Инкубатор для яиц голубей своими руками

Как изготовить инкубатор своими руками

Самодельный инкубатор можно изготовить несколькими способами из подручных материалов. Работать он будет не хуже магазинного аналога, но получится намного экономичнее. Вместительность выбирается исходя из личных потребностей, а механизм поворота лотка может быть как ручной, так и автоматической.

Виды самодельных инкубаторов

В домашних условиях собрать инкубатор можно из:

• Пенополистирола,
• Толстого картона,
• Фанерных листов,
• Стиральной машинки,
• Старого холодильника.

Размеры инкубационной машины подбираются индивидуально, и зависят от:

1. Необходимого количества яиц для закладки,
2. Места расположения нагревательных элементов.

Средний инкубатор с размерами: 45*30 см вмещает в себя:

• до 70 куриных,
• до 55 утиных,
• до 55 индюшиных,
• до 40 гусиных,
• до 200 перепелиных яиц.

Вне зависимости от материала или размеров, каждый аппарат состоит из:

• Крышки (с окном или без),
• Корпуса,
• Лотка и решетки,
• Лампы,
• Емкости с водой для поддержания влажности,
• Термометра.

Модели с автоматическим или полуавтоматическим поворотом лотка оснащаются также цифровым таймером.

Модели с ручным поворотом лотка

Для изготовления простых инкубаторов в домашних условиях требуется минимум материалов и инструментов, а смастерить их можно за несколько часов. Минусы — недостаточная теплоизоляция, хрупкость и ручной переворот решеток с яйцами.

Инкубационная машина из пенопласта

Преимущества этой модели: легкость и компактность, недорогая себестоимость и простота в изготовлении.

Сделать инкубатор из пенопласта можно следующим образом: стенки вырезаются из листа пенополистирола, толщиной не менее 5 см. Рекомендуемый размер боковин — 50*50 см, торца — 50*35 см. Собрать корпус и правильно распределить внутреннее пространство помогут чертежи. Стенки скрепляются при помощи клея, или же их можно склеить между собой широким скотчем. В днище пробивается 3-4 вентиляционных отверстий.

Инкубатор из пенопласта оснащается крышкой с застекленным смотровым окном. Стекло не нужно прочно фиксировать: если будет необходимость снизить температуру — его можно отодвинуть. Чтобы крышка плотнее входила и не расшатывала конструкцию, можно приклеить бортики из деревянных брусков. Терморегулятор и термометр устанавливается рядом с окошком.

Инкубирование куриных яиц в пенопластовом инкубаторе происходит под воздействием трех ламп накаливания, мощностью в 25 Вт. В данном объеме этого достаточно для поддержания необходимой температуры. На дно камеры устанавливается емкость для воды. Решетка для яиц собирается из цельной оцинкованной сетки с размером ячейки 2,5*1,6 мм. Каждая сторона лотка обшивается прочной марлей: если этого не сделать, птенцы могут травмироваться. Чтобы устанавливать лотки друг на друга по периметру наращиваются бортики, высотой не менее 10 см.

Циркуляция воздуха внутри инкубационной камеры будет лучше, если к днищу прикрепить обычный вентилятор от компьютера.

Пенопластовый инкубатор для куриных яиц можно оснастить дополнительным индикатором с обогревом, которые помещаются под решетками.

Инкубационная машина из коробки

Инкубатор для куриных яиц из картона — экономичный и простой, а сборка такой конструкции не занимает много времени. Изготавливают аппарат из обычной коробки из-под бытовой техники. Не рекомендуется брать большую — объем будет сложно прогреть, а использовать более мощные лампы опасно. На расстоянии 4-5 см от днища вырезают 6-7 вентиляционных отверстий, диаметром от 3 до 7 мм.

Изнутри к боковым стенкам на высоте 9-10 см от дна крепят деревянные рейки. Само дно застилается целлофаном или клеенкой, а сверху кладутся деревянные брусья. На полученный поддон ставится ванночка с водой, а на рейки — обычный магазинный лоток для яиц. Для поступления свежего воздуха сверху в крышке проделывается еще 3-4 отверстия, диаметром около 5 мм. Рядом с ними вешают термометр и пробивают одно дополнительное отверстие под провод от лампы.

Для обогрева инкубатора используют лампы накаливания мощностью от 25 Вт. Влажность воздуха регулируется раскрытием крышки.

