Инструмент для изготовления курительных трубок своими руками

Можно ли изготовить курительную трубку своими руками

Изготовление трубки своими руками – процесс долгий и трудоемкий. Для этого понадобится материал, инструмент, навыки и эксперименты. Как показывает практика, даже у опытных плотников первые экземпляры получаются далеко не самого лучшего качества. Из чего делают курительные трубки – это целая наука.

Курительная трубка своими руками делается из дерева. Оптимальный материал – это бриар, но найти его в свободной продаже практически невозможно. Бриар добывается из корня вереска, произрастающего в Средиземноморье. Поэтому, как правило, за основу берется древесина вишни или груши – доступные материалы для курительной трубки.

Стоит сказать, что создание курительной трубки своими руками обойдется в разы дороже, нежели покупка новой. Связано это с трудоемким процессом выпиливания основы, подготовки материала, а также просветления внутренних каналов. Придется испортить не одну заготовку, прежде чем получится некоторое подобие курительного устройства.

Многие задаются вопросом, как сделать трубку из фольги, бонг из бутылки. Это нельзя назвать трубкой для курения, поскольку пластик и искусственные покрытия не дают того эффекта, что дерево и бриар.

Технология и производство не допускает применение бумажной продукции.

Можно делать акцент на глиняную посуду, руст, но малейшая трещина приведет изделие в негодность.

Готовые решения

В табачных магазинах продаются своеобразные наборы, которые помогут понять, как сделать курительную трубку своими руками буквально за 5 минут. Это так называемые хобби-блоки. Обычно выполняется хобби-блок в виде квадратного или прямоугольного деревянного бруска. Внутри уже просверлено отверстие для чаши и дымового канала.

Все, что остается пользователю, это приделать мундштук. Купить дрип-тип также можно на онлайн-пространстве, причем согласно размерам, которые имеют хобби-блоки.

Говоря честно, хобби-блок это всего лишь игрушка для изготовления курительных трубок. Сделать из этого полноценную трубку проблематично. В большинстве случаев такие изделия рассматриваются исключительно как сувениры.

Подготовка оборудования

Ключевой инструмент – это ленточная пила и сверлильный станок. Найти станок можно в б/у состоянии примерно за 5000-7000 руб. по объявлениям в Интернете. Речь идет о простейших моделях, которые легко фиксируются на кухонном столе.

Ленточную пилу для изготовления курительных трубок найти не так просто и обойдется устройство скорее всего дороже. Однако, если предполагается изготовление трубок в долгосрочной перспективе, такое оборудование станет незаменимым.

Следующий элемент подготовительного комплекта – это сверло. Для дымового канала обычно подбираются модели диаметром 4 мм. Найти такие изделия для станков можно в специализированных магазинах. Оптимальный вариант – сверло для мебельных петель, с помощью которого делается ремонт, включающее широкий ассортимент вариантов, идеально подходящих для создания трубки.

Если предполагается резьба, потребуются художественные наборы. Резное украшение – это трудоемкий процесс.

Этапы изготовления курительной трубки

Узнать, как сделать трубку для курения табака, можно согласно следующим стадиям:

