- Инвертор для ангельских глазок ccfl своими руками
- Mazda CX-7 Black CroW › Бортжурнал › Ангельские глазки COB! Выбираем правильные решения!
- OrionCars technology › Блог › Тюнинг фар ангельскими глазками технологии CCFL: сЕКРеТЫ…)
- Subaru Outback Морской боец › Бортжурнал › Ставим «CCFL Angel Eyes» и переделываем фары
- Mazda 3 ICY BLUE › Бортжурнал › Установил CCFL Angel Eyes
- Инвертор для ангельских глазок ccfl своими руками
Инвертор для ангельских глазок ccfl своими руками
Mazda CX-7 Black CroW › Бортжурнал › Ангельские глазки COB! Выбираем правильные решения!
Вот все таки собрался я духом и решил запостить не маленькую запись в БЖ… Думаю многим она будет интересна.
Статья о небольшом тюнинге фар.
Как обычно несколько фотографий готового результата. К сожалению фото не передают той красоты и глубины свечения, поэтому приходится выкладывать, то что есть… Пока найдешь фотографа пройдет ни один месяц.
Прежде чем начать описание самих работ, хочу сказать, что это уже второй разбор фар и переустановка одних «глазок» на другие… Именно с этого я и хочу начать, рассказав почему произошла замена и немного углубиться в технологию и виды самих ангельских глазок.
Первые кольца(ангельские глазки) я заказал на «Алиэкспрес». Комплект глазок был предназначен для CX-7. После установки(ссылка на запись по установке ccfl глазок) мне не понравилось несколько моментов. Кольца необходимо устанавливать внутрь отражателя крепив их на отражатель двусторонним скотчем или клеем.
И начались поиски на просторах Интернета информации, а после и поиск качественной продукции.
Перейдем к информации:
Ангельские глазки на сегодняшний день бывают 3 типов: CCFL, SMD и COB.
Особенности ангельских глазок CCFL
Конструкция CCFL имеет компактный блок розжига(инвертор), а внутренняя часть стеклянных трубок(сами кольца выполнены в виде трубок) заполнены газом. По сути кольца по данной технологии это ксеноновая лампа закручена в кольцо или полукольцо. У колец свечение белого цвета (как правило это 5000 Кельвинов).
Из недостатков стоит отнести крайнею НЕНАДЕЖНОСТЬ в морозы (проблемы с запуском и разгоранием) в большинстве случаев слабые инверторы в комплекте. Круг света не полный, прерывистый т.к. в кольцо встроены 2 электрода(особенность технологии).
Из плюсов отмечу множество готовых комплектов под марки автомобилей и низкую стоимость.
В моем случае меня подкупило, то что я нашел готовый комплект и считал, что все «глазки» одинаковые.
Особенности ангельских глазок SMD
Кольца образуют плотно расположенные друг к другу светодиоды. По сути это планка на которую напаяно куча светодиодов(SMD чипов ). Такой технологией делают светодиодную ленту. Одно кольцо включает 50 светодиодов и более, в зависимости от размера и модели изделия, срок службы составляет
50 000 часов. Таким кольцам уже не нужен блок розжига(инвертор). Данная технология предполагает использование стабилизаторов тока, которые препятствуют перегреву колец и сглаживают скачки тока в их каскаде — вот самая большая ошибка автолюбителей, покупая глазки по технологии SMD многие пренебрегают стабилизатором напряжения(а в магазине за частую и сами продавцы не знают что необходим стабилизатор), к чему приводит выгорание диодов (диоды выгорают очень быстро, без стабилизаторов сгорят половина диодов через месяц).
Недостатки технологии это ненадежность диодов, небольшой срок службы самих диодов, а так же внешний вид (в связи с тем что диоды располагаются на расстоянии друг от друга у меня возникают ассоциация с гирляндой).
К плюсам можно отнести более яркое свечение, относительную надежность(если использовать стабилизатор напряжения), разнообразие цветовых решений свечения.
Особенности ангельских глазок COB
Данная технология это эволюция SMD, названная COB (кластерная). Глазки представляют собой кольца из текстолита, на них располагаются кристаллы светодиодов, залитые фосфорным покрытием, установлен в специальный рассеиватель, что делает их еще более яркими и распределяет свет равномерно во всех направлениях. В комплекте поставляется контроллер (блок управления)который преобразует ток в необходимые параметры для работы светодиодов, защищая от перепадов напряжения и продлевает срок службы, что является не совсем правдой и стабилизатор напряжения все же необходим.