Инкубатор из фанеры

Данная модель отличается от предыдущих большей прочностью и лучшими теплосберегающими характеристиками. Как сделать инкубатор:

1. Из листа фанеры вырезаются стенки. Большей теплоизоляции можно достигнуть, сделав их двойными,
2. Размеры аппарата подбираются индивидуально,
3. Крышка вырезается также из фанеры, и делается съемной,
4. Для контроля за процессом в крышке пропиливается небольшое окно,
5. По периметру крышки — отверстия для вентиляции, диаметром не более сантиметра,
6. Изнутри к стенкам самодельного инкубатора монтируют реи для установки лотков,
7. Для воздухообмена в полу высверливают 4-5 отверстий,
8. Нагревательным элементом для инкубатора обычно выступают лампы накаливания, но для большого объема можно использовать и трубчатый электронагреватель (тэн),
9. Минимальное расстояние между лампами или тэном и яйцами — 25 см,
10. Минимальное расстояние между лотками (если их несколько) — 15 см,
11. Лоток для яиц рамочного типа, собирают его из металлической решетки и обшивают марлевой сеткой,
12. На дно устанавливают емкости одинакового размера для воды.
13. Готовый инкубатор для яиц ставят в теплом помещении с хорошей вентиляцией на ровной поверхности, и подключают к обычной электрической сети.

Автоматизированные модели

Есть несколько способов, как сделать инкубатор своими руками с автоматическим переворотом яиц, бесперебойным питанием и хорошим теплосбережением.

Инкубационный аппарат из холодильника

Как сделать инкубатор с резервным питанием: собирается корпус инкубатора из холодильника. Для этого внутреннее пространство очищается и хорошо промывается дезинфицирующим раствором. В двери вырезается пара смотровых окон, которые застекляют со внутренней и внешней стороны.

Изнутри камера разделяется на две части. Нижняя — инкубационная, оснащается лотками. Верхняя — выводная, в ней устанавливается фиксированная полка. Перегородку вырезают из листа фанеры, и пробивают в ней несколько отверстий для воздухообмена. Для циркуляции воздуха внизу инкубационной камеры устанавливают небольшой вентилятор, а рядом с ним в боковой стенке просверливают пару отверстий, диаметром около сантиметра. Для выхода воздуха в верхней части корпуса делают аналогичные отверстия.

Электрическая схема выглядит так:

1. Терморегулятор для выводной и инкубационной камеры,
2. Аварийный терморегулятор,
3. Стабилизатор напряжения на 10 В,
4. Нагреватель для инкубационного отделения,
5. Нагреватель для выводного отделения,
6. Запасной нагреватель, подключенный к блоку резервного питания,
7. Резервный аккумулятор для инкубатора на 12 В,
8. Психрометр,
9. Механизм поворота лотков,
10. Регулятор уровня влажности внутри выводной и инкубационной камеры.

В автоматическом режиме работу инкубатора с резервным питанием обеспечивает блок управления, который контролирует все основные узлы. Заданную температуру в камерах поддерживают независимые терморегуляторы и нагревательные элементы, а за контроль температуры отвечают электронные термометры. Их можно собрать самостоятельно, использую различные готовые схемы, но если опыта работы с микроэлектроникой мало — лучше купить. Систему подогрева собирают из лампочек мощностью 20-25 Вт, или же прокладывают по периметру нагревательный шнур для экономии электроэнергии.

Автоматический механизм переворота яиц в инкубаторе срабатывает каждые два часа, разворачивая лотки на 45°.

За работу механизма отвечает временное электронное реле, которое собирается из тихоходного двигателя и редуктора. Выходной редукторный вал должен совершать полный оборот вокруг оси на 4 часа. Заменить самодельное реле можно аналогичным прибором от старой барабанной стиральной машинки. Механизм приводится в движение мотором от стеклоочистителя автомобиля. Чтобы понизить обороты, его дополняют цепным редуктором ступенчатого типа.

На главную ось, к которой крепится звездочка редуктора, устанавливается нижняя решетка для яиц. Над ней вешаются две дополнительные, а расстояние между ними — не менее 15 см. Для одновременного вращения все лотки соединяются тягой.

Схема инкубатора для яиц предполагает наличие двух источников питания: универсальное и бесперебойное. Резервное питание инкубатора осуществляется от аккумулятора или блока питания. Мощности блока питания — 120-150 Вт, а аккумулятора для инкубатора — от 12 В.

Для поддержания влажности на дно инкубационной камеры ставится емкость с водой и вентилятор.