• Работа начинается с выпиливания заготовки. Для этого стоит взять материалы дерева вишни или груши и выпилить из цельного массива треугольную структуру. Это будет служить своеобразным основанием для будущей трубки. Заготовку важно подбирать оптимальной толщины, чтобы она удобно сидела в руке и в то же время оставила достаточно места для сверления чаши и других отверстий.
• Далее подготавливается эскиз. Это простой способ понять, как сделать бонг или трубку. Лучше сделать это на картоне или пластике. По эскизу на заготовке обозначаются параметры и габариты чаши и чубука. Лучше вырезать их прямо на древесине, что поможет в дальнейшем не ошибиться.
• Сначала проще всего сделать отверстие для чаши. Важно не переборщить с глубиной и осторожно в несколько заходов подготовить камеру. Шлифовка пока не выполняется. Это завершающий процесс, который реализуется, когда основание трубки полностью готово.
• Далее сверлится дымовой канал. Делать это нужно на цельной заготовке, на которой еще нет четко обозначенного контура трубки, а размеры не зафиксированы. Благодаря этому можно удобно зафиксировать заготовку на станке и просверлить отверстия нужного диаметра без дефектов.
• Главное – аккуратно соединить дымовой канал и чашу. Канал не должен нависать или утыкаться в камеру для табака. В противном случае курение не доставит удовольствия, потребует усилий, а сама трубка быстро деформируется.
• Когда отверстие пропилено, изготовление курительной трубки своими руками в домашних условиях переходит к обработке формы. Это самый долгий и трудоемкий процесс. Действовать в большинстве случаев приходится вручную. Можно лишь на первых этапах обрезать отдельные края заготовки на ленточной пиле.
• Важно – заранее просчитать размер мундштука. Кроме того, для этого на конце чубука подготавливается специальное заужение или, напротив, уплотнение, отвечающее за фиксацию дрип-типа.
• Когда самодельная курительная трубка из дерева практически готова, проводится шлифовка. Далее изделия блокируются и полируются. Это понадобится для защиты изделия от высокотемпературного воздействия и поможет значительно увеличить срок годности. Внутри трубку лакировать не надо. Естественный нагар создаст защитный слой уже после недели курения.

Как сделать мундштук?

Оптимальный выбор для мундштука – это эбонит. Материал трубки для курения можно приобрести в строительных маркетах или в тех же специализированных табачных магазинах. Перед тем, как сделать бонг или трубку, стоит закупить эбонит про запас.

Кусок эбонита вертикально устанавливается в сверлильный станок. Сначала сверлом создается перпендикулярно ровная поверхность. Далее делается отверстия под цапфу в соответствии с параметрами чубука.

Наиболее сложная часть – сверление дымового канала в мундштуке. Важно помнить, что отверстие должно быть конусным в длину. Обычно подбираются сверла в диаметре не более полутора миллиметров, но в любом случае подбирается именно то сверло, которое подходит под дымовой канал чубука.

Чтобы сделать отверстие конусным, мундштук сверлится с каждым разом все более тонкими сверлами и в несколько заходов. Деревянные трубки в таком случае курятся лучше.

На этом заготовка для дрип-типа готова. Далее в работу идет уже обычный напильник и многочасовые усилия. Важно не только выточить комфортную форму, но и сделать удобный загубник, чтобы курение не доставляло дискомфорта.

Некоторые изготавливают и делают трубки из глины, из бумаги, других подручных средств. Но это уже качественно иная технология, реализовать которую без навыков проблематично. Бриаровый кустарник для курительных трубок и эбонит – это лучшие материалы.

Источник

Изготовление курительной трубки — Александр Бондарев

Эту статью я написал много лет назад, так что многое тут уже устарело 🙂 Есть чуть более позднее видео.

Сверление курительной трубки

В этой статье я расскажу, как сверлить стаммель курительной трубки классическим английским методом — на токарном станке. Форма трубки еще не выточена, заготовка представляет собой едва подрезанный параллепипед, который удобно фиксировать в патроне. Готовая трубка — BONDAREV 1358 — чуть бентовый томат.

На этом снимке грубо вырезанный и расчерченный блок. В исходном блоке трубка размещена под углом, потому прежде чем вырезать, пришлось наклеить на эпоксидку обрезки бриара. Сейчас они видны по углам. Это упростит фиксацию заготовки в токарном станке. А в последствии эти уголки срежутся.

У деревянной части трубки — стаммеля — будет два отверстия. Одно в чубуке для крепления мундштука (мортиз), и одно в чаше — табачная камера. Из дна мортиза в одно табачной камеры будет просверлен дымовой канал. Оси всех трех сверловок находятся в одной плоскости, она расчерчена посередине блока.

Это колечко из бивня мамонта. Оно заранее подготовлено. Иногда приходится потратить целый рабочий день, чтобы заготовить такие колечки из разных материалов с разными размерами.

