Инструмент бондаря своими руками
Сайт, посвящённый исконному бондарному искусству, его возрождению и распространению
К сожалению, приём новых заказов пока не ведётся
Бондарные скобели
Пожалуй, самая сложная задача для начинающего бондаря, взявшегося собрать весь необходимый инструмент для своей мастерской,- это изготовление бондарных скобелей. Вопрос этот далеко не так прост, как кажется на первый взгляд, и если рядом нет опытного мастера-наставника со своим комплектом инструмента, то можно и попасть впросак, изготовив скобели с неверными параметрами, пользоваться которым будет невозможно.
Вообще скобель — инструмент универсальный. Когда-то давно на Руси ими пользовались вместо рубанков. Один и тот же скобель может как «гнать щепу» с заготовки, так и снимать с неё прозрачную тончайшую стружку. Но для разных целей изготавливали разные скобели. Так, например, прямой скобель, которым плотники окаривают и оскабливают брёвна, совершенно не пригоден для бондарки. Всё дело в двух важнейших параметрах, которые и определяют функциональность скобеля. Это угол между плоскостью лезвия и плоскостью ручек, а также угол между самими ручками.
Прямой бондарный скобель
Прямой бондарный скобель применяется обычно для строгания внешней пласти клёпки на бондарной скамье. Им же можно снимать фаску с донышка либо с торца изделия. В соответствии с видом работ прямые скобеля могут иметь различные длины лезвий.
На эскизе № 1 показан оптимальнвй угол разлёта ручек такого скобеля. Обратите внимание на важнейшее условие: плоскость лезвия и плоскость ручек должны быть параллельны! (показано на виде слева).
Скобель «Желобиха»
Признаюсь честно — я использую прямой скобель исключительно для снятия фасок. Им не слишком-то удобно отстрагивать внешнюю поверхность клёпки, особенно если она широка. Гораздо удобнее работать другим инструментом — скобелем «желобихой» .
На эскизе № 2 изображены его основные параметры. Обратите особое внимание на условие № 1: осевые линии ручек должны пересекать линию уровня верхней точки дуги режущей части . Благодаря этому скобель работает » в обе стороны», т. е. с его помощью можно обрабатывать и внешнюю и внутреннюю пласти клёпки!
Обрабатывать желобихой внешнюю поверхность клёпки на бондарной скамье можно двумя способами — и вогнутой (по отношению к мастеру) стороной, и выпуклой. В первом случае желобиха работает по принципу рубанка-шерхебеля, обеспечивая быструю грубую острожку заготовки. Во втором — формирует полукруглую поверхность, которую останется лишь довести до ума столярным фуганком. Для обработки внутренней пласти клёпки можно использовать вогнутую сторону желобихи. Черновая обработка клёпки желобихой производится быстрее, чем электрорубанком.
Также желобиху удобно использовать для выстрагивания и окаривания деревянных обручей.
Обработка поверхности клёпки вогнутой стороной желобихи
Обработка поверхности клёпки выпуклой стороной желобихи
Выстрагивание вогнутой стороной желобихи черёмухового обруча
Окаривание черёмухового обруча тупым краем выпуклой стороны желобихи
У меня в мастерской есть всего два типоразмера желобих (указаны на эскизе № 2). Большой я строгаю клёпки, причём любой ширины и для любого диаметра кадок. Ну а та, что поменьше, используется исключительно для обручей.
Улучшенный полукруглый бондарный скобель
Полукруглые скобеля применяются при обработке внутренних поверхностей остовов кадок. Для любого полукруглого скобеля важно соблюдать оптимальный наклон ручек, показанный на эскизе № 3. Между собой ручки лучше сделать параллельными, иначе при выскабливании вы будете сбивать о края остова запястья и кисти рук.
Обычный полукруглый скобель с постоянным радиусом изгиба полотна имеет существенный недостаток. Если сделать его радиус близким к внутреннему радиусу кадки, то своими краями он будет задевать внутреннюю поверхность остова там, где это совсем не нужно, в том числе на уже обработанной и зачищенной стороне. Если уменьшить радиус скобеля, то он будет работать, как рубанок-шерхебель, оставляя после каждого прохода желобок, который ещё как-то нужно будет убирать.
