малавийских цихлид своими руками

Инкубация икры в пакете

Случалось ли вам когда-нибудь переезжать с одного места на другое? Нет, я не о путешествии, а о передислокации на новую квартиру. Само по себе радостное и в большинстве случаев желанное событие является тяжелым испытанием для аквариумиста и его питомцев. В сжатые сроки нужно, помимо домашней утвари, подготовить еще и аквариумное хозяйство. Разобрать стойки, опорожнить емкости, куда-то пересадить взрослых рыб и мальков. Да еще исхитриться провести все так, чтобы избежать падежа. А что делать, если в это время какая-нибудь малавийская самка таскает во рту свое потомство? «Да гори оно все огнем, -скажет любой обычный человек. — Какой нерест, какой малек, если на повестке дня переезд?».

Возможно, в иной ситуации и я сказал бы именно так: выносит самка малька, невзирая на все тяготы и лишения, — хорошо, не выносит — не велика потеря. Но в том-то и дело, что потеря потере рознь, а в данном случае при различных пересадках и экстремальных плотностях посадки рыб можно было лишиться не только мальков, но и самих производителей, не готовых к таким зигзагам судьбы.

Фото псевдотрофеус Файнзильбера

Самое интересное, что речь в этой истории идет о виде, приобретению которого способствовал случай. Малавийцы этого вида когда-то были чрезвычайно популярны среди отечественных аквариумистов. Еще бы: светло-голубой окрас самца эффектно контрастировал с зебровой полосатостью на теле и, оттененный тонкими поперечными иссиня-черными полосами, смотрелся весьма привлекательно. Таким красавцем самец становился только к году жизни, а появлялся он на свет желтовато-песочным или (в различных географических морфах) ярко-желтым. Естественно, того же цвета оставалась и самка.

Около 25 лет назад, отчаявшись надежно систематизировать малавийских цихлид рода Псевдотрофеус, западные ихтиологи предложили присваивать им код. Например, Ps.sp. «M12», Ps.sp.«M6». Соответственно, у первого вида полос на теле было 12, у второго — 6, и т.д. Впервые приобрел я этих рыб лет 20 тому назад именно под названием «М12». Потом практика внесла свои коррективы в фантазии «рыбоводов-теоретиков».

Видео инкубатор для икры малавийских цихлид своими руками

Так, выяснилось, что 12-полосый производитель давал потомство, в котором были и 8-полосые особи, и 9-полосые, и, соответственно, 12-полосые. К тому же возникала путаница с отсчетом полос. Какую считать первой — ту, что сразу за жаберной крышкой, или проходящую через глаз? Стоит добавить, что окрашены полосы были неравно интенсивно. Несколько первых были очень яркими, а дальние значительно бледнее, как бы в конце сходя на нет. Естественно, подобное «систематизирование» не могло долго быть определяющим, и вскоре вид был переименован в Ps.fainzilberi.

«Как же так?» — удивятся аквариумисты, только начавшие осваивать текущие латинские названия малавийцев. Ведь псевдотрофеусы Файнзильбера — это совершенно другие рыбы. И будут правы, так как пройдя за это время через череду других названий, вид укрепился в последней крупной систематике А.Кёнингса (Konings) с очередным переходным названием как Ps.sp.«Black dorsal shauri», и если к моменту выхода статьи название рыбы снова не сменится, то в нем данный вид пока и пребывает.

Но вернемся к нашей истории. Для отечественной аквариумистики М12 были утеряны в 90-е годы прошлого века. Ближе к концу 90-х, когда россияне получили возможность пользоваться услугами международных фирм — импортеров рыб, многие ранее содержавшиеся и утерянные впоследствии виды вернулись в аквариумы российских цихлидников. Но героев этого рассказа я не встречал. Нельзя сказать, что их отсутствие доставляло мне какие-либо переживания, но иногда хотелось приобрести ту первую, такую яркую, запомнившуюся рыбу, как мост в туманное далеко, в пору юности, где в причудливом слиянии сходились надежды и фантазии.

И вот однажды, буквально год назад, я случайно оказался в живом уголке школы № 940 у своего знакомого и коллеги по хобби Якова Дементьева. Пообщавшись и высадив привезенных мною рыбок как пополнение коллекции будущих местных ихтиологов и рыбоводов, я не спеша начал знакомиться с обитателями этого школьного зооуголка и совершенно неожиданно в одном из аквариумов с малавийцами увидел рыб своей мечты.