Один торец колечка сточен строго перпендикулярно оси. Этой стороной оно будет обращено к чаше. Другая сторона не сточена — сточится уже на месте.

Вот так выглядит сам бивень.

Помимо бивня мамонта я использую и другие материалы: коровий рог, лосиный рог, различные сорта дерева (люблю самшит и корень бубинго), акриловые имитации всевозможных материалов. Любопытно, что трубку с бивнем мамонта нельзя отправлять в США. Для защиты редких животных их законы запрещают импорт изделий из слоновой кости, а таможенники не могут отличить слона от ископаемого мамонта, которого уже немного поздно защищать. Потому на американский рынок используется только акриловая имитация слоновой кости.

На токарном станке я выточил на торце чубука цилиндрик под внутренний диаметр колечка. Приклеил колечко на эпоксидный клей, затем сточил торец и просверлил мортиз. Очень важно делать это за одну установку, чтобы ось мортиза была точно перпендикулярна торцу. Иначе на стыке чубука и мундштука была бы щелочка.

Именно потому, что заготовку на этом этапе нельзя снимать со станка, приходится заранее заготавливать колечки. Работу упростил бы второй токарник, даже самый маленький, но пока есть и более необходимое оборудование, на которое уходят свободные средства.

Если не делать колечка, то обойтись можно и без токарника, имея лишь сверлильный станок. Торец чубука в таком случае точится сверлом Форстнера. Это фреза, используемая для сверления под мебельные петли, например.

Следующий этап — сверление дымового канала. Я сверлю его, подавая руками заготовку на вращающееся в токарнике сверло. Упираясь в нужном месте задней бапкой, я не даю сверлу уйти в сторону.

Для этого нужно сделать лунку на тыльной стороне заготовки. В эту лунку и упрется центр задней бапки. Еще одна лунка на дне мортиза — в нее попадет сверло.

Дымовой канал просверлен на нужную глубину до предполагаемого места встречи со сверловкой табачной камеры.

Сверло — 4мм. Диаметр сверловки — вопрос спорный. Большинство фабричных производителей делают каналы узкими, около 3 мм. Датские мастера предпочитают чуть шире — 3.5 мм. Большинство наших мастеров сверлят на 4мм. Американские мастера тоже любят широкие каналы.

Трубка с широким каналом курится, на мой взгляд, вкуснее и суше. Чуть возрастает вероятность засасывания в канал частичек табака, но для бесфильтровых трубок это не проблема: канал легко прочистить ершиком, не разбирая трубку. Сам я с этой проблемой и не сталкивался, поскольку курю в основном крупно нарезанные табаки английской группы. Датские табаки обычно нарезаны мельче, от того, наверное, и датские мастера предпочитают каналы поуже.

Отверстие просверлено чуть-чуть ниже центра дна мортиза. В бентах это необходимо, чтобы ершик легко проходил собранную трубку. При шлифовке канала отверстие будет чуть расточено вверх до овала.

За следующую установку на токарник я сверлю табачную камеру и точу цилиндр чаши. Форма трубки совершенно не цилиндрическая, и будет выводится другим инструментом, но будет от чего отталкиваться.

На заднем плане сверло для табачной камеры. Это переточенная на параболу перка.

Камера точится до тех пор, пока не сойдется с дымовым каналом. Канал должен войти в центр камеры по самому дну. Чуть правее-левее — не большая проблема, и в разумных пределах я такую ошибку допускаю. Чуть ниже, канавкой по дну — не совсем правильно, я стараюсь такой канавки не оставлять. Чуть выше — однозначно брак. Трубка с завышенной сверловкой канала не будет докуриваться до конца, начнет «закисать», что испортит вкус.

В данном случае все идеально. Выход канала будет еще аккуратнее после шлифовки.

Видно, что наклеенные уголки сточились и не станут частью трубки.

На этом токарные работы законцены. Трубка просверлена, тореч чубука выточен, гребо выточен цилиндр чаши. Далее — шкуродер и напильник.

