Инжектор своими руками лада

Установка инжектора

Работа карбюраторного двигателя сопровождается несколькими проблемами (сбоями). Ведь карбюратор периодически нужно регулировать, часто плавают холостые обороты, в сильный мороз с пуском двигателя могут быть проблемы. К тому же, чтобы приготовить топливо-воздушную смесь (ТВС) с правильным соотношением, нужно тщательно отрегулировать положение винта качества и количества смеси. Кроме этого, на расход топлива влияет уровень в поплавковой камере. Кроме этих нюансов, возникают проблемы с зажиганием, точностью его установки. Поэтому автовладельцы переделывают карбюраторные двигатели и устанавливают инжектор своими руками.

Понятие

Слово инжектор произошло от лат. injicio, что в переводе означает выбрасывать. На практике инжектор представляет собой насос, который под давлением выбрасывает жидкость или газ.

Инжектор ВАЗ представляет собой управляемую электронным блоком (ЭБУ) форсунку.

Для того чтобы подать в камеру сгорания каждого цилиндра нужное количество ТВС надо знать массу воздуха и топлива. С этой целью на автомобиле устанавливаются соответствующие датчики, сигнал с которых приходит на ЭБУ.

Устройство простейшего инжектора

Самый простой автомобильный инжектор включает в себя:

• Датчики;
• Электрический топливный насос;
• Контроллер (ЭБУ);
• Регулятор давления;
• Собственно инжектор (форсунку).

Датчики необходимы для измерения параметров, таких, как:

• Масса воздуха;
• Положение дроссельной заслонки;
• Температура воздуха;
• Расход топлива;
• Положение коленвала.

ЭБУ является мозгом системы впрыска топлива. Он управляет форсунками по определённому алгоритму, обрабатывает сигналы от датчиков, производит необходимые вычисления.

Инжекторный двигатель

Электрический топливный насос принудительно нагнетает бензин к регулятору давления, который поддерживает постоянное давление в системе.

Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, срабатывающий при подаче управляющего напряжения от ЭБУ. Момент открытия инжектора определяет количество подаваемого топлива и воздуха в камеру сгорания. Канал подачи ТВС форсунки выполнен таким образом, чтобы обеспечить эффективное распыление и распределение смеси в цилиндре.

Как установить инжектор на ВАЗ 2106

Установка инжектора на ВАЗ сопровождается в первую очередь приобретением необходимых деталей. В продаже есть специальные комплекты для ВАЗ 2106. Просто покупаете и устанавливаете. Описание процесса установки обычно идёт в комплекте. Такая установка является самым простым вариантом для ВАЗ 2106. Однако, покупать весь комплект будет довольно дорого. При этом, конечно же, не придётся ломать голову над тем, что, как и куда поставить.

Другой вариант-это приобретать все детали по отдельности.

Подготовка

Установка инжектора проводится после подготовки ВАЗ 2106:

• Снятие карбюратора;
• Убираем провода карбюратора;
• Катушку зажигания;
• Коммутатор (если есть);
• Сливаем охлаждающую жидкость;
• Отсоединяем впускной и выпускной коллектор;
• Меняем принудительный обдув радиатора на электрический;
• Меняем бензобак на другой с электробензонасосом;
• Снимаем трамблёр и бензонасос;
• Устанавливаем заглушки на их место.

Перед тем как купить всё оборудование, нужно определиться с тем, какой контроллер будет установлен на автомобиль. В зависимости от этого приобретаем всё остальное.

Установка оборудования

Установка датчика положения коленвала (ДПКВ) требует замены крышки двигателя ВАЗ 2106 на новую с отливом. Для этого сначала нужно будет снять шкив коленвала. Когда устанавливается новая крышка, то все уплотнительные детали меняются.Головку двигателя нужно будет растачивать или заменить на новую от инжекторной Нивы, т. к. у карбюраторной впускные окна меньше, чем у инжекторной. К тому же нужно будет предусмотреть крепление ресивера.

Далее, закрепляем ресивер, рампу с форсунками, выпускной коллектор. Не забываем о прокладках между соединениями. К ресиверу прикручиваем дроссельный узел.Также нужно поставить модуль зажигания и датчик детонации (ДД). На некоторых моделях двигателя установка последнего может быть затруднена, потому что его нужно расположить как можно ближе к цилиндрам.

В разрыв подводящей трубки надо внедрить топливный фильтр. Подбираем его из имеющихся в продаже. Тут всё зависит от вашего предпочтения.

Датчик скорости располагается между КПП и входом троса спидометра. Трубку для обратного слива топлива удобнее всего будет протянуть по днищу автомобиля ВАЗ 2106.