У данной технологии уже есть старое и новое поколение колец. Разница между 1 и 2 поколениями это посадка диодов и более современный стабилизатор.
Ключевые отличия от SMD колец:
Более яркое свечение
Гораздо меньший нагрев
COB светят по всей площади без точек и разрывов
Наличие стабилизатора
Более долговечные
Итог: Лучше всего ставить ангельские глазки по технологии COB, 2 поколения.
Отдельно хотелось бы сказать про стабилизаторы напряжения.
Считаю, что на любые ангельские глазки необходимо ставить стабилизаторы, даже если они есть в комплекте т.к. любой большой скачек напряжения в цепи (например Вас прикурят) и на 99% кольца сгорают.
Стабилизаторы напряжения можно сделать самому или купить готовые.
Я купил готовый вариант т.к. они в корпусе и защита IP65 ( где 6 — Защита от оседающей пыли. Полная защита от контакта. Защита от внутренних повреждений оборудования вследствие пылевых отложений и 5 — Защита от струй воды, льющихся под давлением со всех направлений)
Переходим к установке…
Снимаем фары, моем, откручиваем все болты, нагреваем по периметру строительным феном и располовиневаем фары.
OrionCars technology › Блог › Тюнинг фар ангельскими глазками технологии CCFL: сЕКРеТЫ…)
CCFL — газоразрядные ангельские глазки. По сути своей — это стеклянная трубочка, покрытая люминофором, наполненная газом и имеющая парочку электродов — по краям трубки. Такие трубки светятся достаточно ярко и имеют большой срок службы — порядка 5 лет. Безусловно, случаются неисправности и в такой технологии — но это, как правило, блоки розжига ангельских глазок. Они электронные, и разумеется, сложные. Вот и получается, что ломаются) Поэтому, секрет 1 — не ставьте внутри фары блоки розжига ангельских глазок CCFL.
Так как трубка газоразрядная, то принцип ее работы таков: по краям стеклянной трубки имеются два электрода, внутри трубки имеется напыление в виде белого налета (это как раз то, что светится при облучении ультрафиолетом плазмы в трубке — люминофор). Со временем, прогорают электроды, меняется состав газа, выгорает люминофор — и яркость трубочки (кольца) идет на уменьшение. Так же, меняется спектр свечения — он смещается в области с зеленоватым или синеватым свечением, при заметном уменьшении яркости. Секрет 2: при замене ангельского глаза/ок в одной фаре, замените так же и в другой фаре газоразрядные трубочки — так вы добьетесь одинаковой яркости и спектра свечения CCFL.
Характерные неисправности: не горит вся трубка, не ярко горит колечко, не горит колечко, загорается и тухнет.
Секретный секрет 3 — виды и типы неисправностей
Первая неисправность — это выход из строя одного из электродов в трубке (черный нагар вблизи электрода, изнутри), требуется замена колечка. Еще одна причина — это слабое напряжение питания блока розжига И КАК СЛЕДСТВИЕ, не возможность полноценного пробоя и дуги внутри трубки. Получается ореол сечения вблизи электродов с погасанием дуги к центру.
Вторая неисправность — неисправен блок розжига. Замените блок на новый. При этом, желательно использовать блок розжига той же фирмы, так как параметры питающего напряжения пробоя и поддержания дуги, влияют на яркость, и цвет колечка.
Третяя причина — нет питания, контакта, неисправен блок розжига. Проверяем все соединения колечко-блок розжига, блок розжига — питание.
Четвертый тип — это либо убитый блок розжига, либо бортовой компьютер не видит лампочку и обрубает питание. Выход — обманки на каналы габаритов.
Ну вот и все. Спасибо за внимание, и всех с наступлением интересной поры — Осени) это ТО время, когда тюнинг фар особенно заметен)
Subaru Outback Морской боец › Бортжурнал › Ставим «CCFL Angel Eyes» и переделываем фары
Задумка с «ангельскими глазками» была ещё давным давно. Купил на Yahoo комплект CCFL Angel Eyes (электролюминесцентные кольца) больше года назад, да всё руки не доходили их установить. И вот, наконец, свершилось — нашёл время для творчества 🙂
Процесс снятия бампера и фар не зафиксировал – ничего сложного нет: снимаем решётку радиатора, вытаскиваем все клипсы снизу бампера и за подкрылками, отстёгиваем разъёмы на туманках и аккуратно кладём бампер на землю. Получаем вот такого монстра.