Окрашен был лишь один самец, сумевший отвоевать индивидуальную территорию, остальные два были голубовато-серыми с невнятной штриховкой. Самок, на первый взгляд, было две, но одна из них по непонятной прихоти природы решила воспользоваться своей генетической возможностью переопределения пола и уже сменила желтоватую окраску на предсамцовую темную с мутными поперечными полосами.

Яркий самец не давал повода сомневаться в своей видовой принадлежности. А уточнить географическую расу (в данном случае — «Undu») позволяла характерная песочная окраска самки (у «Cobue» особи женского пола ярко-желтые).

Яков, как истинный «травник», держащий цихлид лишь в силу яркости последних и их привлекательности для детворы, легко согласился обменять понравившихся рыбок.

Дома новоселам я предоставил 200-литровый водоем с различными малавийцами средних размеров. Условия содержания у рыб были следующие: dGH 10-12°, рН 7,2-7,8, Т=25-28°С, непрерывная аэрация, фильтрация воды, подмена 1/3 объема еженедельно.

Фото молодой псевдотрофеус Файнзильбера

В кормлении новоселы были неприхотливы и наравне с соседями с удовольствием поедали специальные гранулы, чипсы и хлопья. Если вы предпочитаете потчевать питомцев живыми кормами, то отмечу, что им весьма по вкусу соразмерный зоопланктон, мотыль и коретра. Для полноценного развития в рацион рыб необходимо включать растительные компоненты: ряску, вольфию, риччию. Можно также ошпарить листья крапивы или кочанного салата и предлагать рыбам, придавливая зелень камнем ко дну или подвешивая на тонкой леске (но при этом тщательно контролируя качество воды, которая быстро портится).

По поведению данный вид ничем не отличается от других псевдотрофеусов. Приобретая молодь для получения репродуктивной группы, помните, что в идеале на 1-2 самцов должны приходиться 3-4 самки.

Тому, кто хоть единожды вырастил и пронаблюдал группу малавийцев, не составит труда выбрать разнополых рыб даже из подростков: уже в этой возрастной стадии будущие самцы выглядят крупнее и мощнее. Самки же более округлы.

Но даже если вы ошибетесь, это не катастрофа. Как известно, представители обширной группы «Мбуна», в том числе и псевдотрофеусы, очень пластичны и обладают мощным арсеналом приспособлений для выживания. Одним из них является способность смены пола. Чем старше рыба, тем, конечно, сложнее протекает гормональное перевоплощение. У молодых же особей этот процесс проходит сравнительно легко. Отсюда полезный практический вывод: два совместно выращиваемых разнокалиберных малька скорее всего в конце концов окажутся разнополыми, а из трех мальков с высокой долей вероятности сформируется хорошая пара и самка «для битья».
Но вернемся к героям моего рассказа.

Перекрашивающуюся, то есть переопределяемую в самца самку пришлось отсадить, так как периодически проступающая на ее теле полосатость неизменно сопровождалась нападками на единственную желтоокрашенную самку. В общем аквариуме осталась группа из трех самцов и одной самки.

Далеко не лучшее соотношение полов, но делать нечего. К тому же обнаружилась интересная особенность, ранее не отмеченная мною ни у одной из малавийских цихлид. Даже в общем аквариуме оставленная наедине с самцом самка подвергалась более жестким атакам с его стороны, чем в компании двух дополнительных представителей сильного пола, поскольку внимание лидера в этой ситуации было сосредоточено в основном на потенциальных конкурентах.

Окраска имеющихся у меня самцов отличалась по интенсивности. Лидер выглядел очень ярким и контрастным. Вторая по рангу особь была несколько бледнее и не имела своей четкой территории. Третий же самец отличался ярко-голубым колером, практически лишенным полос, и довольствовался пелагической ролью в стае подрастающих малавийцев других видов. И лишь только утром, когда псевдотрофеусы сходились для утреннего взаимного «осмотра», все трое выглядели примерно одинаково полосато.

Инкубатор для малавийских цихлид из пакета

И надо же было такому случиться, что долгожданный нерест произошел именно тогда, когда надо было все паковать и разбирать. Что делать? Риторическо-философский в общем-то вопрос требовал на сей раз чисто практического решения.

В том, что носящая икру рыба не выдержит пересадок и переездов и обязательно уничтожит драгоценную ношу, либо выплюнув, либо съев ее, сомневаться не приходилось. Оставался, правда, какой-то шанс на возобладание над невзгодами ее родительских чувств, но он был удручающе мал.

Спешно запаковывая рыб в переносные пакеты, я решил везти самку отдельно. А после подумал: «Почему не попробовать проинкубировать икру (или в данном случае уже личинку) в пакете?» По крайней мере, такая форма заботы о приплоде показалась мне не столь бесперспективной, как облечение доверием находящейся в стрессе самки.