Точение формы курительной трубки

Чашу я еще на токарнике выточил до цилиндра. Можно было бы обойтись и без этого, но так удобнее: есть от чего отталкиваться при точении формы. Многие мастера чаши классических форм целиком точат на токарнике: и дублины, и бильярды, и яблочки/помидорки. Я же предпочитаю выточить цилиндр, а дотачивать уже шкуродером. Просто потому, что на этапе токарных работ трубка еще не видна, сложно сходу продумать профиль чаши.

На заднем плане шлифовальный диск с липучкой. Я устанавливаю его на токарник, но можно приспособить любой мотор, или даже воспользоваться болгаркой.

Использовать для этого токарник даже не совсем правильно. Любящий свой станок токарь никогда не станет использовать на нем никакие абразивы. Но мой станок итак стар и не точен, до меня на нем работали много поколений учащихся какого-то ПТУ.

На снимке видны пара черных точек — это сендпиты — песчинки, попавшие в бриар из грунта. Эти сендпиты сточатся, но даже попав на поверхность трубки, они вполне допустимы. Гладкие трубки без сендпитов продаются дороже.

Сперва я точу закругления чаши только с четырех сторон. Удобнее сперва добиться задуманного профиля и анфаса, а уже потом работать над другими ракурсами, не трогая готовые линии.

Затем уже грубо вывожу всю форму. На этом работа шкуродером заканчивается, дальше вся работа над стаммелем проделывается вручную напильником и наждачной бумагой на оправках.

Если намочить заготовку, видны грейнсы — естественный рисунок бриара. Позже я сделаю эти грейнсы контрастными с помощью последовательной шлифовки и окраски.

Стаммель еще немного отшлифован грубой шкуркой (150 грит), отрезан кусок эбонита под мундштук.

Изготовление мундштука

Итак, стаммель просверлен, форма трубки грубо выточена. Следующий этап: изготовление мундштука.

Отрезаю кусок эбонита для будующего мундштука.

Мундштук будет чуть изогнутый, но сперва он делается прямым. Эбонит легко гнется при нагреве, затем застывает. Но это позже.

На токарном станке я вытачиваю цапфу — шип мундштука для соединения со стаммелем — деревянной частью. Цапфа имеет точный диаметр, чтобы плотно держаться в мортизе, но не застревать. И по длине точно подогнан под глубину мортиза, чтобы внутри собранной труби не было полости. Если быть совсем точным, длина цапфы все-таки чуть-чуть меньше глубины мортиза, на 0.2 мм примерно. Это нужно из-за температурного расширения, чтобы в теплой трубке не образовалась щелочка.

Канал мундштука просверлен тремя сверлами: сперва чуть-чуть 3.8 мм, затем 2.5 почти до конца, затем на встречу со стороны загубника 1.5мм.

Затем я растачиваю щель загубника. Для этого используются следующие инструменты:

Насадка для бормашинки Dremel нужна, чтобы набросать направление щели. Большинство фабричных производителей и некоторые мастера (итальянцы в основном) на этом и останавливаются. Но если делать все по уму, щель нужно расточить глубоким конусом вглубь мундштука. Для этого я использую обломок пилки для электрического лобзика.

Третий инструмент называется конусный риммер. Это треугольный надфиль со сточенной насечкой. В широком месте сечение вписывается в окружность диаметром 4мм — как раз под диаметр канала стаммеля. Вращая этот риммер в канале, я убираю «ступеньки» между сверловками разными сверлами. Получается плавное сужение от 4мм на входе до 1.5мм у загубника. Опять же, многие производители этот этап опускают, а эти ступеньки копят конденсат из дыма.

Затем я грубо точу форму мундштука тем же шлифовальным диском на липучке. Дальше — только ручной инструмент: напильники и шкурки.

На этом снимке грубо выведена форма загубника. Я делаю это плоским напильником.

Еще немного поработал напильником, а дальше — шкурка 150 грит на вот таком вот брусочке. Я использую разные брусочки: круглые, прямоугольные, сложных профилей. Шлифовать на пальцах не получится как минимум из-за разной плотности материалов: бриар провалится, мамонт и эбонит выпучатся.