Далее снимаем фары вместе с металлическими креплениями (отдельно фару не вытащить). В этом деле мне помогал помощник — мой подрастающий субарист Егор 🙂
Приносим фары домой, моем их (так приятнее работать, да и грязь внутрь не попадёт), сушим. Откручиваем шурупчики, нагреваем периметр феном, поддеваем плафон широкой отвёрткой и аккуратно отклеиваем. Чем больше греем, тем лучше отклеивается герметик от пластика. Получаем 2 половинки.
Заодно с установкой «глазок» я решил переделать фары на европейский лад, чтобы светили на обочину, а не встречке в глаза. Для этого снимаем блок линзы с отражателем.
Откручиваем линзу от отражателя, и видим металлическую шторку за ней. В шторке есть фигурная прорезь со ступенькой. Именно эта ступенька и формирует тень на луче, которая прячет от водителя обочину и слепит ксеноном встречных водителей.
Шторку нужно перевернуть, тогда получим обратную картину. Снимаем её со штырьков, берём маркер и размечаем место, где нужно будет её просверлить, чтоб перевёрнутая деталь встала на место (штырьки установлены несимметрично). Вот так выглядит шторка с обратной стороны (уже с просверленны отверстием), на заднем плане отражатель лампы.
Собираем блок в обратном разбору порядке. Сильно шурупы тянуть нельзя — если пластик сломается, будет проблем… В итоге получаем блок с перевёрнутой шторкой.
Кстати, интересно – на дороге мы видим перевёрнутый линзой свет. Поэтому ступенька на шторке находится снизу и справа, чтобы создать на дороге тень сверху и слева (на встречке). На фото это хорошо видно (шкафчики на кухне вверх ногами)
Далее занимаемся «глазками»: берём вторую половинку фары. Откручиваем прозрачный плафон, и добираемся до красивой пластиковой вставки, прикрывающей внутренности фары. Я аж залюбовался вроде бы простой, но такой привлекательной пластмасской 🙂
Потом всё просто. Приклеиваем кольца на выступающие части вокруг хромированного кольца. Предварительно места контакта нужно зашкурить и обезжирить.
Мне пришлось делать это дважды, т.к. колечки мои отклеились после поездки на море. Использовал строительные «жидкие гвозди» — оказалось, этот клей не совсем хорошо подходит для затеи… Во второй раз посадил на «супер момент» (не путать с «супер клеем»! от него фара запотеет моментально и придётся идти за новой). Прикручиваем прозрачный плафон обратно.
Далее нужно провести провода через внутреннюю половинку фары – сверлим в ней отверстие и выводим их наружу. Нагреваем герметик феном по периметру и сжимаем обе половинки фары вместе, предварительно вытянув проводок от «глазка» наружу. Закручиваем все шурупчики обратно, герметизируем силиконом вывод провода. Проверяем работоспособность (вообще-то я это сделал чуть раньше, перед сборкой), радуемся и идём спать 🙂
Утром повторяем то же самое со второй фарой. Радуемся вдвойне :))
Дальше обе фары ставим на машину, приклеиваем на них снизу блоки питания на 2-сторонний скотч, и подсоединяем проводку к габаритным огням. Ставим бампер, решётку на место. Всё, можно кататься с удовольствием!
Лично мне очень нравится как изменилась «морда» Аута – взгляд стал более живым и агрессивным. Светят «глазки» очень ярко, даже днём видно издалека. По температуре полностью совпадает со штатным ксеноном. Ночью можно парковаться при их свете — света достаточно (как при полнолунии).
П.С. Во время процесса появилась идея подсветки линзы красным светодиодом. Сделал, но забыл сфотать 🙁 Смотрится просто мегакруто! Но не стал заморачиваться, т.к.:
1. Нужно ставить реле, чтоб LED гас при включенной фаре, а то его надолго не хватит
2. В обязательном порядке нужно ставить тумблер, чтобы выключать подсветку — морока с проводкой в салон
3. По сути бесполезный тюнинг, т.к. включаться будет мегаредко
4. Самое главное — лишиться прав очень просто за красные огни спереди. У кого как гаеры в городе, а у нас во Владике прикапываются даже с светодиодным габаритам голубовато-холодного света.
Mazda 3 ICY BLUE › Бортжурнал › Установил CCFL Angel Eyes
Давно хотел сделать себе подобный тюнинг фар, так сказать, придать машине некую индивидуальность. Но отпугивал сам процесс установки, поскольку делать это придется самому. Но в один прекрасный момент наткнулся в интернете на комплект глазок, который продавался со скидкой и отзывы о товаре были положительные, поэтому до кучи решил их прикупить.