И так я придумал новый инкубатор для малавийских цихлид. Я отобрал у родительницы чуть более дюжины 7-дневных личинок и поместил их в два вложенных один в другой (для надежности) транспортировочных пакета. В воду добавил метиленовую синь до насыщенно-голубого окраса. Закачав туда воздух (чистого кислорода не было), скрутил резинкой и поместил в теплое темное место, рассудив, что лучше личинке «не бегать».

Фото пакет с водой и метиленовой синью

Так получилось, что возведение стоек и запуск аквариумов и инкубаторов на новом месте постоянно откладывались из-за затянувшихся ремонтных проблем. Зато эта задержка дала возможность оценить нетрадиционный метод инкубации икры с точки зрения практических результатов.

Так вот, все личинки выжили и успешно прошли фазу пассивного питания (за счет желточного мешка), по окончании которой были выпущены в выростной отсадник.

Вдохновленный итогом, я решил опробовать новый метод и на икре. Но этот опыт положительным признать не могу: ограниченный объем и отсутствие протоки оставляют мало шансов кладке. Стоит нескольким икринкам погибнуть, за ними вскоре следуют все остальные.

С личинками все выглядит куда оптимистичнее. Если в эрзац-инкубатор помещались личинки хотя бы шестидневного возраста, выживали почти все, а среди отобранных у самки на 10-й день отхода не было вообще.

У пакета инкубатора для икры цихлид, кроме «полевых» условий использования, есть и еще один плюс. Практика показывает, что 15-дневные личинки (у них еще имеется желточный мешок) подвергаются гонениям со стороны своих старших собратьев, проживших на 8-10 дней больше, и травмируется при этом в основном именно желточный мешок — единственный источник пищи эмбриона.

В то же время 20-дневные малавийцы, уже перешедшие на активное питание, в любом небольшом отсаднике без проблем уживаются с мальками, которые старше их на 20 и даже 30 дней. Поэтому, если у кого-то скопилось много разновозрастных личинок и все выростники уже заняты, можно использовать для временного содержания пакеты.

Бывают ли отрицательные последствия инкубации в пакете и с чем они могут быть связаны? В основном проблемы возникают из-за грязной, изобилующей органикой и бактериями воды либо из-за отсутствия должного контроля со стороны аквариумиста за развитием питомцев в пакете.

Повторюсь, рассмотренный мною способ — не альтернатива специализированным инкубаторам для малавийских цихлид и отсадникам с точкой аэрации. Это лишь возможность сохранить потомство нужных рыб в экстремальных условиях.

Я вполне допускаю, что не первым освоил алгоритм «авральной» передержки мальков малавийцев в пакетах, но в имеющейся в моем распоряжении литературе и в Интернете описаний аналогичных действий мне обнаружить не удалось. Поэтому и спешу поделиться полученным опытом с коллегами.

К тому же описанные события служат лишним доказательством того, что аквариумистика постоянно дает пищу для ума творчески настроенным рыбоводам, испытывает нас на сообразительность и гибкость мышления, помогает осознать, насколько разнообразным и непредсказуемым может быть это хобби, подчас преподносящее почитателям интересные сюрпризы и даже подсказывающее нетривиальные решения.

Источник

Инкубатор для икры малавийских цихлид своими руками.

Как происходил процесс создания инкубатора для икры? Решив попробовать свои силы в содержании и разведении инкубирующих цихлид из озера Малави, я столкнулся с необходимостью искусственной инкубации икры цихлид. Дело в том, что выращенные в условиях неволи самки в значительной степени утратили родительский инстинкт.

Поносив икру во рту несколько дней, нерадивые мамаши не выдерживают бремени забот и проглатывают ее. Правда, иногда происходит и обратное – рыба «передерживает» потомство и выпускает в конце концов истощенных «затянутых» мальков, которые впоследствии не порадуют аквариумиста здоровым видом и хорошим ростом.

Фото цихлиды Малави

Но даже если все прошло более-менее удачно, мальки, появившиеся на свет в общем аквариуме, обычно немедленно съедаются остальными рыбами. Отсаживать же самку с икрой в отдельную емкость далеко не всегда возможно или целесообразно: для того, чтобы довольно крупная рыба (длина самых мелких малавийцев превышает 8-10 см) комфортно прожила примерно три недели, требуется свободный водоем литров эдак на двадцать-сорок. А если таких самок много?

Не последнюю роль для разводчика играет и тот факт, что самка, у которой «отнимают» икру, нерестится гораздо чаще. Таким образом, серьезные аквариумисты предпочитают инкубировать икру эндемиков озер Малави и Танганьика искусственно.