Автоматический инкубатор

Еще один вариант, как самому сделать инкубатор с автоматическим переворотом яиц. Корпусом может служить каркас от стиральной машинки или старого пчелиного улья.

Устройство инкубатора выглядит так:

• Корпус,
• Система лотков,
• Система нагревания,
• Вентилятор,
• Механизм поворота решеток.

Чтобы внутри поддерживалась заданная температура воздуха, необходимо утепление стенок инкубатора. Для этой цели их обшивают пенопластом. Для обеспечения воздухообмена с одной стороны стенки внизу, а с другой — вверху делаем отверстия. Диаметр — не более сантиметра. Отверстия можно оснастить заглушками. В крышке прорезают смотровое окно, которое застекляют. Стекло не фиксируют прочно: если необходимо снизить температуру внутри камеры — его отодвигают.

Лотки собирают из металлической решетки с шагом ячейки около 2,5 см, и обтягивают москитной сеткой, чтобы вылупившиеся птенцы не повредили лапки. Автоповорот для инкубатора своими руками делается так: в рамке решетки пропиливаются отверстия, а сами они крепятся на оси. Все части механизма скрепляются между собой, а в качестве привода используют редукционные двигатели, мощностью до 20 Вт. Для плавного движения лотка рекомендуется взять цепь с шагом в 0,52 мм. За автоматизацию процесса отвечает временное реле.

Осталось установить систему подогрева всей конструкции. Нагревательный элемент для инкубатора этой модели — спираль от старых утюгов. Крепят спирали к стенкам стяжками или скобами, чтобы при необходимости их можно было легко заменить.

Минимальное расстояние нагревательного элемента от лотка — 20 см.

В инкубаторе для цыплят, своими руками сделанном по данной схеме, обязательно вешается термометр, а на дно ставится емкость с водой. Для лучшей циркуляции воздуха к нижней решетке можно прикрепить вентилятор. В камере обязательно должен находиться психрометр. Прибор измеряет показатели влажности, а купить его можно в любом зоомагазине.

Источник

Искусственная инкубация голубиных яиц: каковы особенности процесса и что делать после вылупления птенцов

Обычно со своими оплодотворёнными яйцами голуби справляются самостоятельно. Потребность в инкубаторе появляется в следующих случаях.

Голубка, снеся первое яйцо, может сразу же садиться его высиживать. В этой ситуации снесённое спустя пару дней второе яйцо если и будет высижено – то птенец родится спустя два дня после первого. Это недопустимо и потому обычно голубевод в таком случае заменяет одно яйцо муляжом и отправляет второе в инкубатор на «дозревание», чтобы потом подложить здорового птенца в гнездо к голубке.

Бывает, что голуби отказались насиживать яйца. Это случается у пород, у которых родительский инстинкт ослаблен. В этом случае искусственная инкубация – единственный выбор для голубевода.

Особенности родительского поведения

В норме голубка откладывает 2 яйца через 7-9 дней после спаривания. При этом пока не отложено второе, к насиживанию первого она не приступает – и потому в обычных условиях голубята вылупляются парами, хотя первое яйцо сносится за 45-48 часов до второго.

Тем не менее иногда родительский инстинкт даёт сбои, и тогда голубка либо вообще не садится на яйца, либо начинает высиживать первое яйцо до того, как было снесено второе. Если это произошло, голубевод может поступить следующим образом:

1. Заменить первое яйцо обманкой из пластика, чтобы потом подложить под голубку сразу два оплодотворённых и развивающихся яйца.
2. Заложить второе яйцо в инкубатор, чтобы через 17-19 дней вывелся полноценный птенец, которого можно подложить в гнездо к паре голубей, чтобы они начали выкармливание сразу пары птенцов.
3. Нормой для голубей считаются именно два яйца. Исключения возможны для молодой голубки в первой кладке либо для старой самки, ещё не выведенной из разведения и не отбракованной из-за сентиментальных чувств птицевода: многие владельцы привязываются к своим пожилым птицам и предпочитают дать им дожить свой срок вместо того, чтобы заменить молодой голубкой.