Карбюратор против инжектора

Неисправность инжектора устранить гораздо сложнее, чем карбюратора. Нужно подключаться к контроллеру, а для этого иметь специальную программу. В противном случае обращаться придётся в автосервис, а за это нужно платить. У инжектора больше деталей, распределенных под капотом. Более того, качество топлива также играет большую роль. Большое количество датчиков предполагает много проводки. Форсунки иногда забиваются, или перегорает обмотка электромагнита. Помехи и наводки, действующие на проводку, искажают сигналы, поэтому место её прокладки играет не последнюю роль.

Бесспорно, инжектор точно дозирует смесь в камеры сгорания и готовит её требуемого состава. Экономия топлива в этом случае закономерна. Кроме этого, зимой авто лучше заводится, холостые обороты не нужно часто регулировать. Машина становится более приёмистой и мощной.

Карбюратор можно починить практически на коленке. Он легко снимается, разбирается и собирается. Если рядом нет источника сжатого воздуха, то продуть его можно ртом, используя трубку. Отрегулировать его не составит большого труда, если есть соответствующие знания.

Установить инжектор или оставить карбюратор решать вам!

Источник

Инжектор Своими Руками

#1 Hodok

Пользователи

102 сообщений

4 спасибо

• Город Горловка
• Авто: ВАЗ 2105

Привет всем. Хочу поделиться с вами следующим.
У меня ВАЗ 2105 с двигателем 21011 это наша с женой машина, досталась от ее дедушки. Машина долго стояла в гараже без движения и поэтому требовала некоторого восстановления.
Первым делом я заменил контактное зажигание на бесконтактное с цифровым формированием УОЗ, об этом можно почитать здесь:
http://lada-quadrat. -svoimi-rukami/
Эта система успешно отъездила около года, после чего начались проблемы с карбюратором. Карбюратор был очень старый и мягко говоря уже отъездил свое, решил не менять его на новый, а заменить на электронный впрыск, тем более что уже был опыт проектирования и изготовления такого устройства для мотоцикла.
Начнем по порядку.
Был выбран тип инжектора «распределенный фазированный», четыре форсунки, по одной на цилиндр, направление факела на впускной клапан. В рамках работы системы ФУОЗ, описанной по выше приведенной ссылке, система, после каждой вспышки определяет текущие обороты КВ, привязываясь к фронтам выхода металла из ДХ в трамблере, выход фронта выставлен на 38 градусов до ВМТ, и от него отсчитывается угол отставания искры. Опираясь на все это, я привязал начало открытия форсунки к выходу металла из датчика, причем таким образом, чтобы оно попадало на такт сжатия. То есть на каждом цилиндре, после закрытия впускного клапана, за 38 градусов до ВМТ происходит открытие форсунки, бензин вливается на горячие стенки ВК и ГБЦ, и затем целых 38 градусов сжатия, 180 градусов рабочего хода и почти 180 градусов выпуска испаряется. Затем открывается впускной клапан и пары, вперемешку с воздухом, втягиваются в цилиндр. Вот так это выглядит на графике:

Прорисована ситуация 3000 об/мин, режима среднего нагружения двигателя.
Соответственно:
Берюзовый график – это импульсы с ДХ в трамблере. Это развертка четырехкрылой бабочки в трамблере, второе крыло от начала графика отпилено на 30 градусов со стороны входа металла, это для фазирования (об этом позже).
Фиолетовый – ток катушки зажигания. Включение катушки отстает от входа металла, это обеспечивает постоянство времени включения катушки на всем диапазоне оборотов, препятствует ее бессмысленному нагреву после насыщения на низких оборотах. Выключение отстает от выхода металла, это работает ФУОЗ, реализовано изменение УОЗ как от частоты вращения так и от режима нагружения двигателя (цифровое выполнение функций центробежного + вакуумного регуляторов).
Зеленый, красный, белый, желтый – токи форсунок, соответственно для каждой форсунки свой. Как я уже сказал у каждого цилиндра форсунка открывается за 38 градусов до ВМТ на такте сжатия, и закрывается в зависимости от требуемого времени впрыска в разные моменты (в режиме максимального момента на максимальной частоте вращения время открытия форсунки перекрывает такт рабочего хода, такт выпуска и кусок такта впуска).

Для определения текущей частоты вращения служит замер времени между фронтами на ДХ. Для определения режима нагружения двигателя служит ДПДЗ установленный на дросселе.

Принцип системы.
При работе двигателя, в любом режиме, при любой частоте вращения существует зависимость четырех величин: частота вращения, угол поворота заслонки, плотность воздуха, время впрыска. Три первые однозначно определяют количество смеси в цилиндре на начале такта сжатия, зная это, через эталонное отношение смеси воздух/бензин можно посчитать время впрыска. В память процессора заложена трехмерная таблица:
1я ось – частота вращения КВ.
2я ось – угол заслонки.
3я ось – плотность воздуха (через температуру).