Для этого, естественно, понадобится инкубатор для цихлид. Со второй попытки мне удалось сделать из тонкого оргстекла более-менее сносно работающий инкубатор по традиционной схеме (описание которой, кстати говоря, не появлялось в аквариумной литературе уже лет пятнадцать). Принцип его функционирования заключается в том, что икринки находятся между двумя стенками, образующими направленный вниз угол, при этом в основании угла имеется узкая щель, сквозь которую тем или иным способом обеспечивается ток воды. При сборке этой конструкции я столкнулся с рядом проблем. Самая значимая заключалась в том, что в домашних условиях трудно раскроить и склеить детали инкубатора таким образом, чтобы щель между наклонными стенками имела равную ширину.

Малейший перекос приводит к «залипанию» и скучиванию икринок в той части секции, где щель уже.

Конструкция получается громоздкой, особенно если в ней предусмотрено несколько секций для изолированной инкубации икры нескольких самок (в изделиях подобного типа перегородки между секциями, как правило,вклеивают «наглухо»). Я попробовал сделать перегородки съемными, чтобы можно было произвольно регулировать ширину и количество секций, но мне не удалось идеально подогнать торцы перегородок к основным стенкам и это привело к «залипанию» икринок на щели между стенкой и перегородкой.

Видео инкубация икры малавийских цихлид

В таком инкубаторе проток воды сквозь все ячейки одинаков, и регулировать турбодинамический режим в отдельно взятой ячейке не представляется возможным, в то время как зачастую это бывает необходимо. В процессе инкубации по мере развития эмбриона икринка значительно «теряет в весе» и интенсивность тока воды должна постепенно ослабляться. Кроме того, икра крупных и мелких видов цихлид различается по размеру и весу. Это также может привести к проблемам при одновременной инкубации.

Дав свободу инженерной мысли, я сконструировал и с успехом эксплуатирую инкубатор для икры, лишенный перечисленных выше недостатков. Он исключительно компактен и легок в изготовлении, при этом необходимые материалы недефицитны и вполне доступны по цене.

Конструкция инкубатора для икры цихлид

Конструкция инкубатора для икры цихлид изготавливается из следующих деталей: поплавок (5); корпусы шприцев (6) в необходимом количестве; «флейта» – трубка с отверстиями для шлангов (4); винтовые зажимы для шлангов (10): сами шланги; сетчатая тюлевая или капроновая ткань с размером ячеек не более 1,0×1.0 мм (9): «муфты» из эластичного, желательно прозрачного, шланга (7), плотно надевающиеся на корпусы шприцев; небольшой отрезок шланга (8) соответствующего диаметра, подающий воду из помпы (2) во «флейту» (3).

Корпусы шприцев следует переделать следующим образом. Патрубок для иглы нужно запаять. Для этого примерно половина его отрезается острым ножом или кусачками, затем оставшаяся часть нагретым на огне толстым гвоздем с легкостью запаивается и выравнивается «заподлицо» с торцом шприца. Теперь нагретым на огне тонким гвоздем или иглой прожигаются отверстия в верхней части шприца, начиная от отметки 15 мл и до самого верха. Чем больше будет дырочек, и чем меньше их диаметр — тем лучше – это исключит «запинание» икринок на отверстиях.

Далее толстым гвоздем в нижней (торцевой) части шприца строго по центру прожигается отверстие для резинового шланга. Затем острым ножом заготовку разрезают поперек на уровне отметки 7 мл (цифра 7 на шкале отсутствует, но не составляет труда сориентироваться по рискам между отметками 5 и 10 мл). Упоры для пальцев в верхней части шприца следует оставить – они понадобятся для фиксации шприца в отверстии поплавка.

Фото схема инкубатора для цихлид

Теперь можно сделать инкубационную ячейку, как показано на рис.3. Сначала муфту надевают на нижнюю часть заготовки, одновременно плотно натягивая сетку, затем присоединяют верхнюю часть.

Поплавок можно изготовить из плотного пенопласта. Я использую куски пенопластовых плинтусов, срезав острым ножом все лишнее.

Рекомендуемая толщина поплавка — 1 см, ширина – 5-7 см, длина выбирается в соответствии с количеством устанавливаемых шприцев-ячеек. Диаметр отверстий в поплавке должен обеспечивать свободную установку шприца с надетой на него муфтой. В зависимости от плотности используемого для поплавка материала отверстия можно делать при помощи перфоратора, сверла и затем доводить до необходимого диаметра округлым надфилем. Я просто «прокрутил» отверстия разрезанным поперек шприцем и затем расширил их надфилем.