Заветная посылка добралась до меня в простой картонной коробке, без повреждений. В комплект входит:
— 4 кольца CCFL ламп
— 2 инвертора
— двухсторонний скотч
— инструкция
Подключив все это к 12V блоку питания, я проверил, что все кольца светятся а инверторы работают.
Хочу сразу заметить, что фото работающих глазок с телефона выглядят иначе: при плохом освещении они выглядят более яркими, чем есть на самом деле и засвечивают снимок, а при свете наоборот более тусклыми, чем в живую.
Раз уж решил проверять лампы, то заодно померил потребляемый ток — 0,54А на фару (т.е. на 2 кольца). Итого, суммарная мощность глазок около 2 x 6,5 Вт. Так же сразу удлинил провода от инверторов и снабдил их контактами папа/мама, на случай отключения глазок.
Изучая опыт установки других владельцев, я решил для себя, что покраской оптики я заниматься не буду и оставлю хром на своем месте, тем более, что в таком виде при отключенных глазках, оптика продолжает смотреться гармонично.
На выходных, вооружившись всем необходимым, я отправился в гараж и взялся за установку. Первым делом скидываем передний бампер и снимаем фары. Фары держатся на трех болтах и одной клипсе. Аккуратно отсоединяем все штекеры и снимаем ее.
Далее кладем подопытную в импровизированную духовку для равномерного прогрева, включаем фен на 200-230 градусов и ждем 10-15 минут. За это время герметик, становится похожим на оконную замазку по консистенции а корпус фары пластичным и сломать что-либо становится проблематично.
Вооружившись отвертками и ножом, начинаем отгибать крепления и отсоединять стекло. Начинать лучше с угла фары и двигаясь от крепления к креплению, отгибать корпус и разрезать герметик. Таким образом, весь родной герметик останется на фаре и после прогрева его можно использовать повторно для обратной сборки.
Когда фара располовинена, откручиваем два шурупа и отделяем часть с кольцами от стекла. Осталось снять хромированные кольца для инсталяции в них ламп. Тут надо быть аккуратными, т.к. пластик защелок достаточно хрупкий. Далее нам нужно приклеить глазки, для этого я использовал прозрачный эпоксидный клей. Еще замечание — напыление хрома на кольцах очень нежное и любая капля клея оттирается вместе с ним, поэтому аккуратность и еще раз аккуратность!
После высыхания клея, делаем небольшие канавки под провода в централном корпусе и ставим кольца на свое место. Теперь проводим процедуру сборки фары в обратной последовательности — греем герметик и склеиваем фару. Тут для надежности можно пройтись силиконовым герметиком по периметру шва, но я понадеялся на штатную замазку.
Инвертор для ангельских глазок ccfl своими руками
1. Привожу схему и внешний вид самого навороченого из них (имееться 2шт)
Неисправность: при подаче питания блоки зажигают лампочки, но например при переключении дальний/ближний свет, тоесть при скачках напряжения, лампы тухнут. Вскрытие не показало явно неисправных деталей.
2. Другой вид блоков (2шт), отличается от приведеного на фотках тем, что в них отсутствует та часть схемы что левее дроселя L1. левый по схеме вывод дроселя подключен на +12В, и левые выводы резисторов R9,R10 тоже подключены напрямую на +12В.
Неисправность: не работают. Вскрытие показало что в обеих случаях пробиты транзисторы.
3. Третьий вид отличается применением транзисторов 2sd1616.
(имееться 1 штука)
Замена транзисторов в случаях 2,3 проблемму решила. Работают исправно. Но хочеться придумать, чем эти схемы дополнить, чтобы транзисторы не горели в таких количествах. Замечена особенность, с 90процентной вероятностью, эти блочки выходят из строя, если их включить, и заводить при этом машину. Как я понимаю во время работы электростартера в электросети автомобиля проскакивают скачки напряжения, но неужели они так велики что приводят к пробою транзисторов?
Самое интересное решение это для меня схема №1. я немного немогу понять что там делает левая от дроселя часть схемы. то-ли режим стабилизирует, то-ли задержка включения. Может сообразит кто. По этому поводу тоже прошу совета.
даже машина просто припаркованна и горит. | Серж66 писал: |
| нескажу я их продаю линзы биксеноновые и возвратов пока небыло. |
продаеш или устанавливаеш? ну тоесть гарантия на тебе?