Поэтому лучше радиус изгиба полотна сделать переменным. В центральной его части радиус большой, приближённый к параметрам остовов ваших кадок, а по краям — уменьшенный. Такие круто закруглённые края уже ни за что не заденут, и внутренняя поверхность будет получаться достаточно гладкой.
Скобель с параметрами, указанными на эскизе № 3 у меня самый ходовой. Он самый маленький, но с его помощью я обрабатываю практически все изделия. Маленькие и средние он делает чисто, а для больших и очень больших выполняет черновую обработку. Для чистовой же их обработки у меня есть ещё два типоразмера, которых вполне хватает на весь спектр выпускаемых изделий.
Бондарные одноручные скобелки
Скобелки применяются с той же целью, что и полукруглые скобеля, с той лишь разницей, что предназначены они для изделий самых малых размеров. Соответственно, чем меньше ваши изделия, тем меньше должны быть радиус и ширина скобелки.
Всё, что сказано о полукруглых скобелях, справедливо и для скобелок. На эскизе № 4 видно, что края скобелки ниже горизонтальной осевой линии закругляются внутрь. Точки пересечения горизонтальной осевой и полотна скобеля — это точки сопряжения двух разных радиусов. Насколько делать второй радиус меньшим — смотрите сами, это зависит от размеров ваших изделий.
Немного экзотики
В процессе постижения ремесла у каждого мастера время от времени возникают различные задачи, для решения которых потребуется выдумывать специальный инструмент или приспособление. Существует, помимо основных, великое множество различных узкоспецифических бондарных скобелей. В качестве примера можно рассмотреть уникальный инструмент, выдуманный и изготовленный одним моим знакомым мастером.
У этого скобеля нет ни одной поверхности, которую можно было бы назвать базовой. Ручки расходятся в разные стороны, к тому же в плоскостях чуть ли не перпендикулярных друг другу. Полотно имеет плавно меняющийся радиус закругления, да ещё и столь же плавно заворачивается «Мёбиусом». Никто из моих знакомых не взялся бы начертить этот скобель, но даже если бы и начертили, то вряд ли кто-либо смог бы чертёж прочитать. Поэтому здесь я просто показываю внешний вид в различных ракурсах.
Источник
Инструменты и приспособления для бондарных работ
Приятно следить за работой бочара, когда она спорится. Однако спорая и искусная работа зависит не только от опыта и сноровки бочара. Во многом ее определяют удобные и надежные инструменты и приспособления. Каждый инструмент бочар делает сам по своей руке, а станок — по своему росту. Бочар упорно добивается, чтобы рукоятка, скажем, скобелки, лежала в руке как влитая.
Такой же подход к бондарным станкам и приспособлениям: они должны быть просты, удобны в работе, компактны и по возможности более универсальны. В старину бочары чаще всего строгали клепки скобелем, зажимая их в тисках бондарной скамьи.
Сейчас вместо скобеля предпочитают использовать рубанки с выпуклыми и прямыми подошвами, а вместо бондарной скамьи — столярный верстак или самодельную верстачную доску. Для мастерской, имеющей небольшие размеры, используют съемную верстачную доску. Ее укрепляют на основании (подверстачье), собранном из сухих березовых брусьев, или же на обычном столе, имеющем хорошую устойчивость. Верстачную доску склеивают из березовых досок и брусков. Для прочности все части стягивают болтами, головки которых должны быть обязательно утоплены. Образовавшиеся гнезда заделывают деревянными пробками.
Самодельная верстачная доска, ее узлы и детали (а — зажимное приспособление из струбцины; б — упорные клинья; в — различные способы закрепления клепок)
Примерно в середине верстачной доски оставляют специальный проем с продольными пазами вдоль стенок. В них вставляют полозы зажимной колодки. В середине колодки проводят карандашом прямую продольную линию, на уровне которой выдалбливают два прямоугольных отверстия — так называемые гнезда. Продолжив карандашную линию, на самой верстачной доске также долбят пять-шесть отверстий.