«Флейта» изготавливается из пластмассовой трубки, один из концов которой наглухо закупоривается пробкой (11), а в другом тем или иным способом обеспечивается герметичное крепление водоподающего отрезка шланга от помпы (это можно сделать силиконовым герметиком).

Я изготовил «флейту» из тех же корпусов от шприцев, срезав но необходимости лишние части и спаяв одну длинную трубку. «Донышки» шприцев с запаянными патрубками становятся при этом торцами «флейты». Отверстия для шлангов во «флейте» выполняются с таким расчетом, чтобы вся конструкция шланг – шприц находилась в строго вертикальном положении. Малейший перекос здесь недопустим. Удобнее всего просто наложить поплавок с готовыми отверстиями во «флейту» и разметить отверстия во «флейте» строго по центру отверстий в поплавке.

Подготовка к нересту

Для успешного размножения рыбок следует соблюдать условия кормления и содержания цихлид. Следует сразу отметить, что нереститься рыбки могут как в общем аквариуме, так и в отсаднике, однако для сбережения икры и спокойствия рыбок лучше заранее провести подготовку нерестового контейнера. Особое значение для нереста рыб играет:

• Температура – рыб содержат при температуре не ниже 27C, постепенно увеличивая количество градусов до 29-30C, тем самым инициируя нерест. При этом совершают частые подмены воды, обновляя 10% объема жидкости 3-4 раза в неделю. Если скалярии содержатся в жесткой воде, то желательно уменьшить жесткость.
• Питание – тип и качество пищи сильно влияет на способность рыб производить жизнеспособное потомство. На протяжении всей жизни будущих родителей кормят живой пищей: дафниями, мотылем, трубочником. Скалярии, выращенные на сухом корме, иногда неспособны откладывать здоровое потомство.

Половозрелости рыбы достигают в 6-12 месяцев. Перед нерестом парочку обязательно держат вместе, так как готовность самцов к оплодотворению икры скалярии происходит только в присутствии самочки. При благоприятных условиях окружающей среды скалярии нерестятся каждые две-три недели, при условии, что икринки убираются из водоема.

В нерестовом резервуаре желательно высадить растительность с крепкими листьями, и обязательно разместить кусочек пластика, плитки или чего-то прочного, поскольку рыбки откладывают икру на твердую поверхность. Если же этого не сделать, то скалярии отложат икринки на фильтре или стенке резервуара, после чего икру будет сложно переместить в инкубатор.

Как сделать инкубатор для икры из пластиковой бутылки

Для того чтобы собрать самодельную конструкцию инкубатора, понадобятся две пластиковые бутылки. Их объем может быть любым, он зависит от размера аквариума и количества икры.

С бутылок обязательно нужно снять этикетки. Бутылки очищают от клея ацетоном и хорошо промывают.

После очистки от клея бутылки разрезают на две части. Для инкубатора используют только верхние части бутылок с горлышками. В одной из крышек просверливают отверстие. Его можно вырезать с помощью острого канцелярского ножа.

Затем крышки бутылок откручивают, а в горлышки помещают мелкую сетку. В качестве сетки можно использовать кусочек старой тюли или материал от аквариумного сачка. Крышки закручивают обратно.

Далее бутылки соединяют друг с другом широкой стороной и закрепляют с помощью скотча. Инкубатор закрепляют с помощью присоски с внутренней стороны аквариума. В самодельный инкубатор для икры устанавливают иглу для капельницы с трубкой, которую подключают к компрессору.

Выведение первого потомства

Итак, если инкубатор был заложен в первых числах Марта, то уже в конце месяца (через 20 дней) можно ждать первое добавление молодняка, в особенности цыплят, а это означает, еще на одну мартовскую заботу на хоздворе начинает увеличиваться. Однако даже на юге в данное время еще чрезмерно прохладно, благодаря этому необходимо помнить, как правильно выходить первое потомство и в каких условиях оно нуждается.
Итак, если коротко, то после того, как цыпленок вылупится и обсохнет, его необходимо забрать из инкубатора и поместить в тёплый домик. В совершенстве отлично было бы подложить под наседку, однако в марте месяце такое чудо практически не бывает, разве что курицы проживают в теплом курятнике, благодаря этому для молодняка необходимо приготовить ящик или коробку с довольно большими бортами. На днище застелить тёплую подстилку, хорошо на первых порах подложить электрогрелку. Прекрасное место для содержания цыплят — комплектованный брудер.