Электрическая часть.
Управляет всем делом процессор ATmega8A-PU. Он выставляется по двум датчикам – ДХ и ДПДЗ. На основании датчиков делаются выводы о текущем режиме нагружения и частоте КВ. Датчика температуры воздуха пока нет, надеюсь поставить.

Бюджет системы:
Электробензонасос – 150 грн.
Форсунки 4 шт – 600 грн.
ДПДЗ – 40 грн.
Провода, трубопроводы и всякая мелочевка – 200 грн.
Итого – 1000 грн.

Вот таким образом на мою машину был установлен распределенный фазированный впрыск. На данный момент машина ездит на этой системе как на нормально настроенном карбюраторе, происходит настройка прошивки. Хочу заметить, что впрыск не сложно изготовить, его сложно настроить, этим и занимаюсь.

Если когото заинтересовала данная статья отвечу на интересующие вопросы, поделюсь если что прошивкой и расчетом.
Вот пару фотографий:

Источник

Тюнинг инжекторного двигателя на ВАЗ 2107 своими руками

Сегодня разговор пойдет о том, стоит ли делать тюнинг двигателя ВАЗ 2107 и менять карбюратор на инжекторный впрыск топлива. Вначале расскажем о разнице между двумя системами подачи топлива, недостатках и преимуществах, затем о том, сколько будет стоить тюнинг, затем о том ассортименте необходимых деталей для начала работы, и, если решимость у читателя не улетучилась, опишем этапы.

Что такое инжектор

Инжекторный впрыск (электронный впрыск топлива, или управляемый электромагнитный клапан с обратной связью) – это принцип работы двигателя, при котором смесь паров топлива и воздуха образуется прямо в камере сгорания.

Преимущества инжектора

• более точное дозирование топлива;
• топливо лучше горит, КПД двигателя выше;
• снижаются затраты на бензин;
• снижается загрязнение окружающей среды;
• ВАЗ 2107 с инжектором гораздо лучше слушается педали газа;
• поиск неисправности системы питания можно быстро найти даже самому, подключив свой ноутбук к «умному» инжектору (если установлена программа);
• для начинающих водителей электронный впрыск хорош тем, что не даёт заглохнуть мотору, сам решает, какие набрать обороты, облегчает трогание не подгазовывая и т.д;
• устойчиво держит холостые обороты, при холодном запуске, не нужен «подсос»;
• двигатель более тихо работает, так как устанавливается гидравлический натяжитель цепи;
• не требуется регулировка клапанов, так как установлены гидравлические компенсаторы и отсутствие зазоров поддерживается автоматически;
• в итоге инжектор мощнее на 15-18 лошадок;

Недостатки инжектора

• инжектор капризен, требует регулярного обслуживания и чистки (иначе уменьшается количество и качество впрыска), и появляется потеря мощности, двигатель работает неустойчиво, происходит повышение токсичности выхлопа;
• так как под инжектор классики и ВАЗ 2107, в частности, не разрабатывался новый тип двигателя, а «брали, что было», то доступ ко многим частям тягового агрегата затруднён, и провести ремонт своими руками чего бы то ни было бывает трудно;
• установка катализатора низкая, ниже редуктора заднего моста, на высоте 10-11 см, сразу забудьте о езде по скошенному полю за грибами;
• заправляйтесь где хотите, но приучите свой ВАЗ 2107 к отличному бензину. В противном случае, заглохнете.
• Если заглохнете на инжекторе, вы «как на иномарке», заглохнете надолго. Светит эвакуатор и автосервис.
• Когда заводите двигатель, пусть несколько секунд ключ побудет в положении включения зажигания. Это даст возможность бензонасосу создать давление топлива, иначе он выйдет из строя.
• Сколько стоит тюнинг карбюраторного ВАЗ 2107 с переделкой на инжекторный впрыск?
• Если вы обратитесь к знатокам в сервис, то вы потратите на тюнинг около 30 тыс. руб. в ценах лета 2014, когда рубль был более – менее стабилен на детали и работу, за всё «под ключ». Может, даже получите гарантию.
• Если вы уверены в своём знании и опыте, то, походив по авторазборам, можете приобрести всё б/у, но рабочее, за 12-15 тыс. руб., и пропасть в гараже надолго, делая тюнинг не только своими средствами, но и «своими руками», для этого нужно быть «рукастым» и разбираться в железе, но ещё больше «головастым» и разбираться в электрике.
• Стоимость нового шестёрочного двигателя вместе с инжектором – 55000 руб. Встанет на ВАЗ 2107. Вариант с гарантией. Если выбрали тюнинг в автосервисе — получите и гарантию на комплект и на установку.