Для перемещения зажимной колодки вдоль верстачной доски используют винт с крупной ленточной резьбой и с воротком на одном конце. Если такой винт не найдется, для зажимного устройства подойдет сломанная струбцина. Один конец струбцины отпиливают ножовкой по металлу и, просверлив два отверстия привинчивают с двух сторон прочные уголки. С помощью них струбцину крепят снизу к верстачной доске. В коническом упоре струбцины сверлят три отверстия и прикрепляют его к торцу колодки шурупами.
Клепки, предназначенные для строгания, удерживаются на верстачной доске упорными клиньями, которые вставляют в прямоугольные гнезда, выдолбленные в упорной колодке и верстачной доске. Упорные клинья делают из дерева или металла. Деревянные клинья изготовляют из твердой и прочной древесины яблони, груши, рябины или клена. Чтобы каждый деревянный клин надежно удерживал клепку, к нему привинчивают шурупами металлическую пластинку с зубчатым гребешком на конце.
Прикрепленная сбоку пластинчатая пружина помогает удерживать упорный клин в гнезде на нужном уровне. Такую же пружину должны иметь и металлические упорные клинья.
Используя пилу-наградку и стамеску, поперек верстачной доски выбирают два паза, имеющих в сечении трапецию. При строгании внутренней стороны клепки в пазы вставляют шпонки с полукруглыми вырезами в верхней части. Их изгиб должен соответствовать выпуклой поверхности обрабатываемой клепки. Когда приступают к строганию внешней стороны клепки, то в пазы вставляют шпонки, верхняя грань которых заподлицо с поверхностью верстачной доски.
Готовую верстачную доску покрывают два-три раза горячей олифой, разбавленной скипидаром. Так же обрабатывают и другие приспособления и инструменты, в том числе и бондарную скамью.
Два вида бондарных скамей и устройство одной из них (А — опорная доска; Б — головка; В — брусок; Г — болт; Д — зажимной рычаг; Е — педали; Ж — подкосы)
Бондарная скамья — это своеобразный верстак с тисками, удерживающими клепку во время строгания. Ножки скамьи для прочности укреплены подкосами. Под углом 20—30° с одного края к скамье прибита опорная доска. Чтобы угол ее наклона к сиденью был постоянным, под доской укрепляют вертикальный брусок. В прямоугольное отверстие, вырезанное рядом с бруском, вставлен зажимной рычаг, в котором просверлены два отверстия.
Снизу выступа к так называемой головке прибит отрезок стальной крученой проволоки. Рычаг укреплен в скамье болтом. В нижнее отверстие рычага вбита круглая палка — она заменяет педали. Перед началом строгания бондарь садится на скамью, кладет клепку на опорную доску и ногой нажимает на одну из педалей. При этом головка рычага наклоняется и прижимает клепку к доске. Крученая проволока, вбитая в головку, способствует более надежному удерживанию клепки. Строгание выполняют стругом или скобелем.
Фугование клепок. Со старинной гравюры. Внизу: использование столярного фуганка для фугования мелких клепок
Бондарный фуганок предназначен для строгания узких кромок клепки под заданным углом. По сути дела — это обычный фуганок, только перевернутый и значительно длиннее (до 1,5 м). Две передние ножки его сделаны немного короче задних. Такое положение фуганка облегчает процесс строгания клепок. Имеющиеся в продаже столярные фуганки и полуфуганки с колодками длиной 700 и 500 мм можно приспособить для строгания узких кромок коротких клепок, предназначенных, например, для сборки настольной посуды (кружек, жбанов и т.п.). Колодку столярного фуганка или полуфуганка закрепляют в тисках верстака подошвой вверх. При этом ее слегка наклоняют вперед.