Также нужно побеспокоится про освещение, ведь первый месяц оно обязано быть круглосуточное (к другому месяцу жизни достаточно и 10 часов). Что же касается температуры содержания, то первую неделю нужно поддерживать около 30 градусов тепла, на второй можно уменьшить до 27 градусов, а потом с каждой неделей опускать на три градуса. Кормят небольших цыплят только специализированным кормом, с каким то периодом добавляя в питание зелень, творог, яйца.

Мартовские хлопоты на хоздворе – это хорошая суматоха, которая даст возможность соскучившемуся по работе за зиму владельцу дачи опять почувствовать силу в руках и приятную утомленность после рабочего денька. Готовимся к весне, ведь сезон только начинается и впереди еще много полезных занятий!

Принцип работы самодельного инкубатора для икры

С помощью компрессора инкубатор наполняется водой, которая будет постоянно обновляться. Икру собирают вручную «грушей» и помещают в инкубатор. Из-за сетки в емкость с икрой не смогут заплыть взрослые рыбы. Так как бутылки прозрачные, вы сможете наблюдать за развитием икры.

Когда вылупятся мальки, нужно будет опустошить инкубатор вручную. Внутри пластиковых бутылок можно установить перегородку. Таким образом, вы получите два отделения, дно из которых используют для развития икры, а второе – для роста мальков.

При использовании самодельного инкубатора для икры вы сможете заниматься разведением аквариумных рыбок.

В стремлении оптимизировать процесс разведения африканских цихлид аквариумисты часто прибегают к помощи инкубаторов. Самки, как правило, на протяжении месяца вынашивают икру во рту, что приводит к их истощению и неспособности вступать в новый нерест. Это не может устраивать разводчика, который вытряхивает кладку и помещает икринки на созревание в специально созданный резервуар. В данной статье речь пойдет о простейшем самодельном инкубаторе для африканских цихлид, представляющий из себя усовершенствованную версию известной ранее модели.

Представленная схема инкубатора неэффективна. Подробности смотрите в комментариях

Основные требования, которым должен отвечать инкубатор следующие:

1. Непрерывная протока в емкости с икринками. В инкубатор должна поступать чистая аэрируемая вода, по гидрохимическим показателям аналогичная аквариумной.

2. Отсутствие острых граней, о которые икринки и личинки могут повредиться и областей, где они могут застрять. Кладка должна находится в непрерывном циркулирующем состоянии.

3. Нельзя допускать скучивание кладки. В противном случае наступает гипоксия, и, кроме того, грибок от умершей икры будет переходить на здоровую.

Корпус самодельного инкубатора представляет собой 1,5 литровую бутылку со срезанным дном. В горлышко вставлен обрезок от 20-мл шприца, который включает срезанный поршень и распылитель. Верхняя часть инкубатора слегка выступает над поверхностью воды, чуть ниже перфорирована для оттока. Бутылка крепится в стенкам аквариума при помощи двух присосок.

Обрезок 20 мл шприца плотно вставлен в горлышко. Внутри его корпуса находится наклоненное дно инкубатора, которое представляет из себя обрезок поршня. Поверхность шприца и поршня гладкие, что исключает повреждение икринок. На всякий случай можно немного оплавить их края. Наклон дна приводит к скатыванию опускающихся икринок к прорези, из которой происходит приток воды и аэрация.

В инкубаторе нет мёртвых пространств и вся кладка перемешивается.

Красным обозначена область обточки распылителя. Данное пространство будет пропускать воздух и воду в инкубатор.

Красным обозначена область обточки поршня. Снизу будет подходить распылитель.

Общий вид на нижнюю часть инкубатора.

Нежелательно отбирать у самок африканских цихлид икру сразу после нереста. Рекомендуется подождать 3-5 суток.

• Автор: Мария Сухоруких
• Распечатать

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Подготовка воды и применение профилактических средств

Вода, предназначенная для инкубации икры, по температуре и своим гидрохимическим свойствам должна максимально приближаться к природным водам. Чтобы снизить риск поражения икры и личинок болезнетворными микроорганизмами, воду желательно простерилизовать при помощи ультрафиолетового облучения или путем озонирования. При отсутствии ультрафиолетовой лампы или озонатора можно использовать различные профилактические препараты, например «Фунджи стоп», «Нески профилактик» или же раствор метиленовой синьки. Для этого из рыбоводного или химически чистого метиленового синего красителя готовится трехпроцентный раствор (3 г красителя растворяют в 97 мл воды). Указанный раствор малотоксичен, поэтому добавляется в воду аквариума-инкубатора из такого расчета, чтобы можно было различать икру в аквариуме — в этом случае передозировка практически невозможна.