Необходимые запчасти

Если всё – таки есть решение самому провести тюнинг двигателя, то вот примерный перечень деталей, которые необходимо приобрести своими силами:

• головку блока цилиндров с 21214;
• её педаль газа;
• МЗ кронштейн;
• также шкив с распределённым впрыском;
• прошивку для ЭБУ январь 5.1.1.;
• бензонасос Волга (Bosch) с кронштейном;
• сборный дроссель с прокладкой, редуктором холостого хода;
• провода зажигания высоковольтные для восьмиклапанного двигателя;
• трос газа (можно с классики);
• фильтр топлива для инжекторного двигателя;
• магистраль;
• датчики детонации, скорости;
• ресивер с рампой от 21214;
• крышка двигателя с датчиком положения коленвала;
• жгуты проводов под впрыск;
• заглушки бензонасоса и прерывателя;
• датчик температуры тосола;
• датчик массы расходуемого воздуха;
• модуль зажигания нивовский;
• тройник с ГБЦ;

….. и также все штатные прокладки и уплотнители, которые заменим по ходу установки.

Последовательность работы

1. Сливаем тосол ниже высоты головки блока цилиндров.
2. Снимаем карбюратор.
3. Снимаем впускной и выпускной коллекторы.
4. Снимаем прерыватель – распределитель с катушкой.
5. Снимаем с коленвала шкив, меняем переднюю крышку двигателя на новую, с местом для датчика коленвала.
6. Ставим шкив новый, с зубцами для датчика, не забывая про метки.
7. Ставим новую головку блока 2124. Можно новую сборную, можно пустую, но тогда придётся всё переставлять со своей, а можно оставить свою классическую, но растачивать под новый профиль окон впуска и под дополнительные шпильки своими руками;
8. На тройник головки блока ВАЗ 2107 ставим Датчик ОЖ, сверля отверстие и нарезая резьбу под датчик. Затем устанавливаем его.
9. На головку блока после прокладки закрепляем трубы впуска и выпускной коллектор, на впуск ставим рампу с форсунками, приворачиваем. Затем надо надеть ресивер, с дроссельным узлом и завернуть.
10. На посадочные места бензонасоса и прерывателя крепим по заглушке.
11. Ставим поближе к цилиндрам датчик детонации, лучше на винт заглушки прерывателя.
12. Ставим модуль зажигания; для этого болгаркой ровняем площадку своими руками (осторожно, искры и бензиновые пары могут вызвать пожар и взрыв!) рядом с бачком тормозной жидкости и крепим «нивовский девайс». Там подальше от жара, что для электроники лучше.
    
13. Ставим фильтр тонкой очистки между трубкой подвода и магистралью, проще ставить от Волги на хомутах;
14. Ставим обратку так же, в виде второй магистрали по днищу машины до бака;
    
15. Там же под днищем около крепления троса спидометра и КПП ставим скоростной датчик;
    
16. Ставим обратку в бензобак, главное герметично, просверлив в заборной крышке дырку и вставив трубку;
    
17. Ставим бензонасос. Его лучше ставить подальше, так как он гудит. Например, на колёсную арку в багажник:
    
18. Подключаем шланги бензонасоса по схеме забор – насос – магистраль подачи – обратка – трубка в бензобак. Хомуты нужны крепкие, иначе будет вонять бензином из багажника в салон.
19. Ставится педаль газа, закрепляем на ней трос газа, трос закрепляем к дросселю и на кронштейн ресивера. Трос не нужно сильно натягивать. Руками проверяем натяжение.
20. Электрика: требуется установить всю новую проводку, бортовой компьютер, подключить все датчики системы впрыска топлива. Чтобы отбить охоту у новичков, скажем только, что нужно не только выкроить длины всех цепей до датчиков, но и профессионально паять, обходясь минимумом соединений для профилактики «закисания клемм».
21. При этом придётся проводить отдельные электрические цепи руками: чёрно – белый, чёрно – красный, красный, серый, белый с полосой, голубой с полосой, коричневый с полосой провода. Их нужно провести на АКБ, бензонасос, зажигание, лампочку подсоса, на тахометр, вентилятор, реле вентилятора и все датчики.

Совет: до начала покупки всех деталей и траты основных финансовых средств разберитесь, какие провода куда подключать, если вы решили заняться поставить инжектор своими руками.

Теперь приятный звук инжекторного двигателя может порадовать владельца. Вы совершили большую работу!

Источник