Особенности хранения и транспортировки яиц

Используя искусственную инкубацию, владельцу надо помнить про следующие условия выживания эмбрионов:

1. Вне инкубатора и вне гнезда оплодотворённое яйцо сохраняет свои свойства не дольше, чем на 8-10 дней. При этом требуется, чтобы температура вокруг была не более +8-10 градусов, а влажность – не более 70-75%. Также недопустимы посторонние запахи: с ними голуби могут отказаться принять инкубированного птенца.
2. Транспортировать инкубированные яйца допустимо: именно так птицеводы часто обмениваются перспективными особями, которые могут внести генетический вклад в породу голубей, разводимую в их помещениях. Однако необходимо, чтобы яйцо находилось в оболочке из просеянной золы, торфа или песка толщиной не менее 2-3 см. Соприкосновение яиц друг с другом абсолютно недопустимо.
3. Пометки на яйцах делать можно и нужно, но лучше всего для этого пользоваться меловыми карандашами, углём или восковыми мелками. Химические красители могут нарушить процесс развития зародыша.

Условия инкубации

При закладке голубиных яиц в инкубатор надо соблюдать следующие условия:

1. Температура в инкубаторе должна составлять 37,6 градуса.
2. Влажность должна быть 53%. Допустимо превышение до 70%, но ниже 50% спускаться нельзя. Для оплодотворённых голубиных яиц лучше переувлажнение, чем пересыхание, от которого скорлупа чрезмерно твердеет, и птенец может погибнуть.
3. В последние 3 дня инкубации лучше довести влажность до 75%.
4. Первое вентиляционное отверстие надо открыть на 8 день, второе – на 14 день. Переворачивать яйца не требуется, но при пересыхании допустимо обрызгать их чистой фильтрованной или кипячёной водой на 10-12 день.

Срок искусственной инкубации составляет от 16 до 19 дней после того, как яйцо было снесено.

Птенцы вылупились – что делать дальше?

После того как инкубация яйца завершилась, у птицевода есть следующие направления действия:

1. Попытаться подложить птенцов родительской паре. Это иногда срабатывает, если срок инкубации и естественного выведения различается всего на 1-2 дня.
2. Попытаться выкормить птенцов самостоятельно.
3. Подложить птенца другой голубиной паре.

Насколько возможно выкормить голубят искусственно

В отношении голубят действует правило: чем они старше, тем проще их докормить. Начиная с 7-10-дневного срока шансы реальны. Если же голубята младше и их не удалось пристроить к родительской паре, почти всегда придётся смириться с тем, что птенцы могут погибнуть.

Чем заменить зобное молочко

Для питания молодняка голуби используют особый состав, который образуется в организме родительской пары – зобное молочко. Полноценной его замены не существует: вместе с зобным молочком голубята получают готовые штаммы бактерий, которые нормализуют пищеварение и помогают птенцу усваивать пищу и нормально развиваться.

Однако если ни одна из пар не приняла птенца, либо если произошла трагедия, и кто-то из семейной пары голубей погиб, приходится докармливать голубёнка искусственно, используя:

• варёные куриные яйца. Для голубят от 7 до 10 дней это оптимальный корм;
• жидкую кашицу из гороха или пшеничной муки, приготовленными на молоке. Подойдут и размоченные в молоке сухари. Такая пища годится для птенцов старше 10 дней.

Голубёнка сажают на руку и аккуратно ногтем открывают ему клюв, куда постепенно пинцетом закладывается кормовая смесь.

Есть ли готовые аналоги зобного молочка

Несмотря на развитие птицеводства, готового аналога зобного молочка не существует. Имитировать его слишком дорого, а сам продукт мало востребован: докорм птенца, неспособного самостоятельно питаться – это редкое ЧП, на которое производители кормов не закладываются.

Поэтому каждый голубевод, докармливающий молодняк, вынужден экспериментировать самостоятельно. Хороший результат может принести кормление варёным желтком, смешанным с небольшим количеством молока – такую смесь скармливают птенцу через соломинку либо с помощью шприца без иглы с надетой на него резиновой трубочкой.

Как подложить голубёнка другой паре голубей

Иногда удаётся пристроить голубёнка другой породы уже сложившейся голубиной паре. При этом надо учитывать следующие моменты:

• чем младше птенец – тем проще его пристроить;
• птенец не должен иметь постороннего запаха. Поэтому крайне нежелательно птенца-сироту трогать пальцами без перчаток. В идеале он не должен иметь не только человеческого, но и вообще никакого запаха;
• подкладывать стоит в тот момент, когда из пары на гнезде присутствует лишь один голубь. Тогда проще пройдёт принятие птенца другим;
• чем больше в гнезде своих птенцов – тем проще спрятать среди них одного «подкидыша».

Источник