Побелевшие, неоплодотворенные и деформированные икринки следует по возможности быстро удалять из инкубатора при помощи стеклянной пипетки подходящих размеров. В этом основа так называемой переборки икры. Впоследствии такую же операцию производят с личинками, удаляя уродливых, с выраженными дефектами развития, а также личинок с частично или полностью пораженным грибковыми заболеваниями желточным мешком, который является внутренним источником питания развивающегося организма. По мере развития личинок, уменьшения желточного мешка концентрацию профилактического раствора в инкубаторе постепенно снижают (к моменту перехода личинок на самостоятельное питание она должна быть равна нулю).

При разведении живородящих рыб, особенно моллиенезий, следует иметь в виду, что взрослые рыбы лучше приспособлены к неблагоприятным условиям, чем мальки. Нередко мальки особо чувствительных живородящих, огражденные в материнском чреве от внешней среды, после рождения быстро гибнут в отсаднике из-за отравления продуктами жизнедеятельности рыб и улиток. Самое интересное, что, подобные концентрации загрязняющих веществ совершенно безопасны для взрослых рыб. Чтобы избежать подобных неприятностей, опытные любители-разводчики ежедневно меняют до 90% воды в аквариумах, в которых содержатся самки.

В аквариуме, где будет инкубироваться икра, необходимо заранее очистить внутренние стенки и стекла при помощи кристаллов соли или соды. Подобная операция осуществляется периодически (иногда ежедневно) в случае появления загнивающей икры или погибших личинок. Очевидно, что от соблюдения правил гигиены во многом будет зависеть успех в деле разведения рыб в аквариуме.

В случае появления признаков массовой гибели икры по неизвестным причинам следует произвести полную дезинфекцию всего аквариума и используемого в нем оборудования с помощью озона или антисептиков (см. книгу первую).

К моменту перехода личинок на самостоятельное питание в распоряжении аквариумиста должен быть полный набор живых или искусственных, измельченных до нужного размера (их еще называют «пульверизованными») кормов. Ориентируясь на ожидаемый приплод и основываясь на инструкциях по разведению кормовых культур — инфузорий, коловраток, микрочервя, гриндаля, артемии, — следует заранее подготовить необходимый ассортимент. Поздно думать о подготовке стартовых кормов, если личинки уже начали переходить на самостоятельное питание. Все решают первые часы, а не дни, когда надо, как выражаются профессионалы, «разогнать» кормовую культуру.

Нерест

Готовую к нересту парочку опознают по внешнему виду и поведению: беременная скалярия выделяется округлившимся животиком, а самец охраняет пространство и усиленно чистит поверхность, на которую самочка отложит икру.

В большинстве случаев нерест цихлид происходит ближе к вечеру, и продолжается 40-90 минут. Самочка откладывает икру прямыми рядами на освобожденную самцом поверхность, плотно прижимаясь к площади. В это же время самец воспроизводит движения, оплодотворяя икринки.

Если владелец уберет икру из резервуара сразу же, то повторный нерест возможен спустя две недели. Количество икринок равно 500-800.

Подбор пары

Половой диморфизм у цихлид проявлен скрытно, и определить пол скалярий до созревания визуально трудно, но возможно. Различить пол рыбок способны те аквариумисты, которые хорошо знакомы с анатомией скалярии. Как отличить самку от самца:

• У сформированных мужских представителей на лбу размещено уплотнение.
• При осмотре рыбы спереди видно, что нижняя часть корпуса похожа на клин. У мальчиков этот клин заостренный, а у девочек – тупой.
• Определить пол можно по генитальной папилле – вырост, который располагается вблизи анального отверстия. У девочек папилла (яйцеклад) крупнее, а у мальчиков мельче и заостреннее.
• Также самцы отличаются от самочек по продолжительному спинному плавнику. На плавничке расположены полоски, число которых составляет не менее 7 штук. У самочек численность достигает не более 6.

Однако в отдельных случаях различить пол по этим чертам нельзя, особенно у декоративных разновидностей: альбиносов, скалярий с мраморным или золотым окрасом. В таких случаях половую принадлежность выявляют по повадкам питомцев, когда рыбы создают пары. Однако даже тогда определение пола может быть недостоверным: иногда при отсутствии самцов складывается однополая парочка, которая откладывает икру, но икринки остаются неоплодотворенными.

Опытные аквариумисты рекомендуют следующее: при покупке взрослых рыб следует отдать предпочтение рыбе с типичными признаками, или же приобрести сразу готовую пару. Если же планируется покупка маленьких рыбок, то приобретают 8-10 мальков скалярии с обширными и длинными плавничками, которые разделятся на парочки.