Приспособление для строгания кромок клепок и его устройство (а — колода; б — зажимной колышек; в — металлическая скоба; г — лекало; д — рычаг; е — зацеп; ж — глухие отверстия)
Для строгания кромок клепок под точно заданным углом применяют специальное приспособление — ладило. Основная деталь его — колода, вырубленная из дуба или березы. В колоде выдолблен сквозной проем, предназначенный для размещения лекала и обрабатываемой заготовки. Лекало — это доска, одна широкая грань (пласть) которой имеет кривизну, соответствующую внешней выпуклой поверхности обрабатываемой клепки. Для каждого бондарного изделия вырезают два лекала. Одно — для строгания левых узких кромок клепок, другое — для правых. Сбоку колоды просверлено отверстие, в которое вставлен зажимный колышек.
Рядом с отверстием крепят металлическую скобу, в которую свободно входит рычаг. Перед строганием клепку вкладывают в колоду и с помощью рычага прижимают колышком к лекалу. Свободный конец рычага прикрепляют к торцу колоды прочной веревкой с болтом на конце. (В колоде заранее просверливают несколько отверстий, в одно из которых и вставляют болт.) При необходимости клепку крепят в колоде клиньями.
Приспособления для стягивания бочечных клепок (а — столбовой ворот; б — цепная стяжка; в — рамочный станок-ворот)
Бондарный ворот предназначен для стягивания клепок в остове перед надеванием рабочих и постоянных обручей, особенно уторных. Известно множество конструкций воротов. Самый простой, применявшийся старыми мастерами, состоял из вертикального вращающегося столба, который закрепляли в мастерской между потолком и полом. К столбу привязывали толстую конопляную веревку, которой обвивали распущенный конец остова, а свободный конец закрепляли на скобе, вбитой в стену. В отверстие, просверленное в столбе, вставляли лом. На вращаемый ломом столб наматывалась веревка, петля вокруг бочки уменьшалась и прочно стягивала концы клепок.
По такому же принципу работает небольшой самодельный станок-ворот. Только вращающийся барабан укреплен в нем горизонтально, а не вертикально. Сделать такой станок несложно. Из четырех массивных брусьев собирают основу станка в виде рамы, соединив их с помощью клиньев. Барабан ворота делают из подходящего по размерам березового кряжа, который аккуратно отесывают топором, стараясь придать ему правильную цилиндрическую форму. Чтобы барабан не растрескивался, с обеих торцов на него набивают заранее приготовленные железные обручи.
Отступив небольшое расстояние от одного из обручей, на цилиндрической поверхности барабана проводят две линии, в пределах которых стамеской вырезают на равном расстоянии друг от друга зубья. Чтобы деревянные зубья не поломались во время работы ворота, на них набивают мелкими гвоздями узкую полоску жести. Барабан вращается на стержнях, которые вбивают в торцы. В середину барабана вколачивают стальную скобу и привязывают к ней металлический трос или прочную толстую веревку. Другой конец веревки или троса надевают на вбитый в раму крюк. Образовавшуюся петлю набрасывают на распущенную часть остова. Затем против часовой стрелки вращают барабан, вставляя поочередно в просверленные отверстия круглый металлический вороток. При натягивании троса диаметр петли уменьшается и кромки клепок смыкаются друг с другом. На стянутые клепки надевают сверху уторный обруч и освобождают остов из петли.
Если разница между диаметром бочки в середине и на торцах незначительна, то стянуть распущенные концы клепок можно с помощью цепи с подвижным крючком на одном конце. Крючок имеет резьбу, на которую навинчена гайка. Остов бочки как можно сильнее обматывают цепью и зацепляют крючком за одно из ее звеньев. Затем с помощью гайки подтягивают крючок до тех пор, пока кромки клепок не сомкнутся.