Дошел до 240 грит. Намочил. Видны грейнсы.

Каналы стаммеля и мундштука пошлифовал шкурками на деревянной шпажке. Со стороны загубника — шкурками, сложенными в острый уголок. Канал стаммеля я шлифую до 320 грит — дальше нет необходимости. Задача лишь избавиться от следов сверла, затрудняющих чистку. Канал мундштука я не только шлифую до 800 грит, но и полирую пастой на длинном ершике (виден позади трубки).

Затем я нагреваю мундштук строительным феном и загибаю его. Затем остужаю холодной водой. Пока не было фена, я использовал простую свечку. Феном удобнее только потому, что невозможно случайно поджечь эбонит.

Отшлифовал шкуркой 320 грит. Вывел окончательную форму загубника. Загубник я делаю физиологичным, подобно боксерской капе.

Далее продолжаю шлифовать трубку в сборе все более и более мелкими шкурками, полирую пастой на хлопковом диске.

Шлифовка и полировка курительной трубки

Вплоть до самых мелких шкурок я шлифую трубку только на деревянных брусочках. Я использую разные брусочки: круглые, прямоугольные, сложных профилей. Шлифовать на пальцах не получится как минимум из-за разной плотности материалов: бриар провалится, мамонт и эбонит выпучатся.

Отшлифовал шкуркой 320 грит. Вывел окончательную форму загубника. Загубник я делаю физиологичным, подобно боксерской капе.

Начиная с 320 грит я окрашиваю трубку между шкурками. Сейчас я использую черную водную морилку. После окрашивания смываю остатки морилки влажной тряпочкой.

Здесь окрашенная в черный цвет трубка отшлифована до 400 грит. Как видно, часть морилки, попавшая на более пористые волокна, впиталась чуть глубже, и осталась после шлифовки. Так проявляется контраст грейнсов.

Процедура повторена со шкуркой 500 и 600 грит.

Наношу основной цвет. Это уже спирторастворимая морилка. Опять же, излишки морилки смываются влажной тряпочкой, чтобы трубка не пачкала руки.

Полирую трубку пастой на полировальном круге. На отполированном мундштуке видны небольшие косяки шлифовки — там перешлифовываю, довожу до 1500 грит, и полирую повторно.

Подтеки морилок в табачной камере сошлифовываю шкуркой на такой вот палочке. Использую грубую шкурку 150 грит. Некоторые мастера шлифуют камеру в зеркало, но я считаю это не только излишним, но и вредным. На грубую поверхность камеры быстрее ложится нагар.

Наношу маркировку трубки клеймами. Свое имя — А. Бондарев. Грейдинг А-Б-В, А — самый высокий. И дату изготовления, в данном случае 2013-09-13. Традиционно мастера используют для клейм латиницу, но я предпочитаю родные русские буквы. Возможно, мне прийдется приумерить свой патриотизм, когда выйду на зарубежные рынки, но пока мои трубки продаются лишь в России и СНГ.

На готовую трубку я наношу карнаубский воск — натуральное вещество, придающее глянец, например, конфетам M&Ms. По сути это лишь предпродажная подготовка, поскольку со временем карнауба сотрется. Для нанесения карнаубы я использую такой же хлопковый диск, как для полировки.

Александр Бондарев Трубочный мастер

Я занимаюсь изготовлением курительных трубок с 2011 года, и сейчас это моя единственная работа. В месяц я делаю 5-8 трубок, на изготовление каждой уходит 2-3 рабочих дня.

В своей работе я использую прекрасный итальянский бриар и немецкий эбонит/акрил. Главное, чему я уделяю больше всего внимания — это инженерия. Точная сверловка и подгонка, удобный загубник, глубокая V-образная щель мундштука.

Каждая моя курительная трубка просто обязана прекрасно куриться. Попробуйте одну, и я уверен, вы станете моим постоянным покупателем.

Источник