Пару скалярии находят самостоятельно, и в этот процесс аквариумисты предпочитают не вмешиваться. Однако при желании можно подобрать партнеров лично, для чего двух одинаковых по величине и возрасту рыб заселяют в один водоем. Спустя время две рыбки привыкают друг к другу и образуют пару. Относительно образовавшихся пар существует строгое правило: пару не разлучают, в противном случае обе половинки испытают стресс и нескоро решатся на создание новой семьи. Определить сложившуюся парочку можно по поведению:

• Две рыбки держатся вместе, не отплывая далеко друг от друга.
• Самец начинает гоняться за самочкой, загоняет рыбку в углы резервуара.

Как изменить соотношение цыплят в пользу курочек, а не петухов

Оказывается, все дело в температуре! Я прочитала, что если незначительно увеличить температуру в инкубаторе то, скорей всего, вылупятся петушки, а если понизить – то более вероятно, что курочки. Также интересно, что из яиц, которые высиживает наседка, вероятнее всего, вылупятся самочки. Я думаю, что в природе все устроено разумно, ведь стае птиц больше нужны курицы, чем петухи. Похоже, температура, при которой хранятся инкубационные яйца, действительно играет немаловажную роль. Попробуйте поддерживать температуру хранения в течение нескольких дней на уровне 4° C вместо обычно рекомендуемого режима около 16° C, чтобы вывелось больше цыплят женского пола. К таким выводам пришли ученые Австралии, проводившие исследования.

А теперь самое важное! Имейте в виду, что бы вы ни делали, это не сможет изменить пол птенца внутри яйца – это уже предопределено. Однако по какой-то причине мужские эмбрионы, похоже, более чувствительны к низким температурам, поэтому они просто не будут вылупляться из своих яиц

Таким образом, снизится общее количество вылупившихся цыплят, но при этом процент женских особей среди них будет значительно выше.

Печально сознавать, что большинство петухов так и не появятся на свет. Но даже те, кто предпочитает держать их в своих стаях, не стремятся разводить самцов в равном количестве с самками. Так что бедные петухи обречены с самого начала. Тем не менее это гораздо гуманнее, чем давать вылупляться нежелательным цыплятам.

Я действительно нахожу эту информацию очень интересной. Когда я заказывала инкубационные яйца, в штате Мэн стояла холодная погода, и я не удивлюсь, что в какой-то момент путешествия, яйца находились в температурных условиях около 4° C. В первые дни инкубационного периода я также немного понизила температуру в инкубаторе для куриных яиц. Интересно посмотреть, каким будет соотношение куриц и петухов в выводке.

Пробовал ли кто-нибудь из вас использовать этот метод? Если да, то интересно было бы узнать о ваших результатах.

Трепетный уход за новорожденными козлятами и ягнятами

Самые ответственные заботы на хоздворе – это уход за новорожденными животными. Беспомощные малыши нуждаются в человеческом внимании и помощи, когда на улице морозно и снежно. Поэтому дачники стараются приложить все старание, чтобы вырастить здоровых домашних животных. В одной древней книге говорится, что заботливый пастух с любовью относится к своему скоту, особенно к новорожденным детенышам.

Первое, в чем нуждаются появившееся на свет козлята – освобождение от пуповины. Ее обрезают чистыми острыми ножницами, оставляя 2 см от тела. После этого с нее выжимают кровь и обмокают на мгновение в йод. В течение нескольких часов необходимо следить за ее состоянием, с целью заметить возможное кровотечение. Если такое происходит, нужно быстро перевязать пуповину простой ниткой и обработать рану йодом. Снимать ее не нужно, через 14 дней она отвалится с остатками пуповины.

Поскольку козленок рождается очень слабым, лучшим кормом для него является молозиво. Его дают животному через 2 часа после рождения. Первую неделю оно питается исключительно молоком от матери, которое процеживают и подогревают. Режим кормления – до пяти раз в сутки. Через 2 недели малыша приучают кушать твердую пищу, подкладывая в кормушку сено. Даже в феврале рекомендуют выпускать молодняк на прогулку, если на улице не слишком холодно.

Появившиеся на свет ягнята нуждаются в полноценном уходе своих владельцев, особенно в период февральской стужи. Чтобы они не простудились, в помещение заносят емкость с горячей водой или рефлектор. В результате они быстро обсыхают и через 40 минут готовы соединиться с матерью.

Первые несколько дней они питаются только молоком. Подпускают их к матке через каждые 2 или 3 часа. Мудрые дачники следят за временем, чтобы малыши не остались голодными. Ягнят, которые слабее других, подкармливают выдоенным молоком. Трепетная забота о новорожденных ягнятах в феврале – залог здоровых овец на хоздворе.

Источник