Станки для торцовки крупной (вверху) и мелкой (внизу) посуды. Устройство торцовочного кресла (а — развилка; б — педаль; в — опорная рама; г — ограничительный столбик; д — цепь). Устройство торцовочной скамьи (а — козлы; в — натяг)
В бочарной мастерской необходимо иметь торцовочные станки. Они предназначены для обрезания (торцовки) собранной бондарной посуды. Большие кадки и бочки старые мастера обрезали в так называемом кресле. Его устраивали прямо на земле, где-нибудь под навесом, недалеко от мастерской. На нем можно было торцевать кадки и бочки примерно одинаковой величины при серийном производстве в небольших мастерских. В землю врывали массивную развилку дерева с симметрично расположенными ветками и на расстоянии, равном примерно 6/7 длины кадки или бочки, вбивали столбик с вырезом, равным толщине клепки.
Между столбиком и развилкой вбивали два бруса с горизонтальной перекладиной — опорную раму. К одному из брусьев прикрепляли болтом педаль, вырезанную из березы, вяза и дуба. К педали и брусу прикрепляли прочную стальную цепь, длина которой зависела от толщины бочки или кадки. Перед началом торцовки бочку укладывали в кресло таким образом, чтобы концы клепок, выходящие за уторы (так называемые пряды), входили в вырез столбика. При этом середина бочки должна опираться на горизонтальную перекладину, а обрезаемый верх — на развилку. Сверху на остов бочки накидывают цепь, идущую от педали, и надевают одно из звеньев свободного конца на крюк, укрепленный на брусе. Бочар нажимал на педаль, и бочка неподвижно закреплялась в кресле. Отпилив края нескольких клепок по линии, заранее прочерченной на остове, он ослаблял цепь, поворачивал немного бочку и вновь нажимал на педаль: цепь натягивалась.
Все операции последовательно повторялись до тех пор, пока не была обрезана последняя клепка бочки или кадки. Для обрезания торцов небольших бочонков, лагунцов, кружек, жбанов и другой подобной бондарной посуды применяют простейшие приспособления в виде козлов, укрепленных на обычной скамье. В скамье долбят четыре сквозных отверстия: два продольных и два поперечных. В продольные отверстия вставляют козлы, вырезанные из толстых досок или из развилок деревьев.
При необходимости козлы можно легко сменить. Если они предназначены для удерживания всевозможных бочонков, то вырезы у них одинаковые, а у жбанов или кружек — разные, учитывающие разницу диаметров у торцов. В поперечные отверстия продевают ремень. Верхнюю часть его набрасывают на уложенную на козлах посудину. Когда бочар садится верхом на скамью, он вкладывает одну ногу в ремень, провисающий под скамьей. Натягивая ногой ремень, он прижимает остов бондарной посуды к козлам и отпиливает ножовкой неровный край, периодически поворачивая остов бондарной посуды вокруг своей оси.
При сборке остова бондарной посуды, а также при замене и ремонте клепок используют металлические и деревянные зажимы. Металлические зажимы изготовляют из полосок упругой стали. Их раскаляют на огне докрасна и, когда они остынут, сгибают пополам. Затем кончики зажима слегка отгибают, чтобы его легко можно было надеть на обруч. Готовые зажимы снова раскаляют и опускают в холодную воду или машинное масло (выбор охлаждающей жидкости зависит от марки стали). После закалки упругость стали восстанавливается.
Деревянные и металлические зажимы, используемые при сборке остова бондарной посуды
Деревянные зажимы похожи на большие прищепки. Кстати, обычные бельевые прищепки также можно использовать в работе при сборке остовов небольших бондарных изделий. Изготовление деревянных зажимов отличается простотой. В двух деревянных брусках делают соответствующие срезы и вырезы. В одну из половинок зажима вбивают небольшую металлическую пластинку, сверху приставляют вторую половинку и сколачивают молотком. Затем надевают резиновые кольца от велосипедной камеры. Для сборки остова требуется не менее трех деревянных или металлических зажимов.
Чтобы зажимы были всегда под рукой, их размещают на фанерке, укрепленной на небольшом расстоянии от стены. Если же из фанерки вырезать стилизованные фигурки птиц, то размещенные на ней зажимы будут напоминать распущенные перья. Птица с перьями-зажимами не только украсит мастерскую, она избавит бочара от частых поисков этих немудреных, но незаменимых приспособлений, без которых собрать бондарную посуду невозможно.
Источник