Я еще раз пообщался с заказчиком. ситуация точна. эти инверторы горят или во время завода двигателя или еще во время включения вентилятора (как я понимаю того что обдувает радиатор водного охлаждения).
А есть кто знаток автомобильной электроники/электричества? тоесть во время заведение двигателя, работает электростартер, который потребляет большое количество тока. + нагрузка стартера реактивная, что при включениях/отключениях может приводить к скачкам напряжения в бортовой сети автомобиля. вопрос в том на сколько эти скачки сильны?
пока будем разбираться с размерами скачков напряжения, и предположив что выход из строя блоков связан с напряжением, защиту блоков можно организовать при помощи супервайзера напряжения, который при повышении заданого порога напряжения будет выключать инвертор. возможно схема которую я срисовал и должна выполнять функцию супервайзера (часть схемы с операционником). проверю чуток позже правильность срисовки.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 01:36
а кстати мой заказчик привел пример. ставили на крайслер инверторы дорогие, купленые в америке, и здохли они менее чем через пол года.
====================================
берём запоминающий осцил или мультиметр типа appa-109 и замеряем напряжение в момент пуска движка.
Как говориться я могу предложить ксенон по 40 баксов без гарантии или 75 баксов с годовой гарантией и если чтото накрывается блок или лампа, меняем тут же на месте.
При этом тут нет подвоха дешёвый продавать с запасом, чтобы перекрыть гарантию, я продаю хороший нах гемор.
| Серж66 писал: |
| да продаём и устанавливаем, просто есть дещёвка, если гарантия год и у тебя дороже чем у других, а у тех пол года то там кизяк. Как говориться я могу предложить ксенон по 40 баксов без гарантии или 75 баксов с годовой гарантией и если чтото накрывается блок или лампа, меняем тут же на месте. При этом тут нет подвоха дешёвый продавать с запасом, чтобы перекрыть гарантию, я продаю хороший нах гемор. |
Серж, но я веть говорю не о ксенонах (хотя у меня имееться и с 10 таких блоков с дохлыми в основном преобразователями. но там электролиты надуваються). а о CCFL лампах, из которых делают ангельские глазки.
Если и глазки ставиш, то какой фирмы/модели они?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2010 01:47
| m.ix писал: |
| вопрос в том на сколько эти скачки сильны? ==================================== берём запоминающий осцил или мультиметр типа appa-109 и замеряем напряжение в момент пуска движка. |
да. ЭмИкс ты прав, такая идея и у меня была, но пока такого рода техника мне не доступна. гуглить еще не пробовал. но может есть у кого инфа подобного рода. Ведь скажем магнитолы или компы бортовые годами работают и не горят, соответственно там все особенности бортового питания учтены.
Сына спрошу он ксеноном занимается по заказам.
ЗЫ: схему перепроверил.точно срисована. Может кто сможет смоделировать в спектре или еще где. чтобы посмотреть что она делает при изменении напряжения и прохождении импульсов с параметрами что я написал в прошлом посте.
правда с другим вопросом. но не все сразу. 1. Что касательно приведеной мною схемы. то R8 это нагрузочное сопротивление, которое включается ключом Q1, чтобы бортовой компьютер был уверен в целостности ламп габаритов.
2. А вся эта схема с операционником посути ФВЧ, а именно: схема вносит задержку перед зажиганием CCFL ламп габаритов для того чтобы они не подмигивали когда бортовой компьютер пытаеться определить целостность ламп габаритов.
Основной причиной сгорания блоков было окисление контактов разьемов. ТОесть с блока выходит один или 2 проводка с разьемчиками. В разьемчики втыкаються лампы. Туда попадала влага, что приводило к пробою и КЗ. вот они и вылетали. Выличелось обрезанием разьемов и подпайкой проводов ламп. и нормальной герметичной изоляцией.
Посути тема так как она звучит в заголовке раскрыта. Но теперь передо мною стоит задача питания ССFL ламп разной длинны, при разных температурах (тоесть зимой и летом, а лампы на это очень хорошо реагируют), и разной длинны ламп от одного блока. Очень есть большой соблаз запитать их не с помощью схемы генератора Ройера как в приведенной мною схеме, а с помощью контроллеров недорогих и распространенных, что позволит использовать эти лампы при разных напряжениях питания, или колебаниях напряжения, не боясь что будет меняться их яркость.
ЗЫ: вопрос к администрации: переименовать эту тему и продолжить с наработками об их питаниии, либо вклиниться в другую тему. но помоему я не нашел на форуме темы в которой обсуждаеться питание CCFL ламп.
Источник